КАК КРАСИВО РАССАДИТЬ ХВОЙНЫЕ НА УЧАСТКЕ "Зимой и летом – одним цветом" − это действительно явное преимущество хвойных перед другими растениями. Однако выбирая вечнозеленые для сада, не стоит забывать, что хвоя некоторых из них в разное время года приобретает и различные оттенки. Итак, используя хвойные, на участке можно создать разнообразные композиции. Разбавляя "колючки" яркими однолетниками, многолетними растениями и лиственными кустарниками. Если размер вашего участка не достаточно велик, и, как говорится, разгуляться негде, то лучше при создании композиции отдавать предпочтение низкорослым и стелющимся хвойным растениям, а также их карликовым формам. Туя в центре внимания В центре участка оригинально будет смотреться композиция с туей. Для ее посадки необходимо выкопать яму глубиной около 50-60 см. Туя долго будет украшать ваш сад, вырастая как в высоту, так и в ширину. Этот факт обязательно нужно учитывать при формировании композиции. Вокруг туи на расстоянии около 1 м можно разместить хосты. Туя любит солнечные участки, а в ее тени хосты будут чувствовать себя комфортно. Перед хостами можно высадить низкорослые однолетники. В этом случае предпочтение можно отдать крупноцветковым петуниям. Если позволяют размеры участка, то в центре этой композиции можно высадить не одну, а три туи на расстоянии друг от друга около 1,5 м. В данном случае туи рекомендуется высаживать не в ряд, а по принципу треугольника. На каждой из сторон воображаемой фигуры остается пространство, которое можно заполнить многолетними цветущими высокорослыми растениями. Удачно сюда впишется астильба. Композиции с голубой елью Всегда достаточно эффектно на участке смотрится голубая ель. Ее максимальная высота – 25-30 м, поэтому лучше выбирать карликовые формы. В зависимости от сорта они могут вырастать до 2-7 м. Максимальный диаметр карликовых форм около 2 м. Надо понимать, что высаживая ель на участке мы выбираем для нее постоянное место произрастания. Подросшую ель перенести на новое место крайне сложно. Кроме того, взрослые растения часто погибают при пересадке. Всегда рядом с елью эффектно выглядят розы. А особенно изысканны и привлекательны на фоне голубой хвои белые розы. Эти кустарники следует высаживать на расстоянии 1-1,5 м от ели. С обеих сторон от розария можно разместить карликовый можжевельник. Все внимание – хвойным Красивую композицию можно создать, используя фактически одни только хвойные растения. Так, например, 2-3 растения туи западной стоит расположить на заднем фоне. Отступая от них 50-80 см, можно высадить можжевельник средний. С обратной стороны перед туями на расстоянии около 1 м хорошо впишется сосна горная. И завершит эту композицию посадка можжевельника прибрежного. Его стоит разместить между можжевельником средним и сосной горной.

РАНУНКУЛЮС: ПОСАДКА И УХОД. Красивые ранункулюсы, которые очень похожи на миниатюрные розочки, являются любимыми цветами многих женщин. Отлично они смотрятся в группах на клумбах и рабатках, рокариях и миксбордерах. А еще их можно выращивать в вазонах. Есть основные правила посадки и ухода за ранункулюсами, которые помогут вам вырастить красивые цветы. Начнем с покупки клубней. Их приобретают в конце зимы или в начале весны. Хранят клубни лютиков при умеренной температуре (до 17°С) и в хорошо проветриваемом помещении до самой посадки в грунт. Начинают сажать ранункулюсы на рассаду в конце марта-начале апреля. Можно сразу же сажать клубни в открытый грунт, но только уже в мае, когда земля прогреется. Если вдруг похолодает, то в открытом грунте лютики надо будет укрыть пленкой. Перед посадкой как на рассаду, так и в открытый грунт, клубни надо замочить в воде или растворе любого стимулятора роста на 40 минут, как только набухнут, сразу достать из раствора. Для обработки от различных заболеваний ранункулюсы замачивают в слабом растворе марганца. Учтите, что замачивают только в чем-то определенном. Высаживают клубни на глубину около 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга Поливать ранункулюсы надо умеренно. При избыточном количестве влаги клубни лютиков начинают гнить. Считается, что эти растения любят хорошо защищенные от ветра места. Но, как показывает опыт, лютики прекрасно чувствуют себя и на открытых местах. Почву любят влажную, теплую, хорошо дренируемую. Богатую гумусом почву лютики не любят. Зимуют лютики в почве только в южных районах. В