2. 4 полезных совета в выращивании орхидеи. 1. Получив орхидею в подарок, осмотрите ее листья, корни и почву – кору сосны. Загнившие корни орхидеи обрежьте и обработайте фунгицидом. Разложившуюся почву замените, пересадив цветок в другой керамический горшок, чтобы корни цветка дышали. 2. Частота полива зависит от увлажненности почвы. Рекомендуется поливать орхидею кипяченой или подкисленной (щавелевой или лимонной кислотой) водой. Раз в неделю следует промачивать горшок с орхидеей, опустив его в ведро с водой (уровень воды – до листьев). Воздушные корни от стебля нужно опрыскивать из пульверизатора. 3. Держите цветок на кухне, так как там высокая влажность, которую так любит орхидея. 4. Орхидее нужно много света, но летом ее необходимо притенять, пряча от прямых солнечных лучей.

3. СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ХВОЙНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ Особое место среди различных живых изгородей занимают хвойные. И это не случайно, так как они декоративны в течение всего года, удачно сочетаются как с зеленым газоном летом, так и с белым снегом зимой, хорошо смотрятся вокруг скромного деревенского дома и на фоне роскошного кирпичного особняка. Такие хвойные изгороди, как еловые, сосновые, пихтовые, благодаря остроконечной хвое образуют колючие живые изгороди, которые имеют защитное значение. Но особая ценность их состоит в том, что многие хвойные растения (сосна, туя, ель, можжевельник) хорошо ионизируют воздух. Кроме того, хвойные выделяют фитонциды, которые уничтожают различные болезнетворные бактерии. Поэтому создав хвойную живую изгородь у себя на даче, вы многие годы будете не только любоваться её красотой, но и защите свой участок, дом, семью. Многие дачники знают, что хвойные породы имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при закладке живой изгороди. Сразу же следует отметить, что саженцы хвойных растений стоят недешево. Поэтому при отсутствии возможности приобрести готовый посадочный материал можно попытаться вырастить его самостоятельно. Подготовка посадочного материала Хвойные чаще размножают черенками. Черенкование проводят только в парниках и теплицах. Для этого берут одревесневшие черенки и высаживают их ранней весной, когда набухают почки. Зелеными черенками размножают туи, можжевельники, ели, при этом укоренение зеленых черенков в 3-4 раза продолжительнее, чем одревесневших. В теплицах черенкование возможно осенью и зимой. Черенки большинства хвойных пород укореняются через 70-80 дней. Декоративные формы чаще размножают прививкой. Наиболее простой способ – сердцевина на камбий. Лучшее время – ранняя весна (до распускания почек) и первая половина июля (до одревеснения побегов). Особенности закладки хвойных изгородей После того как посадочный материал для изгороди приобретен или выращен, важно правильно подобрать для него место на даче. При этом следует учитывать неоспоримый факт: среди хвойных пород есть светолюбивые и теневыносливые, но большинство из них, лучше располагать в легкой полутени. Особенно это важно для молодых растений, так как их хвоя часто обгорает на солнце. Чтобы хвойные не пострадали от весенних солнечных ожогов (особенно туи, можжевельник обыкновенный, тисы, кипарисовик Лавсона), их нужно защищать мешковиной, которая натягивается на деревянные рамки (таким образом делают защитные экраны). Популярные современные материалы типа лутрасила для этой цели непригодны, так как они пропускают солнечную радиацию и задерживают влагу, создавая благоприятные условия для повреждений растений солнечным и морозным ожогом. Время закладки хвойной изгороди: для южных районов предпочтительна осенняя посадка, для северных – весенняя. Растения в контейнерах (с закрытой корневой системой) можно высаживать в течение всего вегетационного периода. Основные нюансы подкормки хвойных изгородей Еще одна аксиома, с которой не поспоришь: все хвойные хорошо растут на незасоленных почвах, имеющих микоризу, при этом сосны предпочитают песчаную, ели – глинистую, тисы — богатую гумусом листовую, можжевельники, туи, кипарисовики – слабокислую почву. Хвойные растения хорошо реагируют на внесение древесных опилок, щепы, компоста, минеральных удобрений (навоз исключен!). С конца марта до начала августа каждые 2-3 недели полезно вносить азотофосфат (20-30 мг/кв.м.). Дозировка может быть увеличена для старых живых изгородей и там, где есть толстый слой мульчи из коры. Удобрения длительного действия в форме гранул или таблеток вносятся один раз в год весной. В это же время вместе с удобрением в почву вносят специальную соль, предотвращающую побурение хвои. Начиная с августа подкормки хвойных прекращают для того, чтобы они успели подготовиться к зиме. Основные нюансы полива хвойных изгородей Хвойные изгороди необходимо поливать в период всей вегетации (особенно это важно для новых посадок), но осенью полив следует свести к минимуму, чтобы не стимулировать рост побегов. Для них предпочтителен регулярный (один раз в неделю), медленный полив в течение нескольких часов. Кроме того, такие хвойные породы, как кипарисовики, туи, тисы, ели нуждаются во влажном воздухе. Поэтому в засушливый период хорошо проводить опрыскивание кроны, которое к тому же смоет накопившуюся пыль. Не стоит это делать в сильную жару на открытом солнечном месте (возможно появление ожогов), а также вечером, чтобы не спровоцировать развитие грибных болезней. Сосны и можжевельники могут переносить периодические высыхания почвы, но сильное пересушивание для молодых растений нежелательно. Основные нюансы стрижки хвойных изгородей Стрижку хвойных изгородей проводят весной (апрель-май) или осенью (сентябрь-октябрь). Хорошо поддаются стрижке туи, кипарисовики, тисы. С помощью специальной обрезки (ежегодно зимой с боков и сверху срезают 1/3 однолетнего прироста) формируют изгороди из многих видов ели. Причем формовка еловых изгородей должна быть регулярной, так как обрезка запущенных посадок (древесины старше 3-летнего возраста) может негативно сказаться на их состоянии. Для сосен рекомендуется укорачивание верхушечных побегов, способствующее интенсивному росту боковых, которое проводят в мае-июне, когда появляется молодой прирост. При этом следует помнить, что у сосен спящие почки на старых ветвях после обрезки не пробуждаются, поэтому необходимо делать срез «на кольцо». При формировании сосны концы веток не стоит стричь ножницами, а лучше проделать следующую операцию. С момента разделения иголок на молодых побегах их зажимают большим и указательным пальцами и выкручивают. В результате просыпаются новые почки и конец ветки становится густым и пушистым. Молодые хвоинки удаляют с молодого побега в тот момент, когда хотят остановить его рост. Как и у сосен, у других хвойных выщипывание можно проводить однократно — весной. И только у можжевельников это допускается делать регулярно на протяжении года. При выращивании хвойных живых изгородей без формовки, а в свободной