5 СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫТЯГИВАНИЕ РАССАДЫ.

Правило 1. Температурный режим.
При проращивании семян температура в помещении может быть высокой. После появления всходов количество тепла нужно уменьшить до 18-20°С. Для каждой культуры следует поддерживать определенную температуру. Придерживайтесь такого правила: днем температура выше, а ночью на пару градусов ниже. В начале вегетации в помещении может быть теплее, а ближе к высадке температуру снизьте. В жаркие солнечные дни рассаду проветривайте.
Правило 2. Расстояние между растениями.
При загущенной посадке никогда не получится хорошая рассада. Растения будут мешать друг другу и, как следствие, вытягиваться. К примеру, сажаю помидоры на расстоянии 8-10 см, перец и баклажаны − 5-7 см.
Правило 3. Правильное освещение.
Для нормального роста рассаде нужен свет, а зимой его, как правило, мало. Особенно это актуально для растений, выращиваемых на подоконнике. Рассаду на окне в пасмурную погоду до свечивают даже днем. С тепличной рассадой проще – до свечивание организуют лишь утром и вечером. В целом, световой день должен длиться около 18 часов. Я пришла к выводу, что при более коротком дне посевы все равно вытягиваются.
Правило 4. Грамотный полив
Обильный полив (особенно в слишком теплом помещении) приводит к тому, что растения активно идут в рост. Но рассаде не нужно расти слишком быстро. Бурный рост приводит к истончению стеблей. Растение получается высоким, но слабым.
Я поливаю свою рассаду только после подсыхания верхнего слоя почво-смеси. Если есть сомнения, стоит ли поливать, то лучше этого не делать. К тому же, обильный полив способствует развитию болезней. Но не стоит впадать в другую крайность и пересушивать растения. Пересыхание плохо переносят перцы, баклажаны, зелень. Нужно соблюдать тонкий баланс и внимательно следить за влажностью субстрата.
Правило 5. Подкормки
Рассада может получиться слабой от недостатка питательных веществ. Подкормки существенно повышают шансы получить хороший посадочный материал.
Вырастает слабая нитевидная рассада? Тогда позаботьтесь, чтобы к новому сезону обеспечить рассаду световой подкормкой. Выращенные растения, пусть и с кратковременным до свечиванием, меньше болеют, дают больше плодов. Да и просто это дополнительная гарантия хорошего урожая.
Чем освещать?
Подсветка хороша тем, что позволяет выжать максимальную пользу от поливов и подкормок. Умельцы, конечно, могут похвалиться хорошей рассадой и без до свечивания, но зачем рисковать загубить дорогостоящие семена?
Сейчас можно купить практически любые лампы. Широко разрекламированы «фито-лампы» и т.д., но это не означает, что они лучше люминесцентных. Для подсветки можно использовать самые дешевые лампы. Даже в промышленных теплицах отдают предпочтение недорогим люминесцентным, так как они экономны и мало выделяют тепла без риска обжечь растения.
Для подоконника часто достаточно компактных ламп типа настольных люминесцентных светильников, они отличаются только меньшими размерами.
Для до свечивания применяются еще специальные лампы с покрытием, пропускающим световой спектр, оптимальный для рассады. Если они не сильно отличаются в цене от других ламп, то можно взять их. К сожалению, часто цену за них просят в 2 раза дороже.
Еще больше стоят натриевые и фито-лампы. Кроме того у них есть еще один недостаток: такие осветительные приборы не рекомендуют использовать в жилом помещении, так как это очень вредно для глаз человека, особенно при смешивании света от лампы накаливания и фито-лампы.
Сколько света понадобится?
Чтобы рассчитать количество и мощность ламп для до освечивания, нужно замерить подоконник и рассчитать его площадь. Затем определить количество и мощность ламп из расчета не менее 200 Вт на 1 м2. Этого света достаточно почти для всех культур – перца, баклажанов, помидоров, огурцов, капусты.