остальных же придется ранункулюсы на зиму выкапывать. Если вы решили выкапывать лютики, то это надо сделать во время периода покоя растений, который длится всего около месяца. Выкапывают лютики в августе-сентябре, когда растения пожелтели, листья и цветоносы отмерли. Аккуратно выкопайте лютики из земли, чтобы не повредить клубки. Затем подсушите их и храните в бумажных коробках или пакетах в подвале при температуре 4-6°С. Если надо размножить ранункулюсы, то во время выкапывания можно разделить клубни. Только делать это надо очень осторожно. Также размножаются лютики семенами, которые собраны в предыдущем году. Высаживают семена ранункулюсов уже в феврале в ящики с легким песчаным грунтом. Затем ящики накрывают стеклом и ставят в хорошо освещенное место. Всходы появятся через пару недель. Сеянцы надо содержать при температуре не выше 20 градусов. Когда появятся по 4-5 настоящих листочка, рассаду ранункулюсов надо пикировать. Выращенные из семян ранункулюсы на первый год зацветают очень редко. В конце сезона выкопайте клубни и храните их до весны так же, как и взрослые растения.

Как вырастить хороший урожай лука? Десять эффективных советов по уходу за луком. Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления. Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал. Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой. Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите. И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе. Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц. Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго. Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см. Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!

УДАЧНЫЙ СТАРТ - ПОДКОРМКА КАРТОФЕЛЯ ПРИ ПОСАДКЕ Картофель растет быстро, на образование клубней тратит массу питательных веществ, поэтому нуждается в обязательной подкормке. Существует несколько способов удобрить эту культуру. Подкармливать картофель можно в любой срок. Некоторые делают это осенью, во время перекопки, весной при посадке, а также во время вегетации картофеля. Однако удобрять одновременно с посадкой – это не только легко, но и практично. Летние подкормки довольно трудоемки – препарат нужно заделать в почву, а поднявшаяся ботва затрудняет работу. Осенью слишком большой расход удобрений, ведь приходится рассыпать их всплошную. Подкормка при посадке в лунку – оптимальный вариант. Удобрение попадает непосредственно по адресу. Расход, по сравнению с осенней подкормкой, существенно меньше. Клубни в самом начале роста получают такое необходимое питание. В целом у весенней подкормки практически нет недостатков. Какие удобрения использовать? Картофель прекрасно отзывается и на органику, и на минеральные подкормки. Можно совмещать эти два вида удобрений. Из органики весной использовать: - перепревший навоз; - компост; - солому и прошлогоднюю листву; - промышленное удобрение "Флорекс". Для обеспечения минералами и микроэлементами применять: - суперфосфат; - нитрофоску; - костную муку; - удобрение "Кемира картофельная". Как подкармливать органическими удобрениями? Органика очень важна для успешного развития клубней. Самый доступный вид таких удобрений – компост и навоз. Навоз нужен только хорошо перепревший, рассыпчатый. Это осенью по участку можно разбросать полуперепревший, до весны он дойдет до кондиции. Весной же, при подкормке в лунку, ситуация иная, неперепревшая смесь может привести к болезням клубней. И перегной, и компост обязательно просеивают. Дело в том, что в компостных и навозных кучах часто зимуют личинки хрущей, проволочники и прочие вредители. Пересеивая, их механически удаляют. На одну лунку нужна полная пригоршня удобрения. Также можно использовать способ подкормки картофеля соломой и сухой листвой. Лунки делают чуть глубже обычных, заполняют листвой садовых деревьев, а сверху размещают клубни. Однако такая подкормка больше подходит для позднего картофеля, ведь листья разлагаются довольно долго. Эффект они дают меньший, чем навоз. Поэтому такой способ пригоден как запасной вариант, если никакой органики больше нет. Удобнее всего удобрять лунки "Флорексом". Это подготовленный и гранулированный птичий помет. Неприятного запаха он практически не имеет, дополнительной подготовки типа просеивания не требует. На лунку достаточно небольшой горстки препарата (около 1-2 ст. л). Результат от "Флорекса" такой же, как от