2. Какие документы нужны для дома? Если земельный участок еще не оформлен, то необходимы: • заявление, в котором указано, с какой целью будет использован участок, где он находится и его размеры; • копия паспорта; • договор купли-продажи на участок; • кадастровый план (предварительно заверенный); • документы, которые подтверждают право на владение земельным участком. После этого можно уже получить решение на оформлении земельного участка, которое вместе с паспортом, договором купли-продажи, кадастровым планом предоставляется Федеральной регистрационной службе. Вот теперь уже можно начать оформлять документы на строительство дома. Уже понятно как построить дом самостоятельно, остается получить разрешение на его строительство. Если стройка дома планируется за чертой города, на индивидуальной территории, а разработкой занималось архитектурное бюро, то необходимо первым делом проверить его легальность, наличие лицензии, иначе никакая из всех инстанций разрешение на строительство не даст. Затем необходимо обратиться в орган исполнительной власти со следующими документами: • паспорт; • документ, который подтверждает право пользования земельным участком; • заявление с просьбой о строительстве; • копия проекта дома; • если была привлечена проектная организация, то копия ее лицензии. Если дом будет строиться в коттеджном поселке, необходимо согласовать проект с соседями, даже если архитектурные нормы соблюдены. документы для строительства домаЗатем необходимо оформить акт об установлении границ земельного участка и разбивки строений, осей здания и красных линий. Этот акт составляет геонадзор районного комитета по архитектуре. Следует знать такие нюансы: расстояние от дороги до несущей стены дома должно быть не меньше пяти метров, а от соседнего участка, то есть расстояние от дома до дома, не меньше трех метров. Между самими постройками расстояние должно быть не меньше двух метров. Расстояние между деревьями позволительно не меньше трех метров, а кустарников – один метр от границы земельного участка. Если участок был приобретен с уже растущими на нем зелеными насаждениями, то убрать их хозяин может только после разрешения лесной инспекции и администрации района. Строительный паспорт можно получить только после того, как представится план размещения всех зданий на земельном участке. В этом согласовании участвуют санитарная и пожарная инспекции. Газовики и энергетики утверждают план проведения подземных или надземных коммуникаций. Возможны два варианта развития событий во время стройки: по причине нехватки материальных средств, стройка сокращается (этаж убирается, либо какая-либо пристройка), или наоборот возникают новые идеи (построить сауну, либо добавить террасу или этаж). В таких случаях обязательно необходимо разрешение главного архитектора. Иначе, когда межведомственная комиссия будет принимать стройку и увидит расхождения в начальном плане и постройкой более чем на 10%, то штраф будет назначен немаленький. Стоит обратить внимание еще и на следующие моменты: • системы жизнеобеспечения (к примеру, колодец) делаются до получения разрешения на строительство; • если водоснабжение делать от скважины на участке, то необходима лицензия на такие работы; • газ подключат лишь в том случае, если будут согласования и при наличии акта на подключение (газовое оборудование должно быть сертифицировано). Таким образом, если знать хотя бы приблизительно, какие документы нужны на дом, то будет понятен план действий, что за чем делать, и когда, в какую службу обращаться. А еще следует знать, что вся документация на строительство действует 2 (два) года. В течение этого времени необходимо начать стройку, иначе придется собирать все документы заново. Когда стройка будет завершена, необходимо будет подтверждение межведомственной комиссии о том, что все соответствует заявленному проекту, также проверяется полученный техпаспорт и экспертная оценка. Затем администрация рассматривает это дело, и дом вводится в эксплуатацию (дело это не быстрое – от 2-х до 6-ти месяцев). Вот тогда-то и можно получить свидетельство о праве ответственности. Если за два года стройка не будет завершена, то существует риск потерять имущество (могут конфисковать), но если строительство выполнено на 95%, то оно уже считается пригодным для жилья. Ну, а если в срок не вложились, то можно зарегистрировать незавершенное строительство (прописаться там, конечно, не получится, но и риск конфискации будет устранен). Подобная процедура с документами происходит и, если дача своими руками строится, поэтому об этом вопросе тоже стоит побеспокоиться.