форме, особое внимание им необходимо уделить зимой. В первую очередь это относится к шаровидным, колонновидным, узкопирамидальным формам хвойных, которые могут пострадать от обильных снегопадов в сырую погоду. Чтобы предотвратить разламывание кроны у отдельных растений, всю изгородь желательно обвязать пеньковой веревкой и регулярно отряхивать образовавшиеся на деревьях снежные шапки. Сломанные, слабые ветки по мере необходимости обрезают. Вредители и болезни хвойных изгородей Хвойные живые изгороди могут серьезно пострадать от тли, бороться с которой помогает опрыскивание децисом или фастаком, проведенное до или после отрастания молодых побегов. Для можжевельников серьезным испытанием может стать ржавчина (оранжевые наросты, представляющие собой органы спороношения гриба, которые появляются в начале лета на стволе и ветках). Для прохождения полного цикла этому грибу требуется два хозяина. Вторым могут служить боярышник, рябина, груша. Поэтому радикальным средством профилактики ржавчины может быть максимальное удаление этих растений друг от друга. Если все же заболевание обнаружено, его можно попытаться убрать с помощью препаратов сапрол или дитан, которыми опрыскивают растения 2-3 раза с недельным промежутком. Дорогие дачники, если вы решились на создание хвойной живой изгороди, то, учитывая рекомендации, помните: вы вкладываете свои деньги, свой труд не только для себя, но и для своих детей, внуков. Со временем ваша хвойная изгородь станет роскошным украшением дачи и будет радовать ваш род многие и многие годы!!!

4. ВЫРАЩИВАЕМ ЯБЛОКИ И ГРУШИ В БУТЫЛКЕ В вашем саду есть яблони или груши? Тогда предлагаем вам провести очень интересный эксперимент. Когда завяжется плодик яблока или груши, не срывая его с ветки, аккуратно поместите его в бутылку (желательно в прозрачную). Прикрепите бутылку скотчем или изолентой в ветке или вбитому в землю колышку. Заточенный в бутылку фрукт будет расти, наливаться соком и заполнять бутылку. Бутылка может быть любой формы, но лучше, если она будет чуть больше объема будущего яблока или груши. А когда фрукт созреет, у вас будет два варианта удивить друзей. 1. Залить в бутылку водку (или хороший самогон), сделать настойку со вкусом яблока или груши и угостить друзей – пусть помучаются, гадая, как вы умудрились в узкое горлышко такой большой фрукт засунуть. 2. Аккуратно извлечь плод с бутылочными формами. Делается это так: бумажным шпагатом сделайте пару витков как раз по центру бутылки. Смочите его бензином или спиртом, подожгите. Когда шпагат сгорит, тут же окуните бутылку в холодную воду. Бутылка не разобьется, а разделится на две половинки. Извлеките яблоко или грушу. Угощайте друзей. Фруктами таких причудливых форм можно украсить праздничный стол. Таким же способом можно вырастить огурцы, кабачки и патиссоны.

5. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРУ Чаще всего болезнь появляется на верхушках побегов. На них становятся хорошо заметны темно-коричневые полосы. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую - засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Они растут как вширь, так и вглубь. Откуда она берется Причин появления фитофтороза несколько: В первую очередь - близкое соседство с картофелем. Оба эти растения, как известно, относятся к семейству пасленовых. А потому и недуги у них одинаковые. Если фитофтора появилась на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и томаты. Поэтому будьте внимательны: заметили что-то неладное - тут же принимайте меры. Не сажайте томаты также вблизи баклажанов и физалиса. Во-вторых, загущенность и засоренность посадок, а отсюда - плохое проветривание растений. В-третьих, резкие перепады ночных и дневных температур. При благоприятных условиях патогенный гриб стремительно размножается. При температуре ниже +10 градусов и выше +30 болезнь практически не развивается. Поэтому, если томаты растут в теплице, периодически устраивайте им парилку. В солнечный день закройте все окна и двери и продержите так несколько часов, а затем хорошенько проветрите. Способствует развитию фитофторы и повышенная влажность, поэтому поливайте томаты только (!) под корень. Не разводите гниль, сырость, она может спровоцировать вспышку фитофторы и избыток азота. Самый же надежный способ избавиться от фитофторы - посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие первый урожай уже в конце июня. Ускользают от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85-90 дней. Профилактика После того, как фитофтора уже поставила свои метки на растении, изменить ситуацию очень сложно. Лучше всего, конечно, не забывать о профилактике. После цветения обработать томаты акробатом (40 г на 10 л воды) или метаксилом (80 г на 10 л воды). В дальнейшем достаточно будет обрабатывать кусты одним из фунгицидов (расчет дан на 10 л воды): Пинкацеб или трайдекс - 16 г, Медекс - 100 мл, Дитан м-45 - 12-16 г, Ридомил - 25 г. На 10 м2 должно быть израсходовано не менее 0,5 л рабочего раствора. Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду. Если лето сырое, томаты обрабатывают 4-5 раз за сезон с интервалом 7-10 дней. Последнее опрыскивание - за 20 дней до уборки урожая. Хорошие результаты дает и обработка растений регуляторами роста. Они повышают иммунитет и болезнеустойчивость томатов. Это могут быть Оксигумат - 10 мл на 1 л воды, Экосил - 1 мл на 3 л воды. Если появилась фитофтора Если под рукой ничего нет, а томаты чернеют, воспользуйтесь проверенной десятилетиями бордоской жидкостью - опрыскивайте каждую неделю. Весьма эффективна против фитофторы и обработка томатов свежеприготовленным чесночным настоем. За сезон можно опрыскивать до пяти раз с интервалом 15-18 дней. 1,5 стакана протертого чеснока, 1,5 г марганцовки и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла растворите в 10 л воды, размешайте, процедите и обработайте кусты, расходуя на каждый м2 по 100-150 г смеси. Следите за погодой. Как только столбик термометра начнет ночью зависать на отметке +10 °С, томаты на кустах оставлять нежелательно. Лучше снять недозрелыми, тогда шансов спасти и сохранить их будет намного больше. А чтобы снятые вроде бы здоровые помидоры не почернели, сразу после уборки опустите их на 1,5-2 минуты в горячую (до 60 градусов) воду. Кожица при этом сморщится, станет некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь обычный вкус. Ботву – в огонь И еще. Споры фитофтороза (да и других грибных заболеваний) могут храниться в почве и на растительных остатках десятилетиями, ожидая благоприятных условий. Поэтому осенью после уборки урожая томатную ботву соберите и сожгите (в компостной яме ей не место), а грядку глубоко перекопайте. И не стоит из года в год выращивать помидоры на одном и том же участке. Замечено, что высокорослые томаты болеют фитофторозом значительно меньше, чем низкорослые. Не так подвержены недугу и кусты, высаженные в парниках, теплицах, где не бывает резких суточных колебаний температуры.

