Благодаря впечатляющему многообразию выбора типовых проектов летних домиков, любой владелец приусадебного участка может легко подобрать для себя подходящую конструкцию, практически сразу решив проблему, связанную с тем, как построить дачный домик своими руками. Как правило, сборка типового домика, осуществляемая посредством монтажа готовых комплектующих элементов, необычайно проста и не требует особенных затрат времени или специальной квалификации и знаний, однако о предстоящих хлопотах следует задуматься еще на этапе планировки приусадебного участка. Итак, если вопрос, как построить недорогой дачный домик приобрел для Вас особую актуальность, то нижеприведенная информация непременно окажется очень полезной и позволит избежать распространенных ошибок, часто допускаемых неопытными застройщиками при возведении практичного летнего жилья. Как построить дачный домик: основные моменты строительства Фундамент и цоколь Глубина заложения фундамента будущего сооружения должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Особенно это условие важно, если строительство дачного домика ведется на участках, подверженных вспучиванию грунта, которое в зимнее время грозит сильнейшими деформациями фундамента и надфундаментных конструкций. При небольшой глубине заложения наиболее рациональным решением является ленточный фундамент, выполненный из природного камня, кирпича, бетонных блоков. В суглинистых и глинистых грунтах под данный фундамент проделывают траншеи с вертикальными стенками, в песчаных же грунтах стены вырытых траншей дополнительно укрепляют досками, распорками или горбылем. Если заложение осуществляется на большой глубине, то наиболее целесообразным решением будет являться столбчатый фундамент. Не очень большие щитовые домики в этом случае допускается возводить на «деревянных стульях». Очень легкие и маленькие сооружения рекомендуется обустраивать на фундаменте, столбами для которого служат асбестоцементные трубы большого диаметра. Рассказывая о том, как построить дачный домик и освещая всевозможные варианты основания под него, следует упомянуть о том, что под все виды фундамента (а особенно, если это касается строительства на глинистых почвах) требуется предварительно обустроить щебеночную или песчаную «подушку» высотой 40-60 см. Укладывают щебень или песок слоями по 15-20 см, после чего утрамбовывают и заливают все известковым раствором. Выше фундаментной основы устанавливают цоколь из кирпича, бруса или бревен, который отделяют от фундамента гидроизоляционным слоем (к примеру, рубероидом). При обустройстве цоколя в нем проделывают отверстия для последующей вентиляции подпола. По всему периметру будущего дома в обязательном порядке делают отмостку из плотно утрамбованной глины со щебнем (высотой 25-30 см). Это требование обусловлено тем, что в дальнейшем отмостка будет защищать все сооружение от проседания вследствие проникновения поверхностных вод к наиболее уязвимым, нижним частям строения. Полы Укладка полов – неотъемлемый пункт плана, освещающего основные моменты того, как построить дачный домик. Чаще всего полы в легких жилых сооружениях выполняют из шпунтованных досок, уложенных по лагам на кирпичные столбики, которые опираются на грунт и щебеночную основу под слоем изоляции, или же по лагам, зафиксированным на балках, опирающихся непосредственно на фундамент. Ко второму решению предпочтительнее прибегать в тех случаях, когда в планы владельца приусадебного участка входит обустройство подпола. Подойдя к этому этапу строительства дачного домика, необходимо вначале уложить черновой или т. н. «черный» пол при помощи досок или горбыля по черепным брускам, прибитым к боковой поверхности прогонов (балок) или лаг. Затем пространство между черным и будущим чистым полом потребуется заполнить влагостойким утеплителем (минеральной ватой или керамзитом), выстеленным по рубероиду или глиняному замку. Важно заметить, что все элементы цокольного перекрытия обязательно должны быть обработаны антисептическими пастами (битумными, экстрактными, глиняными либо на основе кузбасслака). Стены и крыша

Обычно при строительстве дачного домика используют деревянные щитовые панели, конструкция которых представляет собой прочный каркас из брусков, обшитый досками. С учетом того, что в комплектах типовых сооружений они поставляются уже в готовом виде, установка наружных стен заключается в несложном монтаже данных элементов, не требующем значительных затрат времени. Каркасно-щитовые стены нуждаются в утеплении минеральной ватой, которая, являясь популярным теплоизоляционным материалом, надежно защитит дом от промерзания в холодное время года. В качестве другой альтернативы допускается использование каркасно-засыпных конструкций наружных стен будущего строения. После монтажа стен их с наружной стороны обшивают