ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДНОГО КУСТА

Форма куста - это его наружный вид, облик. У винограда различают формы по строению скелета куста, по распределению годичного и зеленого прироста.
Распределяют годичный прирост как по вертикали, так и по горизонтали. Размещение вызревшего прироста по вертикали приводит к изменению освещения, температуры и влажности воздуха. Вертикальное расположение нагрузки позволяет увеличить ее, а также количество ярусов, уйти от радиационных заморозков, уменьшить гниение ягод и других частей, усилить окраску ягод, повысить легкость и транспортабельность гроздей.
Но вертикальное размещение приводит к уменьшению сахаристости сока ягод и увеличению кислотности, более позднему созреванию гроздей в связи с удалением от земли.
Особенности размещения по вертикали позволяют сориентироваться на высоте штамба. При этом учитывают температурные условия зимы, наличие заморозков, влажность приземного слоя воздуха, освещенность, силу роста, морозостойкость, болезнеустойчивость сорта.
Размещение нагрузки по горизонтали улучшает освещение, приводит к одинаковой температуре и влажности воздуха в кроне, делает уход за кустами более удобным.
Формы кустов должны соответствовать ряду следующих требований:
обеспечивать высокие и устойчивые урожаи и образовывать достаточно сильные и вызревшие побеги;
соответствовать местным условиям и биологическим особенностям сорта;
предохранять кусты и урожай от неблагоприятных условий; позволять изменять нагрузку кустов в связи с условиями года;
обеспечивать возможность периодически омолаживать кусты.
Все формы кустов сводят к шести типам.
Головчатые формы. Применяются в маточниках филлоксероустойчивых подвоев для выращивания лозы для прививки, а также для сортов гибридов прямых производителей. Побеги срезают у самого основания, в результате чего создается голова куста. На голове куста могут оставлять обрезанные побеги и в виде сучков . Формы характеризуются многими недостатками.
Чашевидные формы. Эти формы характеризуются рядом отходящих рукавов от штамба. Они бывают малые, средние и большие, в зависимости от длины рукавов. Все они нуждаются в опоре, которой служат колья. Они могут иметь различной высоты штамб или быть бесштамбовыми. Характеризуются рядом недостатков.
Одно- и двусторонние формы характеризуются наличием одного или двух плодовых звеньев. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми, с расположением прироста на вертикальной шпалере. Получили широкое распространение в виноградарстве различных регионов.
Веерные формы имеют по три и больше рукавов, которые веерообразно расположены на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов они бывают малые, средние и большие. Опорой для них служит вертикальная шпалера. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми. Получили большое распространение в силу удобства ухода за ними и результативности: легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое проведение омолаживания кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.
Полувеерные формы имеют рукава и лозы, расположенные в одну сторону. Просты по использованию. Характеризуются теми же достижениями, что и веерные формы, кроме того, проще в уходе.
Кордонные формы характеризуются наличием одного или нескольких длинных постоянных плечей - кордонов. На них расположена нагрузка в виде сучков, стрелок или плодовых звеньев. Кордоны могут быть горизонтальные, наклонные и вертикальные. Формы получили большое распространение в зоне неукрывного виноградарства в силу своей высокой эффективности возделывания.
На выбор формы в значительной степени влияют место произрастания и особенности сорта, в частности, его морозостойкость.
Самой распространенной формировкой виноградного куста в зоне укрывного виноградарства является веерная с ее разновидностями: коротко-, средне- и длиннорукавная, полувеерная и т.д. Для черноземных почв наиболее приемлемы средне- и длиннорукавные кусты с четырьмя рукавами, причем для сортов, требующих длинной обрезки плодовых лоз больше подходит длиннорукавная формировка. Приземные кусты размещаются в широких лунках. При этом голова куста должна находиться на 30-35 см ниже уровня почвы, что очень удобно для укрывания на зиму, сохранения зеленых побегов и соцветий при поздневесенних заморозках. К тому же в лунке аккумулируется тепло, что способствует повышению урожайности виноградного куста. При выращивании винограда в пристенной культуре, т. е. в зоне с повышенным количеством тепла, целесообразно выращивать кусты односторонней длиннорукавной формировки. Эта формировка состоит из 2-3 рукавов длиной от 100 до 200 см. Рукава заменяют не ранее трехлетнего возраста. Всего куст должен иметь от 6 до 12 плодовых лоз, 2-6 сучков замещения. Шпалера четырехьярусная, одно- или двухплоскостная . Формировка позволяет создать различные конструкции насаждений, например, с размещением урожая на высоте 70, 100 или 130 см, а также со свободным размещением прироста и урожая. Она особенно эффективна при культуре столовых сортов на специальных шпалерах- двухплоскостных, беседочных…
Формирование куста в виде приземного четырехрукавного веера.