6. СПАТИФИЛЛУМ - ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ Существуют такие комнатные цветы, которые есть практически в каждом доме. Но многие даже не знают как они называются, не говоря уже, как правильно ухаживать. Мне кажется, что со спатифиллумом, именно такая история. Бытует мнение, что этот цветок приносит своей хозяйке женское счастье. Считается, если незамужней девушке или женщине подарить спатифиллум, то в скором времени она устроит свою личную жизнь. А если преподнести подарок замужней даме, то в семье появится ребенок. Некоторые люди растение так и называют женское счастье, а еще встречается обращение белый парус или флагоносец. Род спатифиллум по последней информации объединяет 45 видов многолетних бесстебельных растений с коротким корневищем. В естественных условиях растение обитает в тропической части Америки, на Филипинских островах и лесах Венесуэлы, Колумбии, Бразилии. Этот цветок любит влажность и частые опрыскивания, это надо помнить. Абсолютно не переносит сквозняки. Зимой любит яркий свет, а летом полутень. Для домашних условий лучшего всего подходит спатифиллум Уоллиса. Это колумбийский вид с мощными розетками тонких, небольших листьев. Не стоит выносить спатифиллум летом в сад подышать свежим воздухом, только если найдете очень темный уголок. От яркого освещения растение может получить неизлечимые солнечные ожоги. Это растение часто используют не только для украшения домашнего интерьера, но и для офисов и витрин магазинов, а также учебных заведений. Как правильно выбрать спатифиллум Первым делом обращаем внимание на грунт. Он не должен быть слишком пересушенным и чрезмерно залитым. Грунт должен быть умеренно влажным. Второй момент, на поверхности почвы и на самом растение, чтобы не было различной живности (вредителей). Полное отсутствие различных характерных пятен: желтых, черных, коричневых. Такой спатифиллум нам не подходит. После покупки приносим нового зеленого друга в домашние условия и тут начинается самое интересное. Первая и самая распространенная ошибка, которую совершают цветоводы любители - сразу же переваливают спатифиллум в большой, объемный горшок. Вторая ошибка, мы с вами любуемся цветущим красивым растением пока оно не отцветет, и только после решаем пересадить его. Это тоже не правильно. Первые две недели нам нужно понаблюдать за спатифиллумом. Для этого отправляем его в полутень, умеренно поливаем мягкой водичкой. Перед поливом засовываем в горшок 2 фаланги (половину) пальца, если грунт сухой, то полив проводим, а если влажно, то нет. Во время отопительного сезона можно толстое, мокрое, махровое полотенце накинуть на батарею. Влага будет испарятся, таким способом мы легко повысим влажность в помещении. Для спатифиллума высокая влажность обязательна. Почти все проблемы с растением из-за слишком сухого воздуха. Первые две недели спатифиллум привыкает и адоптируется под наши домашние условия. И только теперь, спустя 2 - 3 недели комнатное растение пересаживаем. Спатифиллум уход в домашних условиях: пересадка Тут важно освободить корни растения от транспортного грунта. Он растет в неком торфе, который абсолютно лишен питательных веществ. Аккуратно разрыхлите земляной ком, стараясь не повреждать беленькие корни. Выбираем горшок немного больше предыдущего. Женское счастье предпочитает тесненькие горшки, ему так комфортнее. Чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал на дно горшка нужно положить достаточно много керамзита (заполнить на 1/3). Грунт для женского счастья подходит питательный и легкий. Смесь для посадки спатифиллума: листовой перегной, садовая земля, торф, песок - все в одинаковых пропорциях. Из покупных хорошо подойдет для декоративно - цветущих растений. Хочу заметить, не для декоративно - лиственных. Не перепутайте. Так как спатифиллум не любит огромные горшки. Поэтому при других пересадках, возвращайте комнатное растение в тот же горшок или на 2 см больше (по длине и по ширине). Цветет женское счастье с февраля по октябрь месяц. Потом спатифиллуму нужно устроить период покоя, особенно если он перестал цвести. Для этого мы его ставим в светлое место и максимально прохладное (где - то +14 гр). Поливаем умеренно. Период покоя длится 2 - 3 недели, максимум 4 недели, так как растение получает стресс. После возвращаем спатифиллум на родной подоконник. Уход за ним продолжаем обычный. Бывает такое, что вы забыли о комнатном цветке или куда - то уехали и не полили во время. У спатифиллума поникли (опустились) листочки. Не расстраивайтесь, его очень легко реанимировать. Нужно хорошо залить грунт и налить воды в поддон. Спатифиллум как «Ванька - Встанька» очень быстро поднимется и выпрямится. Нужно ли вносить удобрения? Я перепробовала множество удобрений разными способами. Поэтому советую вам обрызгивать спатифиллум водой с добавлением минеральных или органических удобрений. Женское счастье вбирает в себя питательные вещества лучше всего через листик, нежели чем через грунт. Обрызгивая спатифиллум следите, чтобы влага не попадала на белые цветы. Так как она приводит к порче цветочков, начнут появляются пятнышки и т.д. Размножение и цветение Растение легко размножается побегами. Лучше всего отделять побеги при пересадке цветка. Аккуратно отделяем побег вместе с корнем и пересаживаем в маленький горшок (обязательно маленький). Чтобы наш спатифиллум испытывал меньший стресс, опрыскиваем его водичкой и одеваем на него полиэтиленовый кулек на 2 - 3 дня. Все растение готово, можно оставить себе или подарить родным или друзьям. Чтобы наш спатифиллум успешно цвел ему можно помочь стимуляторами. Можно купить циркон, эпин или специальное удобрение «завязь» или «бутон». Лучше всего опрыскивать по листу (внекорневая подкормка). Один цветок цветет примерно 2 - 3 недели, после он постепенно зеленеет, а потом вовсе становится коричневым. Его обязательно удаляют - глубоко обрезают, чтобы следом за ним появился новый белый цветочек.

