СПРАВОЧНИК ДАЧНИКА № 5999467116

Теплица из оконных рам своими руками. Самостоятельная постройка теплицы из подручных материалов потребует около 2-х недель времени и обойдется более чем в два раза дешевле, чем такая же по размерам покупная теплица. Для этого потребуются следующие материалы: 1. Стандартные оконные рамы, которые остаются после замены в квартирах на стеклопластик – 27 штук. Рамы внутренние несколько меньше, чем наружные, с форточками и без них. Лучше количество увеличить больше 27 для подбора рам по типоразмеру и создания некоторого запаса – в процессе строительства можно разбить стекло тем или иным способом! 2. Металлический уголок с полочкой не менее 50 мм и длиной 1 м – не менее 10 штук. 3. Бруски 50х50 мм общей длиной не менее 50 м. 4. Кромленый горбыль толщиной 50 мм и более для нижней части теплицы, конструирования грядок в теплице и пола. 5. Уголки оцинкованные (покупные или самодельные) для скрепления деталей теплицы, кусок оцинкованного железа толщиной 1мм для нарезки полосок и фигурных уголков. 6. Сотовый карбонат – 2 стандартных листа, лучше усиленный с защитным покрытием. 7. Инструменты для работы разные, шурупы разной длины (в том числе анодирование длиной 90-100 мм для скрепления рам). 8. Стандартная межкомнатная дверь со стеклом и коробкой. Строительство начинаем с выбора участка для теплицы: хорошее освещение, ровный участок. Ориентируем теплицу с севера на юг – утром и вечером освещены боковые стенки, а днем – минимальная площадь нагрева. С помощью колышков и шпагата делаем разметку, прямоугольность разметки проверяем диагональным способом. Если участок имеет небольшой уклон – самая высокая угловая точка начало отсчета по горизонтали: с помощью водяного уровня выравниваем колышки и поправляем бечевку. Подготавливаем металлические уголки: один конец заостряем (для облегчения забивания в землю, иначе их уводит в сторону), в верхней части заранее сверлим отверстия для шурупов на обеих сторонах через 5 см. Сборку лучше начинать с лицевой части теплицы: забиваем уголок в землю на 40-50см, контролируя вертикальность, крепим вертикальный и горизонтальный бруски и раму на пару длинных шурупов. Для облегчения закручивания шурупов в рамах надо просверлить тонким длинным сверлом направляющие отверстия. Нижний брусок отпиливаем, оставив припуск в 50мм для вертикального бруска, забиваем второй уголок, крепим вертикальный брусок, выбрав паз для уголка. Далее ставим дверную коробку на опору в виде бетонного или кирпичного основания, проложив между ними 2 слоя рубероида, забиваем следующий уголок, вставляем горизонтальный и вертикальный бруски, крепим раму и забиваем поледний уголок, вставляем вертикальный брусок. В промежуток между нижним бруском и землей под рамами - вставляем толстый горбыль, обработанный антисептиком (отработкой). Важно: концы горизонтальных брусков и досок в углах срезать под 45 гр. для удобства состыковки. Общий вид теплицы на стадии строительства на рисунке ниже. Далее приступаем к сборке боковых сторон теплицы. Ориентируясь на шнур, закрепляем горизонтальный брусок (или доску «пятидесятку»), забив неглубоко уголки в произвольных местах (чтобы избежать прогиба), крепим на него 4 рамы с помощью длинных шурупов (1-2 на сторону), вновь ставим вертикальный брусок и забиваем уголок, плотно крепим его на шурупы. Далее собираем еще 2 секции из 4 и 3 рам. Аналогично строим вторую стенку, учитывая размер рам. Сборка задней стенки не представляет трудностей, зазор между рамами в 15-20 см закроется остатками сотового карбоната. Теперь остается сделать по верху теплицы обвязку из брусков, и приступить к изготовлению крыши: Стропильные бруски моделируем на лицевой части теплицы. Общая длина стропилины вместе с коньковым бруском не должна превышать 90см и опираться на коробку двери и плотно прилегать к обвязке теплицы и бруску конька крыши. Всего надо 8 пар стропил. Верхние концы стропил скрепляем уголками, в которых предварительно на сгибе сверлим отверстие для шурупа, крепящего коньковый брусок. Нижние концы стропил не должны выступать за границу брусков, чтобы не препятствовать плотному прилеганию поликарбоната к брускам. Для прочности здесь тоже используем металлические уголки соответствующей формы (с одной или двух сторон). Перед установкой стропил надо рулеткой проверить ширину теплицы и поставить пару временных стяжек. Крепим крайние стропила, через 1 м – вторую пару и еще через метр – третью. Для усиления над дверной коробкой и последней парой стропил вставляем вертикальные подпорки. Важно: ширина сотового карбоната – 2,1м, из этого - 5см – выпуск крыши, еще 5 см – ширина первого бруска и 5 см – ширина последнего бруска (возможно придется немного двигать для точности!). Далее - пришла очередь укладки конькового бруса. Длина теплицы около 7м, поэтому надо его состыковать из 2-х кусков любым способом. Брусок подтягиваем снизу шурупом, предварительно проверив на вертикальность стропила. Следующий этап – раскрой карбоната. Укладываем лист на ровный участок земли защитной пленкой вниз, рулеткой отмеряем с обеих сторон по 1м, фломастером с помощью ровной доски чертим линии, острым ножом режем на 2-х метровые куски. Последний 6-ой кусок можно не делить фломастером – им зашиваем фронтон задней стенки, ножом срезаем излишки вдоль стропил, обрезки используем для зашивки лицевой части теплицы. Листы для крыши готовим следующим образом: Вдоль линии укладываем доску и продавливаем карбонат с помощью крышки от большой кастрюли (бачка-выварки) точно по линии канавку – это линия сгиба. Остается перевернуть лист и водрузить его на место. Здесь без помощника не обойтись! Вот почему стропила должны быть не более 90см, количество боковых рам ограничено 11 штуками, иначе 2-х листов пластика попросту не хватило бы на обшивку теплицы! На снимке ниже почти готовая теплица. Как показала практика эксплуатации теплицы, пластик лучше крепить с помощью металлических полос (оцинковка), саморезы с широкой шляпкой со временем прорывают пластик. Доски по низу теплицы выдерживают 3-5 лет при условии их обработки масляной отработкой. Возможные щели можно загерметизировать строительной пеной. Для большей герметичности в местах стыка пластика и обвязки между стропилами можно вставить треугольные бруски. Чтобы придать жесткость крыше обязательно поставить горизонтальные перемычки на стропила на высоте, достаточной для прохода человека. Внутри теплицы можно устроить 2 широких или 3 узких грядки, настелить пол. Для подвязки растений – вкрутить в стропила изнутри шурупы и протянуть тонкую проволоку, к которой будут привязываться подвязки. Перед дверью можно сделать бетонное крылечко (с дренажом), а над входной дверью устроить козырек, чтобы защитить ее от осадков. Дверь должна надежно фиксироваться как в закрытом, так и открытом положении: при сильном порыве ветра стекла разбиваются вдребезги… Уезжая на зиму – не забудьте поставить пару распорок внутри теплицы, так как большое количество снега может раздавить теплицу, хотя на пластике снег держится слабо. Преимущество такой теплицы: - нет фундамента, небольшая стоимость и площадь, ремонтопригодность, не подпадает под налогообложение. Воспринимайте данную статью как маленькое и краткое руководство по последовательности строительства Теплицы. Имея на участке 2-3 таких постройки - чередуйте выращиваемые в них культуры! Если статья понравилась - ставьте лайки и пишите коментарии, буду только благодарен!