3. Планируйте ваш участок заранее. Планировать участок можно на обычном листе бумаги, а можно использовать специальную программу по планированию участка с занесением всех размеров и нанесением цветников, клумб,газона, барбекю и другие . Планировать участок можно на обычном листе бумаги, а можно использовать специальную программу по планированию участка с занесением всех размеров и нанесением цветников, клумб,газона, барбекю и другие запланированные объекты.Прежде, чем планировать участок определитесь с тем, что вы будете на нем размещать. Уточните размеры вашего дома и размерами участка. В зависимости от количества членов семьи. Имея на участке 15-20 плодовых деревьев можно круглый год потреблять свежие плоды. Наибольший ассортимент можно посадить в южных регионах. Это примерно до 8 яблонь (1 летняя, 2 осенних, 5 зимних), 3 груши, 2 сливы, 2 вишни, 2 абрикоса, 2 персика, 2 черешни. Так же можно посадить несколько деревьев айвы, ореха, инжира и.т.п. При наличии небольшого участка выбор у вас будет небольшой, поэтому нужно при посадке плодовых деревьев и кустарников ориентироваться на возможности размещения и свои вкусы. Для средней семьи желательно посадить примерно 10-13 кустов смородины, 7-10 кустов крыжовника, до 30 кустов малины, 50 квадратных метров (пол сотки) земляники.Во всех регионах популярна и хорошо растет земляника и клубника. Уточните у продавца саженцев размеры – высоту взрослых деревьев и диаметр кроны. Деревья нужно посадить так, чтобы они не затеняли друг друга и другие посадки. Выделите на плане место и для огорода. Укроп, петрушка,кинза, лук, чеснок обязательно нужно посадить- это не только прекрасная приправа для приготовления блюд, но и источник витаминов. На юго- западной части участка выделите место для теплицы. Посадите в нее несколько корней помидоров и перца. Огурцы лучше посадить в отдельном парничке. Планируйте расположение построек и посадок заранее!

4. Теплый дом Решил написать небольшую и не особо техническую статью на тему теплого дома. Порассуждаю в ней над самим понятием тёплого дома. Постоянно приходится слышать вопрос, будет ли такой-то конструктив дома тёплым. «В доме из газобетона D500 400 мм будет тепло?» «Если стены сделать в один кирпич и утеплить снаружи пенопластом, то будет ли тепло?» Эти вопросы очень некорректные. Что такое «тепло»? Это когда человеку приятно находится в помещении, когда у него не мерзнут руки и ноги. Всё это очень индивидуально. Кому-то нравится, когда в помещении +24-25°С (я сам такой), а кому-то нормально при +19-20°С. Опять же, кому-то нравится ходить зимой по дому легко одетым, чуть ли не в одних трусах. Другие надевают толстые свитера и шерстяные носки и им так лучше, потому что воздух прохладнее. Повторюсь, это очень индивидуально и не надо тут вспоминать какие-то санитарные нормы и прочее, каждый сам лучше знает, при какой температуре он себя лучше чувствует. И не надо навязывать другим свою «климатическую норму», все люди разные. Таким образом, можно сказать, что в доме тепло, когда конкретному человеку в нём тепло. Теперь про одну особенность организма, связанную с потерей тепла. Человек теряет тепло двумя способами: 1) инфракрасным излучением, 2) контактом кожи с воздухом или с другими предметами. Вы наверняка замечали, что, когда в сильные морозы на улице подходишь к герметично закрытому окну, то от него «тянет», веет холодом. Вроде и стеклопакеты, и уплотнители, а всё равно тянет. На самом деле обычно ничего там не продувается и нет никаких щелей. Даже самые лучшие стеклопакеты имеют сопротивление теплопередаче ниже, чем у наружных стен. Т.е. получается, что внутренняя поверхность стеклопакета имеет температуру значительно ниже, чем стены и предметы в комнате. Поэтому, когда подходишь к такому окну, то организм начинает активнее терять тепло инфракрасным излучением, которое поглощают довольно холодные стёкла. Аналогично организм может терять тепло, если стоишь рядом с очень холодными стенами.Из этого следует один факт. В комнате может быть тепло (батареи шпарят и нагревают воздух), но стены имеют плохое сопротивление теплопередаче, соответственно значительно теряют тепловую энергию, отдавая её уличному воздуху, поэтому поверхность стен в комнате имеет низкую температуру. Установлен любопытный факт, что человеку приятно, когда разница температур стены и воздуха не превышает 4 градусов. Т.е. в комнате может быть тёплый нагретый радиаторами воздух, но одновременно человеку может быть некомфортно, если стены холодные, т.к. человек из-за них теряет энергию инфракрасным излучением. От стен «тянет». Теперь понятно, что из этого следует? «Технически тепло» может быть даже в шалаше, можно натопить в нём воздух до +25°С при уличном -20°С. Но от стен шалаша всё равно будет «тянуть» холодом. Кстати, когда в морозы закрываешь окно шторой, то от него уже нет такого холодного эффекта, т.