7. Цветок кампанула – это травянистое растение семейства Колокольчиковые. Биологам известно около трех сотен видов этого растения, однако в домашних условиях принято выращивать несколько сортов кампанулы: махровая, Карпатская, равнолистная и Блауранка. Кампанула – это очень ранимое, но не прихотливое растение, с выращиванием которого запросто справится не только опытный цветовод, но и аматор. Местоположение и освещение При выборе места в квартире для «цветка семейного счастья» следует учитывать то, что это растение относится к светолюбивым. В то же время, прямые солнечные лучи ей категорически противопоказаны. В самые жаркие часы дня кампанулу нужно притенять, либо переставлять в менее освещенное место. Восточные и западные окна подойдут для размещения колокольчиков как нельзя лучше, а вот на южной и северной стороне это растение достаточно плохо развивается и чувствует себя аналогично. Если по каким-то причинам выбирать не приходится, и кампанула может стоять только на северной или южной стороне квартиры, необходимо обеспечить цветку дополнительное искусственное освещение в течение нескольких часов в сутки. В теплое время года кампанула прекрасно приживается на открытом воздухе. Если позаботиться о защите растения от палящего солнца, горшки с кампанулой можно разместить в саду или на балконе – они станут прекрасным украшением как в доме, так и на улице. Выносить растение на открытый воздух можно после наступления весны. Что же касается возвращения цветка в квартиру, самым оптимальным временем является конец сентября. Температура Колокольчики неплохо переносят температурные колебания, однако, рекомендуемые условия их существования следующие: зимой – 15 градусов, в летнее время – 22-25 градусов. Важно: если растение находится на подоконнике, под которым есть батареи, на время отопительного сезона его лучше оттуда убрать. Влажность воздуха Уровень влажности при выращивании кампанулы не имеет грандиозного значения. «Цветок семейного счастья» чувствует себя комфортно даже в помещении с сухим воздухом. Но это не значит, что о периодическом увлажнении воздуха в комнате можно забыть навсегда, поскольку этот фактор воздействует на развитие растения наряду с другими условиями его существования. Полив Цветок кампанула может обходиться без полива в течение нескольких недель. Удобство в уходе за этим растением особенно отмечают очень занятые люди и любители путешествовать, ведь их недолгое отсутствие в доме не причинит колокольчикам никакого вреда. Исключением из этого правила можно назвать летний сезон, когда кампанула требует регулярного и правильного полива. В жаркое время года категорически нельзя допускать пересыхания грунта в вазоне, иначе цветок может заболеть и даже погибнуть. Для полива колокольчиков следует использовать предварительно отстоянную теплую воду. Важно: жесткая неочищенная вода из-под крана может погубить растение. Решить эту проблему можно при помощи обычного фильтра для воды. Почва для «цветка семейного счастья» Грунт для колокольчиков должен легко рыхлиться, чтобы корни растения обогащались достаточным количеством кислорода. Самым идеальным вариантом почвы для выращивания кампанулы является смесь торфяной и листовой земли. В периоды активного роста и цветения куста будет не лишним позаботиться о дополнительной прикормке растения. Подкармливают колокольчики несколько раз в месяц, в зависимости от рекомендаций в инструкции. Для прикормки кампанулы можно использовать комплексные удобрения для цветущих комнатных растений, которые можно приобрести в отделе цветоводства. В режиме покоя кампанула не нуждается в удобрении, а несоблюдение правильного режима прикормки может нанести растению серьезный вред. Пересадка колокольчиков Не стоит забывать, что кампанула – не многолетнее растение, и традиционная пересадка ей не нужна. При этом многие цветоводы сталкиваются с проблемой, когда растение слишком быстро разрастается, и в маленьком горшке ему становится тесно. Именно в этом случае целесообразно изменить условия его обитания. Пересадка кампанулы возможна только в осенний и весенний периоды годы.Как правильно пересадить колокольчики? Для этого необходимо положить в новый горшок слой дренажа и свежей почвы, после чего поместить в него вынутое из тесного вазона растение с комом земли на корнях. Далее следует выровнять куст по центру вазона, аккуратно утрамбовать почву пальцами рук и полить растение.Размножение кампанулыВ зависимости от сорта, «цветок семейного счастья» размножается черенками, семенами или делением куста.Как размножить цветок семенами Этот способ размножения растения проводится в самом начале весны. Крохотные размеры семян кампанулы позволяют высаживать их в миниатюрных стаканчиках, на дно которых помещается небольшое количество влажной земли и слой сухого грунта. Семена необходимо периодически опрыскивать, но не заливать водой. Пересаживать ростки в вазон можно только после появления трех листиков. Размножение черенками В отличие от предыдущего способа, размножение цветка черенками проводится осенью: Срезать побег с несколькими листиками в нижней части растенияПоместить в емкость со слабым раствором марганцовки на 10 часовПосле появления корешков поместить побег в очищенную прохладную водуПодготовить почву для растения: смесь торфа и пескаВысадить побеги на глубину 3 смНакрыть горшок пленкойОпрыскивать водой комнатной температуры не менее 1 раза в неделюРазмножение делением куста Целесообразнее проводить при пересадке растения. При этом корневище кампанулы разделяется лезвием ножа на несколько частей. Каждая часть высаживается в отдельный вазон. Далее необходимо полить растения, а через несколько дней прикормить. Болезни и вредители При несоблюдении оптимальных условий обитания растения, а также при нарушении режима полива, кампанула часто подвергается грибковым заболеваниям. Она также не застрахована от появления таких вредителей, как паутинный клещ и щитовка. Эти насекомые не всегда заметны при беглом осмотре растения, поэтому следить за колокольчиками нужно тщательнее. Чтобы избавиться от вредителей, следует промыть цветок под проточной теплой водой, либо обработать его специальным инсектицидным препаратом.Проблемы при выращивании кампанулы Листья растения поблекли или пожелтели. Причиной таких неприятных метаморфоз может быть неподходящее место обитания растения. Защитите цветок от прямых солнечных лучей, либо подыщите для него более комфортный уголок.Тонкие и вытянутые стебли. Растение страдает от недостатка света.Вялая листва. Следует умерить полив.

8. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КЛУБНИКУ - 4 СПОСОБА ПОСАДКИ Как правильно посадить клубнику, чтобы получить хороший урожай? Предлагаю вам четыре эффективных способа посадки клубники, давно зарекомендовавших себя среди садоводов-огородников. Посадка клубники отдельно стоящими кустами Розетки клубники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, тем самым позволяя кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить. Недостатки способа: трудоемкий, необходимо частое рыхление почвы, борьба с сорняками, мульчирование и обрывание усов. Достоинства способа: ягоды получаются крупными за счет небольшого количества кустов, каждое растение проветривается, что снижает вероятность гнилостных болезней, экономится посадочный материал. Посадка клубники в ряды В этом случае кусты сажаются на расстоянии 15-20 см. в один ряд, а в междурядьях оставляется полоса шириной в 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Как и при выращивании клубники отдельными кустами, необходимо рыхлить почву, удалять усы и сорняки. Недостатки способа: те же, что и у первого. Достоинства способа: посаженная в рядки клубника прекрасно растет и плодоносит 5-6 лет на одном месте. Посадка клубники гнездами При таком способе посадки одно растение сажается в центр будущего гнезда и еще шесть - вокруг него. В итоге получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнездами в одном ряду должно быть 25-30 см, а между рядами 35-40 см. Недостатки способа: требуется много посадочного материала. Достоинства способа: высаживается в пять больше растений, чем при традиционных способах посадки, что обеспечивает большой урожай. Ковровая посадка клубники Это самый простой и дешевый способ посадки. Суть его в том, что усы у клубничных кустов не обрываются, тем самым ягоде позволяется самостоятельно разрастаться по всей отведенной площади. При таком уплотненном способе размещения кустов возникает свой особый микроклимат в поверхностном слое, а так же сам по себе образуется слой растительной мульчи. Благодаря этому сдерживается рост сорняков, а почва сохраняет влажность. Достоинства способа: удобен для тех, кто не часто бывает на даче, ягодам реже требуется полив, рыхление и удобрение благодаря естественному мульчированию. Недостатки способа: со временем ягоды могут мельчать.

9. ПОСАДКА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ НА НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ! Виды нетканых укрывных материй В век современных технологий на рынке можно встретить различные материи для посадки огородных культур. Нетканые материалы производятся не только для борьбы с травой и сорняками, но и чтобы защитить растения от заморозков или палящих солнечных лучей. Поэтому, когда вы выбираете материал, обязательно читайте рекомендации от производителя. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются следующие укрывные ткани: Агроспан, Спанбонд, Агротекс, Агрил, Юта и многие другие. Все нетканые укрывные материалы различаются по своей плотности и цвету, они обладают определенными характеристиками и свойствами, которые влияют на его использование и применение. Допустим легкие полотна, которые обладают небольшой плотностью, хорошо применяются для укрытия растений от заморозков. Растущие саженцы поднимают этот легкий материал своими верхушками, находясь при этом в укрытии и можно не бояться, что ростки сломаются. Спанбонд для клубники Для борьбы с сорняками в основном используется черная плотная ткань, которая задерживает солнечные лучи, при этом отлично сохраняется тепло. Но садоводы практикуют посадки и на двухцветную пленку, так как светлый цвет (желтый или белый, либо серебристый) не допускает сильного перегрева почвы, что также благоприятно сказывается на росте саженцев. Определяющим фактором при выборе полотна, конечно же, является климатический фактор. Наличие большого количества осадков или чрезмерная жаркая погода, то есть условия, в которых вы собираетесь возделывать свою землянику и ухаживать за ней, должны быть для вас приоритетными. Неправильно сделанный выбор, может загубить ваши растения и лишить вас вкусных ягод. Преимущества посадки на нетканую материю Посадка земляники под черный укрывной материал имеет ряд достоинств: -хорошо пропускается и удерживается влага, так как поверхность состоит из волокнистых нитей, которые скрепляются различными способами, что и характеризует нетканый материал. Он пропускает воду до последней капли (поэтому дождевая вода тоже может орошать ваши грядки), сдерживает ее в жаркую погоду; -свободная циркуляция воздуха, при которой росточки дышат, и нет опасности возникновения конденсата. Лишнее скопление влаги может привести к загниванию корневой системы и нормальному - функционированию растений, а также появлению болезней; хорошо защищает от заморозков, так как под материалом вырабатывается определенный микроклимат, который защищает от воздействия как низких, так и высоких температур. В холодное время года температура поверхности почвы под нетканой материей всегда на несколько градусов больше, чем в окружающей среде, поэтому посадку земляники можно осуществлять немного раньше и не бояться резких перепадов температур; -легкий вес и удобный формат. Из-за того, что материал мало весит, ростки не сломаются, а размер материи можно выбрать любой (для большой грядки или маленького участка с земляникой). Самое важное преимущество нетканого укрывного материала в том, что он делается из экологически чистого сырья – стабилизированного пропилена, что очень важно на приусадебных участках при выращивании культур. Инструкция по укладке материала Теперь вы знаете, что земляника под укрывным материалом, чувствует себя хорошо и может давать гораздо большее количество ягод (на 20 — 30 %), чем при обычной посадке в грунт. Чтобы провести правильный монтаж грядок с применением нетканой материи, нужно сделать следующее: -разровнять грядку под посадку земляники; рядом размещаем материал и делаем в нем отверстия для будущих посадок. Это может быть отверстие крест-накрест, но лучше подойдут круглые – так усы земляники не будут накрываться обрезанными углами; -расстояние для посадки клубники и земляники лучше брать не менее 20 сантиметров, чтобы не было загущения; -затем стелим рулон и закрепляем его по бокам; -теперь готовую рассаду заделываем в намеченные дырочки (заранее можно и не делать прорези, сделайте это сразу на грядке, если вам так удобнее).