При расчете учесть, что световая отдача от люминесцентных ламп в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Например, световая отдача люминесцентной лампы мощностью 20 Вт равна 100 Вт лампы накаливания, 13 Вт соответственно 75 Вт. Количество получаемого света зависит и от расстояния до светильника. Оно должно быть не меньше 20 см и не дальше 30 см. То есть светильники покупать такие и устанавливать так, чтобы можно было регулировать высоту и дальность по мере роста растений.
Сколько светить?
Считается достаточным включать лампы с 8 часов утра до 12 дня, но лучше время раскидать. Включать светильники тогда, когда общая освещенность увеличивается и выключать, как только разницы незаметно.
Нельзя подсвечивать обычными лампами накаливания. Слишком много они выделяют тепла и могут обжечь листья. Чтобы этого не происходило, их приходится подымать выше, теряя без пользы мощность лампы.
И последнее, будете подсвечивать или нет, все равно надо размещать рассаду на южных и юго-восточных окнах.
Как правильно подкормить рассаду. Обзор существующих удобрений.
Подкормка рассады, выбираем удобрения.
Когда вы подкармливаете нашу любимую рассаду – важно не переборщить с любовью. Ведь избыток удобрений губителен для наших растений. Но и недостаточная подкормка, может пагубно повлиять на рост и развитие.
Обращаем внимание на форму выпуска:
На мой субъективный взгляд, лучший выбор – это жидкие удобрения. Либо можно выбрать растворимые в жидкость порошки, гранулы, таблетки и прочее. Сыпучие смеси не очень удобны – у них большой расход и очень мелкая фасовка.
Разбираем состав удобрений:
Калий, фосфор и, конечно же азот, основные элементы удобрений, вместе микроэлементами и мезо -элементами (среднего размера), такими как цинк, железо, магний, бор, призваны быть первыми при оценке качества продукта.
Сульфатная форма микроэлементов не подходит для выращивания рассады, выбираем хелатную. Потому как сульфаты менее доступны, а в некоторых случаях и вредны для наших растений.
Производители удобрений не всегда указывают форму, но чаще всего кладут хелатную форму. Не приобретайте, если на упаковке на писано сульфат, либо в составе есть формулы с SO4.
В какой дозировке вносить удобрения:
Выбирая удобрения для рассады, важно помнить, что дозировка здесь меньше в два раза, по сравнению с садовыми растениями. Если вы взяли упаковку удобрений и прочли, что производитель рекомендует вводить одинаковое количество для садовых и комнатных растений, то это повод для беспокойства. Возможно – это некачественный, «пустой» продукт.
В среднем, для сыпучих удобрений, предназначенных для разведения в воде, дозировка составляет от 7 до 10 грамм (столовая ложка) на объем воды, равный десяти литрам.
Для жидких смесей сложно рассчитать, поэтому стараемся следовать инструкции на упаковке, внимательно отслеживая состояние рассады.
Какие виды удобрений бывают:
Комплексы, называемые органо-минеральными. Удобрения в жидкой форме, темного цвета. В состав входит раствор солей, гуминовые добавки (которые получают из торфа), влияющие на активный рост и «иммунную» защиту растений. Изучите состав, очень важно для рассады, получить комплекс с компонентами, принятыми называться органическими и минеральными.
Удобрения минеральные с быстрой степенью растворимости (быстрорастворимые) – эффективной по оптимальной цене – девиз данного вида удобрений.
Удобрения минеральный в жидкой форме – главным плюсом является дозировка, несколько дороже, но по сути та же смесь солей.
Удобрения «из народа» — куриный помет, настойка коровяка. Представляют некоторую опасность. Неоднородность состава, здесь большое влияние имеет обмен веществ птицы. Очень сложно рассчитать дозировку, можно погубить рассаду, как сожжением корней при повышении, так и при недостаточном подкармливании снизить рост рассады.
Сроки подкормки рассады:
Для сеянцев, питательных веществ, содержащихся в почве достаточно.
Малое количество света и внесение удобрений до добра не доведут. Поэтому вносим их только после пикировки, либо после появления двух, четырех листов, которые принято называть настоящими (если мы не пикируем рассаду).
Если вы готовите грунт самостоятельно, то достаточно будет вносить подкормки не более двух раз в неделю, т.к. он сам по себе плодородный, с хорошей способностью удерживать растворы солей.