к. тёплая штора выступает барьером между холодным стеклом и телом человека. Аналогично работает и гипсокартон: если есть воздух между «настоящей» стеной и гипсокартоном, то его поверхность в комнате будет теплей поверхности стены. Т.е. при комфортной температуре воздуха в комнате с гипсокартоном на холодных стенах организму будет казаться теплей, чем в такой же комнате, но с просто голыми стенами. Теперь про «будет ли дом тёплым». У меня есть отдельные статьи про это: 1) сопротивление теплопередаче стен, 2) расчет теплопотерь дома. Чем больше сопротивление теплопередаче, тем «теплее» стены. Нельзя сказать, что какой-то конструктив стены холодный, а какой-то теплый, можно лишь сравнивать одну стену с другой. Дом теряет тепловую энергию (считается она в кВт×ч или в джоулях) и её надо восполнять отоплением. Поэтому сколько потеряли тепла на улицу, столько надо и вернуть в дом, сжигая газ, дизель или расходуя электроэнергию. Разные дома будут тёплыми — вопрос только в количестве потраченной энергии. Можно сэкономить на стенах и тратить потом на отопление. Можно построить стены с достойным сопротивлением теплопередаче (нормы есть в СНиП) и экономить на отоплении. Оба варианта дома будут тёплыми, ну разве что в первом варианте появится эффект холодных стен. Дом можно сделать тёплым, если просто не строить его слишком большим, тем самым значительно уменьшив расходы на отопление. Тогда не нужно будет отапливать кубометры лишних комнат. Когда спрашивают, будет ли в доме с такими-то стенами тепло, можно смело говорить: да, будет тепло, вопрос только в сумме за отопление. Если бездумно экономить на отоплении, то холодно будет даже в доме со стенами, построенными по последним нормам СНиП. Некоторые люди, ходящие по дому в нескольких свитерах и толстых носках, оправдывают свою нелепую экономию, мол, нам и так нормально при +16°С, хотя явно видно, что им так некомфортно

5. Каркасная пристройка к вашему дому. Рано или поздно многие владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью расширения полезной площади своего жилища. Самым бюджетным и простым вариантом в данном случае будет каркасная пристройка к дому. Каркасная технология строительства обладает рядом неоспоримых преимуществ: простота и легкость процесса возведения конструкций; возможность проведения строительных работ силами одного человека; относительно низкая стоимость строительства; малый удельный вес каркасных строений; при правильно выполненном утеплении требуется достаточно мало времени, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры. При самостоятельном строительстве каркасной пристройки наиболее удобно использовать каркасно-рамочную технологию. Элементы каркаса при таком способе собираются непосредственно на месте. Это несколько увеличивает время строительства, однако позволяет работать даже одному человеку. Из инструмента могут пригодиться: топор; рубанок; шуруповерт; уровень; ножовка; рулетка; молоток и другие. Нюансы устройства фундамента Чтобы возводимая пристройка послужила долго и не “поплыла” после первой же зимы необходимо, чтобы фундаменты дома и пристройки либо представляли собой единое целое, либо были независимы друг от друга. Лучше всего, конечно, еще на этапе строительства основного дома заложить единый монолитный фундамент под дом и будущий пристрой. Но так далеко вперед редко кто планирует. Чаще всего приходится делать отдельный фундамент под пристройку и жестко, с помощью закладной арматуры, соединять его с основным фундаментом. Тут главное – добиться максимальной идентичности по конструкции и глубине залегания обоих оснований. В случае невозможности монолита, фундаменты делаются независимыми. Между ними оставляется так называемый деформационный или компенсационный шов. Идеальным случаем является возведение пристройки к уже существующему каркасному дому на столбчатом фундаменте. В данном случае при одинаковых параметрах фундаментных столбов и правильном сопряжении стен влияние взаимных смещений конструкций будет сведено к минимуму. На практике под возводимую легкую пристройку, чаще всего устраивают столбчатый фундамент или используют готовые винтовые сваи. Рекомендации по строительству каркаса Схема фундамента для каркасной пристройки. После выведения столбов на требуемую высоту на них через гидроизолирующую прокладку укладывается нижняя обвязка будущей пристройки. Толщина стен каркасных домов составляет не менее 150-200 мм. В пристройках редко располагают жилые помещения, обычно там размещаются помещения для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому можно ограничиться толщиной стены 100 мм. Соответственно сечение бруса для выполнения обвязки и вертикальных