10. 9 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ СОДЫ В САДУ 1. Сода от мучнистой росы. Почти каждому дачнику знакома такая напасть, как мучнистая роса. Справиться с ней вполне под силу пищевой соде. Вот два проверенных рецепта: Разведите в 1 литре воды 1 ст. л. соды, добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ст. жидкости для мытья посуды. Смесь залейте в распылитель, хорошенько взболтайте. Опрыскивайте ей растения раз в неделю в облачную, но сухую погоду. В 5 литрах воды разведите 2 ст. л. соды и 20 грамм мыла. Этим раствором растения опрыскивайте в первый раз перед цветением, а затем ещё 3-4 раза с интервалом в неделю. Японцы уже давно используют соду против мучнистой росы.. 2. Сода для омоложения розовых кустов. Чтобы омолодить кусты роз размешайте в 5 литрах воды: 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. нашатырного спирта и 1 ч.л. соли Эпсома. 3. Сода против сорняков. Избавит сода и от мелкой сорной травки, пробивающейся между плитками дорожки или площадки для отдыха (как сейчас модно говорить — патио). Для этого пролейте щели между плитками крепким содовым раствором. 4. Сода для защиты капусты. Чтобы избавиться от гусениц, поедающих молодые капустные листочки, смешайте в равных частях соду, муку. Такой прикорм вредителю очень понравится, но к счастью садовода, окажется для них несовместимым с жизнью. 5. Сода для подкормки томатов Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки (опрыскивание) делают помидоры слаще. 6. Определение и изменение кислотности почвы. Сода — самая известная бытовая щелочь. Поэтому при смешивании с наиболее кислой влажной почвой (рН до 5) поведет себя также, как при гашении уксусом в быту, т. е. зашипит и запузырится. Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы, главное в этом деле не переусердствовать, т. к. на некоторые растения сода влияет не лучшим образом. 7. Сода для винограда. Пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод, это увеличивает их сахаристость и уменьшает повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю надземную часть раствором – 75 гр. соды на 10 литров воды. На фруктовых деревьях такое опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц. 8. Моющее средство. После дел садово-огородных руки выглядят не лучшим образом. Но и здесь сода приходит нам на помощь. Она поможет эффективно очистить руки от въевшейся садовой грязи. Хорошо содой мыть грязную посуду. 9. Отдушка для компостной кучи Если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, используйте соду, чтобы исправить это! Просто добавьте соду в компостную кучу и, через некоторое время, вонь должна исчезнуть.

11. СОВЕТЫ ПО ПЕРЕСАДКЕ ПИОНОВ Пионы пересаживают в конце лета. Куст выкапывают с помощью вил, большой лопаты или даже лома – зависит от качества вашей почвы и размера растения. После выкапывания корень пиона очищают от земли. Если земля слишком влажная и ком не отряхивается с корней, то нужно промыть их из садового шланга. Затем обрезать стебли (все предыдущие манипуляции с растением удобнее делать, не обрезая верхнюю часть растения). При пересадке пион можно размножить, поделив его корневище. Нельзя делить молодые растения, пиону должно быть хотя бы 2-3 года. Пересчитайте почки на корне пиона – для того, чтобы его можно было делить, количество почек должно быть не меньше 10. Продезинфицировать нож и разрезать корневище пиона на несколько частей. Нож должен быть острым, резать нужно сверху вниз, стараясь не задеть почки. На каждой деленке должно быть 2-3 почки. Если вы оставите только одну почку на новом корне, то молодой пион долго не будет цвести (обычно молодые растения цветут на второй год после посадки). Сразу после деления корни пиона высаживают на нужные места. Как мы уже говорили выше, при посадке пиона почки корневища должны находиться не глубже 5 сантиметров. Ямы для посадки пионов нужно готовить заранее, за 10-14 дней – тогда земля в них успеет осесть. Обычно достаточно ямы глубиной в 0,5 метра, но если в вашем саду почва не имеет естественного дренажа, то следует еще надбавить 20 см. для дренажного слоя. Дренаж можно сделать из крупного песка или керамзита. Основа земли для пиона должна состоять из смеси дерновой земли с речным песком, перегноем и торфом (в равных долях). Под каждый куст дополнительно нужно добавить суперфосфат (60-100 гр), костную муку (300-400 гр.) и древесную золу (300-400 гр.). Все компоненты хорошо перемешать. Если вы не успели заранее подготовить ямы для посадки пионов, тогда не заглубляйте их корневища совсем, а положите почками вверх на поверхность земли, которой только что засыпали яму, и окучьте на 3-5 см. Через 1-2 недели земля даст естественную усадку и клубни пиона окажутся на нужной глубине.

12. ХОТИТЕ ПОМИДОР? КУПИТЕ...ТРИХОПОЛ! Садоводы - с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на помидорных грядках. Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» томаты, не существует. Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза. И освободитесь от опрыскиваний посадок ядохимикатами. 20таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) раствори в 10л воды и 1р в 10дней опрыскивай помидорные посадки. Если на следующий день пошел дождь, то обработку повторяем! Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит. Трихопол – это настолько горькое, обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно. А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам. 1. 50г тертого чеснока и литр перебродившего кефира развести на 10л воды и опрыскать помидоры. 2. 1л сыворотки + 25кап йода развести в 10л воды.