Первый год.
Для облегчения укрывания кустов на зиму и предотвращения растрескивания старой древесины голова куста должна находиться на 30-35 см ниже уровня земли.
Для обеспечения хорошего прогревания головы куста, верхней части корнештамба и скелетных корней куст должен размещаться в лунке овальной формы, имеющей размеры: глубина-30-35 см, длина-120-130 см, ширина-90-100 см. Южный склон лунки должен быть более пологим, чем северный. Такая лунка играет роль аккумулятора тепла. В ней создается оптимальный микроклимат для получения очень мощного, часто до 2,5-3 метров за первый год вегетации, прироста зеленого вегетирующего саженца. Взрослые кусты, размещенные в лунках- аккумуляторах тепла, отличаются более высокой урожайностью, чем кусты , растущие на поверхности почвы. Об оптимальных размерах и форме такой лунки можно судить по таким признакам: в начале мая, в 9 часов утра стенки лунки не должны бросать тень на саженец.
Грубейшей ошибкой является выращивание саженца на 1-м году вегетации в узкой лунке типа «колодец» с отвесными стенками имеющей диаметр в верхней части меньше 50 см. Ее края затеняют растение. В такой лунке сажанец чувствует себя угнетенным и вырастает за сезон в длину не более 50 см, имея диаметр в пределах 4-5 мм.
Перед тем, как приступить к весенней посадке зеленых вегетирующих саженцев на постоянное место, следует принимать во внимание следующее.
1. Вегетирующие зеленые саженцы имеют очень нежные корни, которые не успевают одревеснеть к сроку их посадки в землю. Для того, чтобы не повредить корней, растение, находящееся в полиэтиленовом стаканчике, за 3-5 дней до посадки перестают поливать, чтобы земляной ком несколько ссохся и уплотнился. Перед посадкой саженец очень аккуратно извлекают из стаканчика, не разрушая при этом земляного кома. Если ком извлекается с трудом, стаканчик разрезают. Во время извлечения растения его держат за земляной ком, но ни в коем случае не за лозу.
2. Вегетирующий виноградный саженец имеет повышенную, по сравнению с другими культурами, склонность к раннему переходу в фазу везревания при неблагоприятных условиях: недостатке питания в маленьком по обьему стаканчике и недостатке тепла. Для вегетирующего саженца важно обеспечить условия непрерывного роста со времени прорастания зимующей почки и образования корешков до срока посадки на постоянное место. Если вы приобрели растение задолго, например за месяц, до времени посадки (25 мая — 15 июня), очень велика вероятность того, что оно выработает ресурс питания почвосмеси пластмассового стаканчика, прекратит рост и перейдет в фазу вызревания, что нежелательно. Целесообразно такое растение пересадить в посуду большего размера (не менее 2 литров), где оно продолжит интенсивный рост и ко времени посадки на постоянное место будет иметь оптимальную стадию вегетации. Приобретенный или выращенный вегетирующий саженец на протяжении мая нельзя переохлаждать, так как переохлаждение может спровоцировать переход в стадию вызревания с последующим физиологическим отдыхом и переходом на второй период вегетации в конце лета. А это грозит высокой вероятностью недостаточного вызревания зеленого побега перед зимовкой и возможностью гибели растения зимой. Поэтому на холодные ночные часы саженец нужно заносить в теплое помещение, если днем он находится во дворе или на балконе.
3. До посадки на постоянное место саженец должен размещаться на самом светлом окне квартиры, на балконе или во дворе, чтобы адаптироваться к условиям высокой солнечной освещенности, закалиться и легко войти в полевые условия.
Наилучшим сроком посадки вегетирующего саженца на постоянное место является срок с 25 мая по 15 июня, когда отсутствует опасность заморозков. Хотя, надо отметить, что посадку можно осуществлять на протяжении всего лета и осени, именно в этом и состоит преимущество саженца, растущего в стаканчике с земляной питательной смесью.