стоек будет таким же. Вместо бруса можно использовать обрезную доску, сращенную по всей длине саморезами до необходимого сечения. Преимуществом использования доски перед брусом является более простое на этапе сращивания досок формирование пазов и шипов для сопряжения элементов каркаса. В сформированные в нижней обвязке пазы устанавливаются лаги пола, вертикальные несущие балки и промежуточные стойки каркаса. Все вертикальные стойки каркаса связываются в единое целое верхней обвязкой. Для придания пространственной жесткости каркасу не стоит забывать об установке укосин. Укосины устанавливаются между вертикальными стойками под углом в 45 °, ближе к внешней стороне обшивки. Пренебречь установкой укосин можно в случае, если для последующей обшивки будут использоваться листовые материалы (ОСП, фанера) или широкая доска (например, имитация бруса). Сопряжение каркасной пристройки с основным домом Как бы хорошо ни был выполнен фундамент, из-за разницы нагрузки на грунт дома и пристроя в будущем все равно возможна вероятность возникновения их смещения друг относительно друга. Поэтому не рекомендуется делать жесткого примыкания к дому. На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений. Следующим важным этапом является изготовление каркаса и обрешетки крыши и сопряжение ее с основной крышей. Стропила одним концом врезаются в верхнюю обвязку каркаса, другим концом крепятся к стропильной системе уже существующей крыши. Обрешетка под кровлю делается таким образом, чтобы стык основной и пристраиваемой крыши приходился между досками обрешетки. Кровельное покрытие в данном случае выполняется из гибких материалов, способных выдерживать некоторые деформации. Для стыковки крыши может быть также использован какой-либо архитектурный прием, позволяющий место соединения замаскировать перепадом высоты. После возведения ограждающих конструкций можно уже спокойно и не торопясь заняться утеплением каркаса. Принципы утепления каркасной пристройки являются аналогичными утеплению каркасного дома. В качестве утеплителя можно использовать самые разнообразные материалы: опилки, эковату, минеральную вату, пенополистирол. С точки зрения удобства работы наиболее предпочтительным является использование минерального плитного утеплителя. Утеплитель плотно укладывается между стойками каркаса в несколько слоев. Важным моментом при укладке утеплителя является необходимость смещения стыков между плитами друг относительно друга в разных слоях. Аналогичным способом осуществляется укладка утеплителя между лагами пола и потолочными балками. Стеновой пирог: характеристики Целью любого строительства является создание прочного, долговечного и комфортного в эксплуатации строения. При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро – и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики. Пирог стены по направлению к улице должен выглядеть следующим образом: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, внешняя обшивка. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией должен быть предусмотрен небольшой (10-20 мм) воздушный зазор. Сейчас выпускается множество видов пароизоляционных мембран. Их особенностью является различный внешний вид сторон (одна сторона покрыта ворсинками, другая гладкая). Устанавливаются такие мембраны гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону помещения. Ворсинки препятствуют образованию на них конденсата, сохраняя утеплитель от излишнего намокания. В качестве ветроизоляции может быть использован самый обычный пергамин или рубероид. Рационализация строительства На подготовительных этапах следует помнить, что если к проектированию пристройки подойти с рациональной стороны, то можно значительно ускорить и удешевить строительный процесс. Так, шаг вертикальных стоек, половых лаг и потолочных балок рекомендуется применять равный ширине плит утеплителя (600 мм). Высоту потолка, длину стен, расположение оконных и дверных проемов лучше согласовывать со стандартными размерами выпускаемых пиломатериалов. Элементы каркаса пристройки для увеличения срока службы рекомендуется подвергать дополнительной обработке огнебиозащитными составами. Если использовать строганный пиломатериал, то расход антисептиков и антипиренов снизится в разы. Еще один важный момент, который часто упускается из вида, это соблюдение правил техники безопасности. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и перчатки) и пользоваться только исправным инструментом. Из всего вышеприведенного видно, что строительство каркасной пристройки к дому при желании может быть выполнено самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Для этого достаточно базовых навыков работы с основными плотницкими инструментами, наличия строительного материала и, конечно же, желания строить.