13. КАРТОФЕЛЬ. КАК С 20-ТИ КУСТОВ СОБРАТЬ 40 ВЁДЕР Можно ли вырастить с одного куста - целое ведро картофеля? Можно!!! И сейчас я вам расскажу как это сделать. Я нашла в Журнале о садоводстве вот такие замечательные советы: Каждому типу почвы соответствуют свои агротехнические приемы: сыро - высокие гряды, сухо - грядки ниже уровня земли, и так далее. А если участок на богатых черноземах? И здесь есть свои тонкости. Хочу описать, как мы сажали картошку на черноземе, используя амофоску (1 ч. л. на 5 кустов). Вначале я разрезала картошку, чтобы было по 2-3 глазка, вышло 20 кусочков. Потом на 10 л летней воды добавила 1 ст. л. бордоской смеси, 0,5 стакана золы, 1 ч. л. борной кислоты и немного марганцовки, чтобы цвет был слегка розовый. И замочила весь семенной материал на 15-30 мин. Эта смесь оздоравливает картошку, а борная кислота - от черноты и дырок внутри клубней. Правда, с тех пор как я стала постоянно резать картошку, уже забыла, что такое чернота, да и семена менять перестала. После купания картошечку подсушила и наметила 20 луночек. Положила в каждую по кусочку глазками вверх и нагребла сапкой горбик, кинув в ямку немножко амофоски. А когда ботва подросла до 12-15 см, мы ее раздвинули (наклоном) в стороны и засыпали землей по кругу. Через некоторое время ботва опять подросла, и мы снова ее засыпали. А когда стали копать картошку, лопатой не справились - взяли широкие вилы и обкапывали куст со всех сторон. Куст дал два ведра картошки, мелкой почти не было. А еще есть у нас картошечка, чем-то похожая на сорт Карагандинка, только она с розовыми глазками и продолговатая, а эта овальнее и глазки красные. Кто называет ее Радуга, кто Пьяница, а кто Бора. Сорт очень ранний. Купили мы ее два ведра, так же разрезали, но кусочки содержали по одному и по два глазка. Сажали обычным способом, с амофоской, но после цветения и окучивания мы ее с конца мая копали все лето, раз в 5-7 дней, не менее 4-5 раз подкапывали каждый куст и собрали в первый же год 16 ведер! На второй год мы обрабатываем землю с осени, а весной вновь перекапываем и сажаем овощи, но в силу личных причин я не могу теперь ночевать на даче, и езжу туда раз в неделю, а то и в две.Поливаю редко, так как утром еду туда, вечером - назад. У меня растут такие сорта: Невская, Славянка, Радуга-Бора-Пьяница, Минерва, Каррера (16 кустиков, но крупная), Адретта, Огонек. Земля - песок с черноземом. Сажала я ее всю по сортам, разделяя фасолью, нагребая гребни и посыпая амофоской. Люди, которые сажали со вспашкой, жалуются, что у них «печеная» картошка, а у меня лишь одна-две верхние позеленели. И если тяпкой или плоскорезом рыхлить землю постоянно, то блошки, хрущи, клещи, гниль и т.д. полностью пропадут.

14. Пионы - фавориты цветника в конце весны и начале лета, и очень обидно, если в цветоносах вместо бутонов - пустышки. А иногда и цветы есть, но они мелкие и на кусте их совсем мало. Это тоже не радует. Как же вырастить именно цветы, а не просто большие кусты с крупными листьями? Когда я только начинала заниматься разведением пионов, делала много ошибок, но не меньше было и поисков их исправления. Бывало, у всех соседей уже отцветут пышные ароматные бутоны, а я все жду свои цветы. Что же ждать? Решила действовать. Начала с обследования условий выращивания растений и не ошиблась. Теперь, когда есть цветущий результат, хочу рассказать о причинах пустоцветов в цветоносах пионов. Прежде всего, я поняла, что: 1. Растут у меня пионы в густой тени сада, хотя знаю, что и перегрев почвы они переносят плохо. От избытка влаги у многих кустов стали загнивать корни, потому что я старалась их больше поить и поливала по несколько раз в день. При посадке забыла провести дезинфекцию, а это привело к заболеванию некоторых корнеклубней серой гнилью. 2. Теперь при очередном размножении обязательно поливаю место посадки раствором марганцовки - 2-3 г на десятилитровое ведро воды. Этого объема хватает на 10-12 кустов. Ранней весной почву вокруг кустов посыпаю древесной золой. Ее у нас всегда в избытке после банного сезона. Можно брать золу из мангала или камина. Обычно золой я запасаюсь заранее и храню ее в сухом месте в большом бумажном пакете. Примечание: после внесения золы в почву немного присыпаю ее сверху садовой землей или перегноем, чтобы полив и дожди не смыли удобрение. Неправильно обрезала стебли. Я их срезала под корень. Возможно, из-за этого и не хватало кустам питания для формирования цветочных почек. Ведь известно, что в стеблях, как и в корневищах, накапливаются питательные вещества. Если делать так каждый год, то куст может просто умереть «от голода». Теперь я обрезаю стебли поздней осенью и оставляю примерно 15 см над уровнем почвы. Весной их зачищаю, освобождая место молодым росткам. Еще несколько советов для того, чтобы цветы пионов радовали глаз, а уход за ними был не в тягость. 1. Подкормки. В них должны преобладать фосфор и калий. Азота - немного меньше. Удобрение стараюсь вносить за 2 недели до цветения, когда бутоны уже сильно набухшие, и через такое же время удобряю после цветения. Известно, что костная мука, древесная зола и минеральные удобрения - лучшие подкормки для пионов. Они вполне доступны. 2. Борьба с боковыми бутонами. Их удалять всегда жалко, но именно эти бутоны забирают силы у более крупных цветов. Напоминаю: если удалить боковые бутоны, остальные цветы будут более крупными, но тогда куст будет цвести по времени меньше. Кому как нравится, так и делайте. 