Размеры ямы для посадки саженца - рис.1
Порядок посадки следующий: вначале копается яма диаметром 70-80 см и такой же глубины. Затем на дно ямы засыпается 2-3 ведра 2-3-летнего перегноя, 1-2 ведра речного песка или, что еще лучше, каменноугольного шлака, 1- литровая банка пепла (из подсолнечника, соломы или древесины). После этого верхний слой грунта по периметру лунки срезается в виде фаски и осыпается на дно ямы. Затем весь субстракт тщательно перемешивается и формируется лунка глубиной 35-40 см с пологими склонами. В центре лунки выкапывается ямка, В которую помещается саженец с комом земли. Пятка корня саженца должна находиться на глубине 55 см от поверхности почвы (чернозема) и на глубине 60-65 см при посадке в супесь.
Правильно посаженный саженец - рис.2
Рядом с саженцем втыкается кол 1,5-2 м для подвязывания к нему растущего зеленого побега. Землесмесь вокруг саженца аккуратно уплотняется и производится полив 1-2 ведрами подогретой на солнце воды. После впитывания воды влажная поверхность лунки мульчируется сухой почвой во избежание растрескивания и интенсивного испарения влаги в последующие дни.
С южной стороны от саженца не должны выращиваться никакие овощные культуры, притеняющие его. Притенение может свести на нет все наши усилия, и вместо мощного 2-3 метрового побега к осени можно получить слабый «хвостик» толщиной со спичку.
В первое лето выращивается только один побег. Пасынки выщипываются полностью, оставляя пеньки в 0,5-1 см. Двойник и тройник, если они появляются,выламываются в самом начале роста. Удаляются усики. Неустойчивые сорта обрабатываются фунгицидами (арцерид, профит,авиксил,оксохом и др.). Первое опрыскивание производится с 20 по 25 июня, второе- с20 по 25 июля,за 20 дней до вызревания гроздей. Примерно 25 августа, когда начнет несколько выпрямляться изогнутая верхушка побега, что указывает на прекращение его роста, выполняется чеканка- удаление невызревшей верхушки с оставлением побега примерно с15 листками. Эта операция способствует лучшему вызреванию лозы и глазков.
При подвязывании побега к колу нужно следить за тем, чтобы лоза внутри петли размещалась свободно, с зазором, без перетяжки. Поливы на протяжении периода вегетации производятся по мере просыхания почвы, как правило, не чаще 1-го раза в неделю. За один полив расходуется 10 л воды.
Правильно укрытый на зиму саженец - рис.3
Осенью, примерно 15 октября плюс — минус 5 дней, производится обрезка однолетнего вызревшего побега на длину примерно 15 см. При этом на нем должно находиться не менее 3-х хорошо сформированных глазков.Побег Очень аккуратно пригибается,сверху на него кладется обрезок доски и укрывается грунтом. Слой грунта над побегом- не менее 25-30 см. Обрезок доски выполняет следующие функции: во-первых, под ним образуется воздушная полость, что препятствует выпреванию или вымоканию глазков, а во-вторых, доска защищает лозу от повреждения лопатой при открывании куста весной.
Над лункой с саженцем должен быть сформирован холмик земли высотой 15-20 см для того, чтобы весной из-за усадки грунта над саженцем не образовалась лужа с водой.
Второй год.
На втором году изготавливается шпалера высотой 2 м и длиной 2,5 — 3 метра.
Развитие саженца во второй год вегетации - рис.4
Весной, 10-20 апреля куст открывается, вокруг него формируется лунка- аккумулятор тепла глубиной 40 см, (вдоль шпалеры) 120 см, шириной 90-100 см. Из нижних, супротивно расположенных глазков выращивается два побега, все лишние побеги выламываются как можно раньше. Очень важно, чтобы нижний из оставленных побегов находился на глубине 30-35 см от поверхности земли. Этим условием обеспечивается удобство и надежность укрывания куста на зиму, а также минимальная трудоемкость этой операции и минимальное травмирование в дальнейшем многолетней древесины в зоне головы куста.
Учитывая то, что расстояние от оснований побегов до нижней проволоки шпалеры весьма велико (50 см), для предотвращения случайной поломки побегов из-за ветровой нагрузки, от силы тяжести побегов или из-за птиц, рядом с саженцем втыкаются два временных дополнительных колышка, вершины которых привязываются к нижней проволоке шпалеры. По достижении побегами длины 20-25 см они подвязываются к временным колышкам. Когда верхушки побегов достигнут второй снизу проволоки шпалеры, потребность в дополнительных колышках отпадает.
При выращивании побегов подвязку подвязку к шпалере следует производить так, чтобы обеспечить углы отхождения побегов в нижней части на 10-30 градусов, а вверху — примерно 45. Это предотвратит в дальнейшем растрескивание куста при его пригибании перед укрыванием на зиму.