6. Как сделать отмостку (основные принципы). Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%. Уклон отмостки Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра. Ширина отмостки По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание. Отвод воды с отмостки В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки. Компенсационный шов Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

7. 10 дорогих ошибок при утеплении фасада частного дома Что нужно знать про утепление фасада частного дома, прежде чем браться за работу, чтобы не пришлось всё переделывать уже через год? Советы, рождённые опытом Гениальное просто. Взять хоть обычный термос – незаменимая в хозяйстве вещь, сохраняет тепло всякой залитой в неё жидкости, не обращая внимания на температуру окружающей среды. Всё благодаря идеальной теплоизоляции. Эта технология находит множество применений. В том числе она используется и для утепления жилого дома. Выгоды от такого хода очевидны: легко поддерживать температуру в помещении, гораздо меньше приходится тратить на отопление (вполне достижим результат в 50% сокращения теплопотерь, и даже более), продлевается срок эксплуатации частного дома в целом. Другое дело, что грамотно утеплить дом – это вам не термос в магазине купить, тут есть широкое поле для ошибок, которые могут обесценить всю проделанную работу. Но мы с радостью поможем вам таких ошибок избежать. Ошибка № 1. Всё равно, сколько положить утеплителя. Первая не только по порядку, но и по значимости. Многие неискушённые в строительном деле потребители ошибочно полагают, что если они купили утеплитель, и наклеили его на стену, то он теперь просто обязан «работать» и защищать постройку от холода. На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить ДОСТАТОЧНО утеплителя! Понятное дело, вам не хотелось бы тратить слишком много денег на дорогие материалы, поэтому вы должны точно знать, утеплитель какой толщины вам необходим. Одному фасаду может хватить и 5 см утеплителя (например, стены из газобетона толщиной 30см), а другому не хватит и 10 см (например, стена в «полкирпича»). В первую очередь все зависит от материала и толщины стены. В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя (пенопласта или минваты) является 10 см. Ошибка № 2. Утепление дома изнутри. Редки случаи, когда утепление дома изнутри остаётся единственной опцией. Но в абсолютном большинстве вариантов владельцу частного дома стоит отдать предпочтение внешнему утеплению. И дело не только в том, что внутреннее утепление уменьшает пространство комнат дома, это как раз фактор второстепенный. Куда хуже то, что при внутреннем утеплении внешняя стена здания начинает серьёзно замерзать, а точка росы (место образования конденсата) сдвигается вглубь утеплительного пирога. «Поймать конденсат» и так-то непросто, а при внутреннем утеплении это становится настоящей задачкой. Вам практически точно потребуется дополнительная вентиляция, и не факт, что в конечном счёте удастся организовать всё достаточно хорошо и надёжно. Поэтому, если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, вместо внутреннего, настоятельно рекомендуем вам такой возможностью воспользоваться и делать внешнее утепление фасада частного дома. Ошибка № 3. Неподходящий крепёж. Армирование сетки на сухой пенопласт, отказ от использования дюбелей (печально часто практикуется при утеплении пенопластом), дешёвый и некачественный клей – вот прекрасные способы заплатить гораздо больше необходимого за попытку сэкономить. Каждый материал-утеплитель имеет довольно строгую и отточенную технологию крепления. Прежде чем браться за неё, нужно убедиться, что вы разобрались во всех аспектах и нюансах: куда и что клеить-крепить-армировать, и какова верная последовательность слоёв пирога. Ошибка №4. Забыть про подвал. Ваш подвал непременно отомстит вам, если вы оставите его без должного внимания при утеплении дома. Многим кажется, что он не принимает особенного участия в тепловых потерях здания, но на деле его роль в этом – одна