3. В год посадки пионы зацветают очень редко. Но если это случается, стараюсь срезать цветоносы, чтобы куст окреп. Нормальное цветение обычно происходит на 2-3 год. Наиболее частой причиной плохого цветения пионов может быть неправильно подобранное место для их посадки. Пионы не любят соседство высоких деревьев, в полутени их кроны и в других затененных местах они, как правило, не цветут. Посадка в низких влажных местах с высоким залеганием грунтовых вод также недопустима. Начинающие цветоводы нередко жалуются на то, что пионы у них на даче не цветут. Причин для этого может быть несколько: • Неправильно выбранное место для посадки - чересчур тенистое и влажное; вблизи крупных растений (деревьев, кустарников). В таких местах пионы если и цветут, то слабо. • Слишком кислая почва (для пионов оптимальна кислотность грунта = 6,5). • Слишком мелкая или слишком глубокая посадка - замещающие почки, расположенные у основания стеблей, должны находиться не глубже 3-5 см от поверхности земли. Если почки заглублены - пионы не зацветут. Если почки почти не прикрыты землей – зимой они могут вымерзнуть, и цветов опять же не будет. • «Недокорм» или «перекорм» удобрениями. При полном отсутствии удобрительных подкормок пионы цветут, но слабо; а вот избыток азотистых удобрений даст вам мощные, высокие кусты с крупными листьями, но без цветов! Азот нужен пионам только во время бутонизации. • Недостаточный полив в засушливую погоду. Особенно сильно пионы нуждаются во влаге в период бутонизации, причем полив им нужен обильный: по 3-4 ведра воды на куст! При отсутствии полива большая часть уже завязавшихся бутонов засохнет. • Сильная срезка стеблей с цветами и листьями (для букетов), а также преждевременная обрезка листьев осенью. Листья обеспечивают питание растения; чем больше листьев на кусте пиона, тем больше заложится почек возобновления для побегов будущего года. • Частые и несвоевременные пересадки - пересаживать пионы нужно в августе. Пион, пересаженный весной, в год пересадки не зацветет. • Старение кустов с разрушением центрального корня. Куст распадается на несколько слабых побегов, которые уже не зацветут. Их нужно выкопать, разделить и рассадить - тогда года через два они окрепнут и вновь порадуют вас цветением. СОВЕТ: если вы купили деленку пиона весной, не высаживайте ее в грунт! Посадите ее в горшок и вкопайте горшок на выбранном месте (не забывайте поливать!). Иначе пион ослабнет, не имея возможности нормального получения питательных веществ и используя для этого запасы из собственного корневища. В августе можно вынуть растение из горшка и посадить в землю по всем правилам. Ведь только при осенней посадке появляются у пионов мелкие всасывающие корешки. СОВЕТ: чтобы получить крупные шапки цветов, за время бутонизации два раза полейте их водным раствором мочевины (1: 10). СОВЕТ: после цветения подкормите пионы, чтобы они могли сформировать достаточное количество замещающих почек. Для пышного цветения в будущем году пионам нужны подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, и др.). Прекрасно реагируют они и на органические подкормки. С этой целью многие цветоводы осторожно закапывают неглубоко по периметру куста картофельные очистки, размоченные хлебные корки и другие измельченные пищевые отбросы. Можно использовать и жидкое «зеленое удобрение» — настой сорняков. Как размножить пионы? Пару лет назад я заметила, что куст пиона под окном сильно разросся. За таким и ухаживать сложнее, и красота только в одном месте. Решила его рассадить, вернее, размножить. Чтобы все сделать по правилам, перечитала кучу литературы, выслушала советы опытных цветоводов и приступила к делу. Теперь могу поделиться собственным опытом. В основном размножают пионы делением куста или почками, иногда в работе используются отводки или стеблевые черенки. Это уже - как у кого лучше получается. Поскольку дело было ранней весной, ждать до осени не хотелось, я решила попробовать новый для себя способ размножения - подрезка куста без полного выкапывания. Правда, он занимает больше времени, но результат дает хороший и считается одним из перспективных. Есть только одно правило: размножение куста подрезом подходит для взрослого растения, не моложе 7-10 лет. Как только погода устоялась и прошла угроза заморозков, я подкопала пион на глубину 20 см, аккуратно разгребла почву и острой лопатой срезала верхнюю часть куста. Она нам больше не понадобится. Срез должен быть один и ровный (не пилить куст тупой лопатой!), делается он на 5-7 см ниже почек возобновления. Корневище засыпала питательной садовой почвой и оставила до осени будущего года. Пускай набирается сил перед пересадкой на новое место. Период размножения при этом способе, как обычно - август–сентябрь. Когда куст выкапывала, он уже сам легко распался на деленки: кусочки корневища с корнем и почками возобновления. Перед посадкой на новое место окунула деленки на несколько часов в пастообразную глиняную болтушку (на 10 л воды, 50 г медного купороса и 500 г золы). Готово. Но если такой болтушки нет, можно и без нее обойтись. В других случаях я делю кусты пионов корневыми черенками. Этот способ осенний. Так можно делить кусты с 3-4 лет, но лучше, если они достигли 6-8 летнего возраста, получается наиболее качественный посадочный материал. Читала, что выращивать маточный куст на одном месте более 8 лет не рекомендуется. Он зачастую поражается гнилью и уже не сможет дать хорошее потомство. Правда, у соседки большой куст пиона растет на одном месте почти 20 лет и радует ее каждый сезон обильным цветением и чудесным ароматом, но не стоит рисковать, а то можно и без цветов остаться. С середины августа и до конца сентября начинаю делить куст. Если погода сухая и теплая, можно захватить и первую декаду октября. Куст полностью выкапываю, отмываю под струей воды и оставляю в тени на 6 часов, чтобы корнеклубни подвяли. Тогда они становятся мягче. Стебли обрезаю на высоту 10-15 см от корневища и осторожно забиваю деревянный кол в то место, где меньше всего почек. Таким образом, куст разрывается на 2 части. Корневище стараюсь поделить на максимально возможное количество посадочных частей - деленки. Главное, чтобы каждая деленка имела 3-5 почек и небольшой кусочек корнеклубня – 2-3 шт. длиной чуть больше 10 см. Старые и больные части корнеклубней срезаю острой бритвой до здоровой белой ткани, а те, что буду сажать, на несколько часов опускаю в слабый раствор марганцовки. Дезинфекция закончена. Срезы и места зачистки обильно присыпаю толченым углем (кусочки от кострища) и в таком виде на сутки оставляю в тени. Эта процедура нужна для образования пробкового слоя на срезах, он защитит ткани от проникновения инфекции. Перед посадкой на новое место стараюсь подержать деленки несколько часов в глиняной болтушке. Вот и вся премудрость в размножении любимых цветов. Поскольку я уже не считаю себя начинающим цветоводом, то охотно поделюсь некоторыми рабочими советами. И еще: не стоит часто пересаживать пионы с места на место и срезать цветы в неограниченном количестве. Пускай радуют глаз на клумбе. Тогда они и цвести будут дольше и пышнее. На самом деле пионы требуют не так и много времени для ухода, зато весной безмерно радуют обильным цветением и неповторимым ароматом.

Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.