По мере роста оба побега подвязывают к проволокам шпалеры. В качестве подвязочного материала используют шпагат или тесьму из несинтетических волокон, алюминиевую проволоку диаметром 3 мм, отрезки изолированного поливинилхлоридом одножильного провода диаметром 1,5-2 мм. При применении в качестве подвязочного материала проволоки, ею делают 4-5 оборотов вокруг шпалерной проволоки и заводят за лозу, шпагат 4-5 раз обводят вокруг шпалерной проволоки, затем оба его конца перехлестывают в виде восьмерки, подводят лозу и завязывают на бант, чтобы осенью его можно было легко снять и повторно использовать. Лоза в петле должна размещаться свободно, с зазором,без пережимов и перетяжек.
Многие сорта на втором году роста образуют соцветия, формирующие грозди ягод. По достижении ягодами размера горошины кисть прищипывают, оставив 10-20 ягод, во избежание перегрузки урожаем молодого растения.
На протяжении периода вегетации выполняются «зеленые» операции: полностью удаляются пасынки, усы, побеги, проросшие из замещающих или спящих почек. Четко соблюдается правило: «Ни одного лишнего побега». Если лето засушливое, по мере просыхания почвы, примерно раз в неделю, производится полив: 1-2 ведра.
Лунка должна содержаться взрыхленной и чистой от сорняков. Помните, что сорняки снижают температуру на поверхности почвы на 2-3 градуса и могут оказывать вредное влияние на урожайность. 25 июня и 25 июля производится опрыскивание фунгицидами недостаточно устойчивых к мильдью сортов. 25 августа выполняется чеканка — удаляются невызревшие верхушки побегов длиной, как правило, 30-50 см. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление верхушек лоз, т. е. прекращение их роста.
Укрытие на зиму саженца второго года вегетации - рис.5
Осенью, 10-20 октября, оба побега обрезаются на длину 80-85 см, причем глазок, над которым производится срез, должен располагаться с внешней стороны куста. В дальнейшем побеги составят многолетние элементы куста, именуемые рукавами (плечами). Вдоль шпалеры выкапывается канавка глубиной примерно 25 см и шириной в штык лопаты на длину рукавов. Рукав укладывается на дно канавки и пришпиливаются при помощи крючков из проволоки диаметром 5-8 мм. Над рукавами укладываются обрезки досок шириной 10-15 см, а затем канавка засыпается землей. При этом очень важно, чтобы над канавкой возвышался валик земли высотой 15-20 см — это будет препятствовать образованию лунки с водой в весенний период.
Развитие саженца в третий год вегетации - рис.6
Третий год.
Весной, 10-20 апреля, куст освобождается от земли, вокруг него формируется лунка — аккумулятор тепла — глубиной 35-40 см, длиной (вдоль шпалеры) 1,2-1,3 м, шириной 90-100 см. Концы рукавов подвязывают к нижней проволоке шпалеры. В течение вегетационного периода на каждом плече из нижних или боковых глазков выращивается по два побега. Остальные побеги выламываются в мае, не давая им вырасти более 15-20 см. На каждом из 4-х оставленных побегов сохраняют по одной грозди. Желательно, чтобы вес грозди не превышал 0,5 кг. Очень крупные грозди прищипывают или прореживают. Лишние грозди удаляют в фазе соцветий или ягод величиной с мелкую горошину.
Из оставленных на каждом рукаве побегов внешний должен находиться на конце рукава, а внутренний — на расстоянии 10-20 см от головы куста. К проволокам шпалеры зеленые побеги подвязываются наклонно, под углом 45-60 градусов к линии горизонта.
На протяжении периода вегетации выполняются «зеленые» операции: выламываются лишние побеги, удаляются усы, пасынкование производится путем прищипывания пасынков над 3-4-м листом. Неустойчивые к мильдью сорта опрыскивают в указанные ранее сроки: 25 июня и 25 июля. В засушливое лето производятся поливы по мере просыхания почвы, как правило, один раз в неделю. Норма полива — 1-2 ведра воды на куст.
Куст осенью третьего года вегетации - рис.7
25 августа выполняют чеканку побегов- удаляют невызревшие их верхушки. Осенью, 10-20 октября, вызревшие побеги обрезаются на рожки следующим образом: крайние (внешние)побеги обрезаются коротко, на 3 хорошо сформированных глазка (один из глазков — запасной). Внутренние побеги обрезаются на длину 80-85 см; оставляются три верхних глазка (один — запасной), а нижние глазки удаляются (ослепляются) острым ножом. Куст укрывается землей, как было описано ранее. Земля для укрывания берется не ближе, чем 0,5 м от куста, чтобы не допустить подмерзания корней.