строганными досками либо обкладывают кирпичом. Более трудоемким (по сравнению с приведенными вариантами) решением является возведение наружных стен с использованием бревен, бруса или кирпича. Именно здесь от человека требуется соответствующий опыт и квалификация. При этом, необходимо заметить, что по отношению к дачной жизни, для которой характерна сезонность, трудоемкое возведение на участке монументальных сооружений нельзя назвать всецело обоснованным. Крышу будущей постройки можно сделать одно-, двускатной или ломаной (которая, хоть и является разновидностью двускатной, на самом деле имеет четыре ската прямоугольной формы). Определяясь с выбором наиболее подходящего уклона крыши, желательно ориентироваться на климат – а точнее, на частоту и объем атмосферных осадков, выпадающих в данной местности. Здесь рекомендуется взять на вооружение старое, проверенное правило: чем севернее располагается местность, где ведется строительство описываемого объекта, тем сильнее должен быть уклон крыши. Кровлю из черепицы, шифера, асбестоцементных плиток при возведении крыши выкладывают по обрешетке, прибиваемой к стропилам. Теплоизоляция окон и стен Раскрывая информацию о том, как построить дачный домик, следует заметить, что даже небольшие и легкие жилые сооружения совершенно нетрудно сделать пригодными для проживания даже в холодное межсезонье. Как известно, основной объем теплопотерь в любом жилище приходится на стены и окна, которые еще на этапе возведения жилища потребуется должным образом утеплить. Обеспечить должную теплоизоляцию окон можно при помощи двойных, тщательно подогнанных друг к другу рам, с последующей обработкой щелей и стыков между ними. В свою очередь, производя утепление стен, необходимо учитывать, что теплоизоляционные свойства данных конструкций зависят от таких критериев, как: - толщина теплоизоляционного слоя; - особенности укладки утеплителя (чем плотнее и тщательнее будет уложен изоляционный материал, тем лучше дом будет сохранять тепло). При утеплении стен первоочередное внимание важно уделить обустройству пароизоляции (влагозащитному слою) и ее расположению в стенной конструкции, так как многие теплоизолирующие материалы (в частности, минеральная вата) способны насыщаться парами влаги и параллельно с этим – утрачивать свои теплоизоляционные свойства. Влагозащитный слой необходимо располагать изнутри дома, чтобы удержать в пространстве жилища теплый воздух, содержащий водяной пар. С учетом того, что при нагревании воздух всегда будет стремиться покинуть жилище через стены и перекрытия, при прохождении через них он одновременно будет увлажнять утеплитель, ведя, тем самым, к росту теплопотерь и промерзанию изоляционного слоя. Для обустройства самой простой пароизоляции обычно используют такие водонепроницаемые материалы, как рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Их применение позволяет сократить теплопотери в жилище примерно на 50-70%. С наружной (т.е. с самой холодной, внешней) стороны стен понадобится обустроить ветрозащитный слой. Важное условие: этот слой должен быть плотным и прочным, поэтому очень часто для его возведения используют мягкую древесно-стружечную плиту (ДСП), толстый картон, фанерные щиты. Даже если влага сумеет проникнуть в поры такого ветрозащитного слоя – она не сможет преодолеть путь к утеплителю и постепенно испарится. Чердачные перекрытия Отдельного внимания при реализации плана, как построить дачный домик, заслуживает благоустройство чердачных перекрытий, которые допускается не утеплять, а всего лишь оснастить пароизоляцией. Наиболее дешевым и доступным для каждого дачника материалом, используемым для обозначенной цели, способна выступить обычная солома в смеси с глиной, размоченной в воде. С незапамятных времен эта смесь использовалась для обработки швов и щелей в перекрытиях в целях минимизации теплопотерь. Для обустройства пароизоляционного слоя глиносоломенную смесь толщиной в 2,5-3 см наносят поверх потолочных досок и дают ей хорошенько просохнуть (соответственно, данную процедуру желательно осуществлять в сухую и теплую погоду). Для утепления перекрытий в банях и небольших жилых строениях по сегодняшний день применяют столь известные материалы как пакля и мох. Оба они довольно долговечны, гигроскопичны (т.е. обладают способностью поглощать излишки влаги из воздуха) и, что самое главное, доступны и недороги. Замечено, что даже на очень старых чердаках, утепленных мхом, никогда не бывает сыро, а в воздухе – отсутствует запах затхлости. Чтобы избежать повреждения утеплителя, сверху по потолочным балкам прибивают ходовые доски шириной 40-50 см. Альтернативой предложенным вариантам утеплителя кровли могут также выступить и современные теплоизоляционные материалы: пенополистирол, строительная пена, пенопласт, минераловатная плита и т.д.