навоза – кусты стоят пышные, темно-зеленые, клубни вяжутся интенсивно. Тонкости при подкормке минеральными удобрениями Минеральные подкормки наиболее действенны вкупе с органическими. Для позднего картофеля вместе с органикой можно насыпать около 1 ст. л. суперфосфата. Он растворяется очень медленно, обеспечивая клубни питанием на долгое время. Под ранний картофель вместо суперфосфата используют нитрофоску. Она растворяется быстро, что и требуется в этом случае. А что, если удобрять ранний картофель одной нитрофоской? Результат порадует, но придется провести еще две дополнительные подкормки до цветения. В качестве источника фосфора, как дополнительное удобрение, применяют костную муку. Ее тоже нужно совсем немного – небольшой горстки на лунку вполне достаточно. Количество суперфосфата или нитрофоски в таком случае несколько уменьшаю. Картофель, удобренный этим способом, всегда получается крупным. Из промышленных удобрений можно использовать "Кемиру картофельную". Препарат недешев, но результат впечатляет. На лунку вносят по столовой ложке этого удобрения. Картошка даже ботвой отличается от соседних грядок – мощная темно-зеленая стена, а клубней вполовину больше, чем на грядках, удобренных обычными удобрениями. Лучшее сочетание удобрений в плане цена-результат − это внесение в лунку перегнойно-компостной смеси в сочетании с суперфосфатом и нитрофоской. Затраты в этом случае невелики, а урожай получается достойный.

5 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ПОСАДКИ ЯБЛОНИ НА ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ На тяжелой глинистой почве плодовые деревья плохо растут и часто болеют. Но что делать, если на участке именно такая земля? Неужели придется вовсе отказаться от посадки яблонь? Вовсе нет. Даже на тяжелой глинистой почве можно собирать хороший урожай яблок. Достаточно правильно подготовить яму и посадить саженец. Чтобы избежать досадных ошибок, следуйте описанным ниже правилам. Правило 1 Посадочную яму делайте широкой и неглубокой. Оптимальный размер ямы для посадки саженца яблони на глинистой почве – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения грунтовых вод к молодому растению, создайте так называемый "глиняный замок". Суть этого метода в том, что дно ямы хорошо утрамбовывается ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазываются сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем в 2-3 см. Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла. Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора. Правило 2 Не засыпайте саженец вынутой из ямы землей. В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай яблок, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом. Вот его примерный состав: 3-4 ведра перегноя, компоста или чернозема; 2-3 ведра торфа; 2-3 ведра речного песка; 2-3 стакана просеянной золы; 1 стакан суперфосфата. Все компоненты хорошо перемешайте. Правило 3 На дне ямы делайте дренаж. Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы обязательно насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич или любой другой подобный материал. Правило 4 При посадке саженца соблюдайте порядок действий. Если посадочная яма готова, можно приступать непосредственно к посадке саженца. Для начала насыпьте в нее горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центре получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца яблони и равномерно распределите их по сторонам холмика. Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, уплотните почву ногами, располагая их таким образом, чтобы носки были направлены к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодую яблоню. Правило 5 Соорудите канавку для отвода лишней воды. После того как поливочная вода впитается, приступайте к сооружению дренажной системы. Ее задача в том, чтобы своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей, массового таяния снега и проч. Самым простым и доступным сооружением такого рода является неглубокая канавка, заполненная песком или мелкими камушками. Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы, несмотря на то, что посажен он на тяжелой глинистой почве. Хотите ежедневно получать новости нашей группы на свою страничку - присоединяйтесь http://ok.ru/group/54145780482076 Дорогие друзья , жмите "КЛАСС!" и "Поделиться" чтобы сохранить заметку и чтоб ее увидели ваши друзья. Также не забываем комментировать!