При покупке грунта, основой которого является торф, рассаду подкармливаем каждую неделю.
Основные правила, которые следует соблюдать при подкормке:
Вносить удобрения лучше в первой половине дня (утром). Это свзяано с тем, что к вечеру температура снижается, а почва успеет подсохнуть, тем самым снизится вероятность создания условий для болезнетворных грибов.
При пересушенной почве, требуется предварительный полив.
При влажной почве, полив заменяется вводом жидких удобрений с низкой концентрацией.
Для доступа кислорода, разрыхляйте почву спицей. Не делайте этого глубоко, поскольку можно повредить корни. Делать это важно после полива.
Даже соблюдая все правила, следите за рассадой. Если вы видите признаки недо- корма, то внесите еще одну дозу. Обратите внимание на удобрение, возможно оно не сбалансированно.
Рассада голодает? Признаки:
Нижние листья становятся светлыми. Первый признак недостатка азота. Не стоит паниковать – это норма при активном росте у баклажан.
Признаки голодания рассады
Светлые молодые листья – мало железа. Может быть признаком избытка марганцовки, снижает степень усвоения железа.
Фиолетовые жилки на листьях – для томатов и перцев, признак недостатки фосфора. Возможна слишком низкая степень усвоения фосфора, бывает при низкой температуре.
Черная ножка.
Черная ножка — грибное заболевание. Инфекция находится и хранится в почве. Вместе с почвой инфекция попадает и к нам в ящики и в бумажные стаканчики, где мы с вами выращиваем рассаду. Стоит излишне переувлажнить почву, стоит повыситься температуре воздуха в том помещении, где выращивается рассада, как черная ножка переходит в наступление. Если черная ножка заводится в парниках и теплицах, то почву в таких парниках и теплицах дезинфицируют специальными составами.
Мы же с вами можем снизить опасность этого заболевания, если внесем в питательную смесь, в которой будем выращивать рассаду, достаточное количество древесной золы (смотрите рассказ о рассаде — «Первая победа»).
Чтобы избежать этой страшной болезни, надо внимательно следить, чтобы почва в ящиках и в бумажных стаканчиках, где выращивается рассада, не была слишком влажной и не перегревалась. Так же крайне важно для борьбы с сыростью каждый раз после полива подсыпать к растениям немного сухого песка.
Черная ножка поражает не только рассаду капусты. Она может напасть и на рассаду помидоров, и на рассаду огурцов,— словом, беречь от этой болезни надо любую рассаду, выращиваемую дома, в парнике или в теплице Дачная 2 дум.
Фомоз.
Фомоз также грибное заболевание и также от него страдает прежде всего капуста. Но если черная ножка передается через почву, то фомоз передается через семена, поэтому с фомозом бороться куда легче, чем с черной ножкой. Достаточно семена капусты перед посевом продезинфицировать, и опасного заболевания капусты можно избежать. (Как дезинфицируются семена, вы узнаете, прочитав рассказ «Семена».)
Если вы заметите, что на семядолях, стебле, листьях рассады появились расплывчатые пятна, на которых видны черные точки, знайте: фомоз перешел в наступление и напал на вашу рассаду.
Помочь больному растению уже трудно, как и растению, больному черной ножкой. И вам останется только ждать, что будет дальше. А дальше обычно происходит следующее... Растение после высадки на огород начинает отставать в росте, нижние листья становятся синеватыми или пурпурными, а затем очень часто у растения обламывается стебель, как при болезни черной ножки.
Если случится вам проглядеть болезнь и высадить на огород больное растение, то на этом месте нельзя будет затем высаживать ни капусту, ни другие овощи семейства крестоцветных в течение 4—5 лет, ибо попавший в почву грибок хранится в ней около 4 лет.
Белая пятнистость листьев.
Это — грибное заболевание помидоров. Болезнь поражает листья, стебли. Сначала на нижних листьях рассады появляются одиночные пятна грязно-белого цвета с темным ободком и черными точками на светлом фоне. С нижних листьев заболевание переходит на верхние, пятен на растении становится все больше, затем они сливаются и покрывают собой лист целиком. Пораженные листья становятся бурыми, засыхают и опадают.