Четвертый год.
Развитие саженца в четвертый год вегетации - рис.8
Весной, 10-20 апреля, куст открывается, формируется лунка — аккумулятор тепла. Рукава и внутренние рожки подвязываются к нижней проволоке шпалеры. В случае очень интенсивного »плача» лозы над верхними глазками рожков подвязываются фитильки из шпагата для отвода пасоки от глазков и предотвращения их вымокания. В течение вегетационного периода на каждом из рожков выращиваются по две лозы, причем нижние лозы должны ориентироваться на наружную сторону куста, а верхние — внутрь куста. Побеги из запасных глазков выламываются как можно раньше. Зеленые побеги подвязываются к шпалере вертикально или наклонно. При перерастании шпалеры на 0,5 м концы побегов собираются в неплотные пучки и подвязываются горизонтально к верхней перекладине шпалеры. Производятся «зеленые» операции: Удаляются лишние побеги, усы, пасынки прищипываются над 3-4 -м листом. Урожай оставляют из расчета: одна гроздь на каждый побег ( всего 8 гроздей на куст). Лишние грозди удаляют в фазе ягод величиной с мелкую горошину.
25июня и25 июля производится опрыскивание фунгицидами. Опрыскивание можно совместить с внекорневой подкормкой: 30 г нитроамофоски на ведро воды.
Куст осенью четвертого года вегетации - рис.9
25 августа выполняется чеканка. Осенью, 10-20 октября, производится обрезка на плодовые звенья. При этом верхние побеги обрезаются на 5-7 глазков (в зависимости от сорта), а нижние — на 2-3 глазка. Верхние побеги носят название лоз плодоношения, а нижние — сучком замещения. Такой куст считается полностью сформированным и на 5 году вегетации способен выдать полный урожай. После обрезки куст укрывается землей по описанной ранее технологии.
Пятый год.
Весной, 10-20 апреля, куст открывается, формируется лунка — аккумулятор тепла. Рукава подвязываются к нижней проволоке шпалеры. Плодовые стрелки (лозы плодоношения) подвязываются ко второй проволоке шпалеры строго горизонтально, чтобы подавить явление полярности и получить равноценные побеги из каждого глазка.
При очень интенсивном «плаче» лозы над верхними глазками сучков замещения подвязываются фитильки, отводящие пасоку от глазков для предотвращения их вымокания.
Начиная с 5-го года, кусты винограда следует удобрять. Лучшее удобрение — перегной, который вносится весной из расчета: 5-8 кг на квадратный метр площади питания; и зола, которая прикапывается как весной, так и под зиму в норме — 1 стакан на квадратный метр. В засушливое лето производятся поливы, как правило, не чаще одного раза в 7-10 дней. На куст затрачивается 3-4 ведра воды. В воду можно добавлять нитроамофоску (30 г на 10 л воды) или вытяжку суперфосфата в такой же норме.
Урожай оставляют из расчета: 1,5 -3 кг на квадратный метр площади питания, причем больший показатель соответствует высокому агрофону содержания виноградника.
В течение вегетационного периода производятся «зеленые» операции: удаляются слабые неплодоносные лозы ,порослевые побеги, усы. Пасынки прищипываются над 3-4-м листом. На сучках замещения оставляют по 2 побега. Третьи, запасные побеги, выламываются в мае. Верхние побеги сучков замещения растут из глазков, направленных преимущественно внутрь куста, а нижние побеги — только наружу.Не допустимо оставлять двойники и тройники на сучках замещения. На плодовых стрелках двойники и тройники, если они несут хорошие грозди, оставляют. По мерероста побеги подвязывают к проволоке шпалеры. При перерастании побегов на 0,5 м выше шпалеры, концы их собирают в неплотные пучки и подвязывают к перекладине шпалеры.
25 июня и 25 июля производится опрыскивание фунгицидами недостаточно устойчивых к мильдью сортов.
Правильно сформированный куст к пятому году - рис.10
По мере затухания роста побегов, на что указывает их выпрямление верхушки, производится чеканка побегов. Среднестатистическая дата проведения чеканка — 25 августа. Осенью, 10-20 октября,производится формирующая обрезка, при которой лозы плодоношения удаляются, а на сучках замещения формируются новые плодовые звенья. После обрезки кусты укрываются землей по описаной ранее схеме.
Схема укрытия землей рассматривается для примера, вы можете использовать, любой выбранный и опробованный вами способ укрытия. Информация из сети интернет.