из ключевых. Утепление фасада частного дома обязательно должно быть согласовано с должным же утеплением и подвального помещения. Ошибка №5. Небрежная укладка утеплителя. «И так сойдёт!» — таков девиз любителя заплатить кучу денег, и не получить практически никакого результата. Поверьте, ваш домашний термос мало чем отличался бы от обычного чайника, если бы в нём были хоть малейшие зазоры, нарушающие изоляцию. Плиты утеплителя должны быть уложены так плотно и ровно, как это только возможно. Работа должна быть воистину ювелирной, и следить за отсутствием даже малейших прорех и кособочин нужно со всей тщательностью. Ошибка №6. Плохая подготовка основания. Грунтовка перед началом работы по утеплению фасада частного дома – один из важнейших этапов всего процесса. Поверхность должна быть идеально ровной, очищенной от любого мусора, если вы не хотите появления «пузырей» или даже кусками отваливающейся штукатурки. Ошибка №7. Браться за утепление, не имея никакого опыта. Если вам никогда ранее не доводилось утеплять фасад, то решение сделать всё самому, сэкономив на найме профессионалов, станет, скорее всего, очень дорогим. Современные технологии утепления требуют определённого мастерства и опыта. Браться за это впервые и самому – верный способ отведать свой «первый блин комом». Если вам важен не опыт, а результат, то лучше обратиться к бригаде с хорошей репутацией, это выйдет куда дешевле. Кстати, опыт как раз можно приобрести, наблюдая за работой специалистов. Ошибка №8. Искать «быстро и недорого». Если вы видите объявление об услугах утепления фасадов частных домов с крупно выделенными словами «быстро и недорого» — это сигнал, который должен побуждать вас пройти мимо такого объявления. Возможно, это лишь рекламный трюк, но лучше не рисковать. Лучше ищите компанию, в которой вам честно скажут, что в работе над утеплением фасада из трёх опций «быстро», «качественно» и «недорого» — выбрать можно любые, но только две. Ошибка №9. Оставить работу без надзора. Даже если вы уверены, что наняли маститых спецов, всё равно стоит контролировать их работу. Велите ознакомить вас с планом будущих работ, пусть вам разъяснят каждый шаг, почему именно были приняты такие решения. Так вам будет легче понять, с кем вы имеете дело. Не бойтесь выглядеть наивно: нормальный специалист никогда не откажется пояснить, почему он выполняет свою работу именно так, а не иначе. Также будьте внимательны к смете. У наших соотечественников часто бывают комплексы по этому поводу, они боятся оскорбить своим недоверием мастера. Но всякий нормальный бригадир сам с удовольствием продемонстрирует собственную честность и будет вести дела прозрачно: заранее предупредит о стоимости, не будет пытаться протолкнуть скрытых платежей во время заключения сделки, и прочих подобных плясок с бубнами вокруг конечного счёта от настоящего профессионала вы не увидите. Ошибка №10. Думать, будто «все эти договора одинаковые». Ни одна уважающая себя фирма не начнёт работать без заключения договора. И договоры эти вовсе не такие стандартные, как кажется среднему потребителю. Одни открыто расписывают права и обязанности сторон, а в других одни только «защитные пункты», которые снимают с фирмы всю ответственность за сделанную работу. Это вовсе не шутка: некоторые договоры действительно больше напоминают уловку афериста, нежели обеспечивают честную сделку. Истина не меркнет от повторений: всегда читайте договор перед подписанием. И в качестве бонуса – ещё несколько небольших, но полезных советов по утеплению фасада: утеплительные плиты должны покрывать не менее 60% общей поверхности армирующую сетку нужно обязательно клеить, а не шпаклевать оптимальная погода для работ: сухая, безветренная, +5 — +25С избегайте попадания клея в места стыков утеплителя – это будущие мостики холода не откладывайте заказ работ до осени – в начале лета у мастеров больше свободного времени, и погодные условия более подходящие 8. Бассейн из контейнера.

Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.