Возбудитель этой болезни сохраняется в остатках больных растений. Упал на землю погибший от белой пятнистости лист, не был унесен он вами с огорода, не был уничтожен, и болезнь сохранится до следующей весны в почве, а отсюда попадет на рассаду и поразит ее.
Чтобы не допустить болезнь, не дать ей прижиться, надо при любом подозрении, при первой догадке, что эта болезнь заглянула к вам, удалить и уничтожить все больные листья, а затем уничтожить и больные растения. Очень хорошо помогает сдерживать почти все болезни помидоров марганцовокислый калий — об этом мы расскажем вам, когда настанет время познакомиться поближе с помидорами.
Бурая пятнистость листьев.
Эта болезнь чаще всего поражает листья рассады помидоров. Заболевание, как и белая пятнистость листьев, начинается с нижних листьев. На поверхности листа появляются желтоватые расплывчатые пятна. С нижней стороны листа в этом месте появляется оливковый налет. Вскоре пятна буреют и распространяются по всему листу, а налет с нижней стороны листа становится темно-коричневым. Пораженные листья засыхают и опадают. Эта болезнь быстро развивается при высокой влажности и высокой температуре.
Больные листья, а затем и больные растения должны быть уничтожены, чтобы болезнь не смогла храниться вместе с растительными остатками. Избежать этого заболевания можно, если все время помнить, что помидоры прибыли в Европу с горных плато Южной Америки, где всегда сухой воздух, а потому влажность для помидоров опасней всего — именно в условиях повышенной влажности и начинаются многие болезни этого растения. Запомните: выращивать рассаду помидоров нужно только в условиях невысокой влажности воздуха, а если все же влажность в помещении, где находится рассада, излишне высока, помещение надо постоянно хорошо проветривать. И при первой возможности рассаду помидоров нужно выносить закаляться на свежий воздух.
Отмирание корней у рассады огурцов, кабачков, тыквы.
Нередко рассада огурцов, кабачков, тыквы у неопытного огородника вдруг начинает болеть: останавливается в росте, вянет, а то и гибнет. Вы ищете на листьях различные пятна, которые, по вашему мнению, откроют вам тайну болезни; ищете черную полоску на стебле, предполагая, что на вашу рассаду напала черная ножка. Но ни черной полоски на стебле, ни пятен на листьях рассады вы не находите. А растение гибнет. И во всем виноваты только вы! Вы забыли, что у огурцов, кабачков, тыквы могут начать отмирать корни, если эти растения поливать холодной водой. Но постойте, вы всегда поливали рассаду только теплой водой, в чем же ваша вина? А вина все-таки есть...
Вы действительно поливали рассаду комнатной, достаточно согревшейся водой, но потом политую рассаду подвинули близко к окну, а за окном в этот день было холодно, холодно было и на подоконнике, и здесь, на подоконнике, быстро остыл бумажный стаканчик, в котором рос огурец (тыква, кабачок), остыла земля, сырая, только что политая, и корни замерзли и стали отмирать. Так случайно погубили вы здоровую, крепкую рассаду. Вот видите, какое внимание требуется от каждого, кто возьмется выращивать рассаду овощей в комнате на окне.
КОШЕЛЁК ДАЧНИКА: КАК СЭКОНОМИТЬ НА РАССАДЕ.
Рассаду томатов, перцев, баклажанов можно вырастить экономным способом. И будет она ничуть не хуже, чем при более затратной агротехнике. Так как это сделать?
1. Семена в белых пакетах.
Под стойками с иллюстрированными пакетиками с семенами за 10-12 рублей располагаются полки с простыми белыми бумажными по 3-4 рубля. В них те же сорта тех же фирм.
На распродажах бывают семена перцев, томатов, баклажанов с прошлогодним сроком реализации вообще по рублю за пакет. Опытные огородники утверждают, что их всхожесть не уступает свежим: даже если проклюнется меньше ростков, все равно это окупится.
Можно вообще не тратиться на семена, правильно собрав и грамотно сохранив собственные проверенные любимые сорта.
Чаще всего огородники покупают живую землю «Терра Вита». Стоит она 100 руб.* за 5 литров. Траты будут меньше, если воспользоваться огородной землей, привезенной с участка. В нее надо добавить немного вермикулита (0,2 л - 40 руб.), а также песка и торфа, которые в небольшом количестве нетрудно раздобыть бесплатно. Но придется пролить грунт «Фитоспорином-М» от грибных болезней (5 г - 10 рублей).
Нюанс. Как бы ни была нова и свежа покупная земля, для растений лучше именно та, в которой будет расти рассада. То есть своя, огородная. Экономия в данном случае диктуется еще и правильной агротехникой.
2. Емкости пластиковые, а не торфяные.
Семена можно сажать как в общие рассадные ящики, так и в отдельные стаканчики. Ящик длиной 55 см и шириной 15 см стоит 74 рубля. Один стаканчик на 500 мл стоит 12 руб­лей. Торфяной стакан 110х110 мм потянет на 5 рублей. Он хорош тем, что растение сажают в грунт вместе с горшком. Беда в том, что они непрочны, часто теряют форму, расползаются.
Если без ящика обойтись нельзя, то на стаканах вполне можно сэкономить. Разные пакеты из-под молока, баночки от молочных продуктов были бы хороши, потому что бесплатны, но неэстетично смотрятся. Куда лучше купить одинаковые одноразовые прозрачные полулитровые стаканчики по цене 1,3 руб. за штуку.
Нюанс. Именно в последних благодаря их прозрачности и подходящей величине рассада всегда получается коренастой. При пикировке сеянцев стакан вначале заполняют на треть землей и сажают туда растеньице. Надо лишь сделать так, чтобы свет не проникал к корням.
3. Стимуляторы
Наверное, самый известный стимулятор роста - «Эпин-экстра». Он повышает всхожесть семян и ускоряет их прорастание, уменьшает стресс при пикировке и пересадке растений. В одном миллилитре содержится 40-45 капель. Цена препарата - 30 рублей.
Семена овощей замачивают на 4-6 часов при комнатной температуре в растворе «Эпина» (одну-две капли на 100 мл воды).
«Эпин-экстра», безусловно, хороший и недорогой препарат, искать ему более дешевую замену нелепо. Но если купить его негде? Тогда семена можно замачивать, например, в соке алоэ (столетник). Берут нижние листья от трехлетнего растения, на неделю кладут в холодильник, затем выжимают сок. Семена вначале 12 часов прогревают в термосе в воде при 45°С, это их обеззараживает. Сутки держат в соке и сеют не отмывая.
Ну а если нет алоэ, его сок заменяют зольным настоем (20 г золы двое суток выдерживают в литре воды), после чего проращивают семена во влажной тряпочке при 30°С. Если у вас осталось немного сладкого вина, можно часов 16-18 подер­жать семена в нем. Опытные огородники уверяют, что овощи после этого будут слаще.
Нюанс. Сок алоэ используют только для томатов и баклажанов, а вот с семенами перцев он биологически несовместим. В воде, зольном настое и вине можно держать любые семена.
4. Освещение
Чтобы рассада была мощной и не вытягивалась, ей обеспечивают максимальное освещение. В солнечные дни рассаду держат на хорошо освещенном подоконнике, в пасмурные ее необходимо до свечивать.
Можно купить самую современную светодиодную лампу серии «Фитосвет» от 3900 руб., которая идеальна во всех отношениях. Меньше денег уйдет на светодиоды типа «Алмаз» - их цена от 2100 руб. за штуку.
Однако самый исчерпывающий вид экономии - это:
чистые вымытые стекла, что увеличит интенсивность освещения на 10-15%;
оклеенные алюминиевой фольгой оконные откосы и подоконник;
посев семян раннеспелых сортов в марте.
Нюанс. Рассада лучше развивается на восточных окнах.
Александр Куленкамп,
кандидат с.-х. наук, доцент РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
НАША СПРАВКА. СРОКИ ПОСЕВА
Позднеспелые сорта - с 15 по 28 февраля.
Среднеспелые сорта - с 10 по 15 марта.
Раннеспелые сорта - с 15 марта по 1 апреля.