Полезные советы - сантехника

Вводные краны
Вводные краны от стояков, при любых операциях с приборами водоснабжения необходимо перекрыть. Краны должны полностью перекрывать воду. Если этого не происходит, то надо сначала устранить эту неисправность.
Вводные краны могут быть с маховиком (старого образца) или шаровые (нового образца). В обоих случаях лучше всего кран заменить. Краны старого образца, подлежат ремонту, но ввиду того, что пользуются ими редко, уплотнительные детали, после ремонта, довольно быстро снова придут в негодность. Гораздо эффективнее их просто заменить на краны нового образца. Краны нового образца, не подлежат ремонту, а просто меняются.
При замене вводных кранов не обойтись без участия работников управляющей компании, потому что необходимо будет перекрыть стояки водоснабжения, которые находятся в их ведении.
При покупке шаровых кранов следует обратить особое внимание на их качество. Лучше если их купит человек, который разбирается в этом. Если Вы решили приобрести их самостоятельно, то внимательно осмотрите их перед покупкой. Краны не должны иметь трещин, раковин и должны работать с небольшим усилием. Покупать их лучше в специализированных магазинах. Если Вы покупаете их на рынке, то посетите два-три павильона. В этом случае Вы сможете сравнить цену и качество. Хороший кран не может стоить очень дешево.
Никогда не покупайте краны бывшие в употреблении.Резьба на кранах должна соответствовать резьбе на трубах.Работу по замене вводных кранов лучше поручить специалистам.Если Вы никогда не делали замену самостоятельно, то лучше не пробовать. Это не тот случай, чтобы учиться. Рабочее давление в магистралях достигает 8.0 атмосфер.
Шаровые краны, при эксплуатации, должны находится в положении "полностью открыт" или "полностью закрыт", промежуточные положения крайне нежелательны, так как это ведет к преждевременному выходу кранов из строя.
Фильтры обычно устанавливаются после вводных кранов водоснабжения, в местах удобных для их обслуживания. Фильтры целесообразно устанавливать независимо от возраста дома. Необходимость установки фильтров обусловлена большим количеством механических примесей поступающих в трубы водоснабжения, в основном это ржавчина.
Механические примеси (ржавчина) могут нанести большой вред современной бытовой технике и смесителям (особенно керамическим). После отключений водоснабжения, даже кратковременных, в трубах образуется и отслаивается большое количество ржавчины, которая, после подачи давления, поступает прямо в Вашу магистраль. Частицы бывают настолько велики, что почти полностью перекрывают отверстия в смесителях, подводках и бытовой технике. При установке фильтров, возможно, придется произвести большие демонтажные работы, особенно если система водоснабжения выполнена из металлических труб. Тип и размер фильтров можно выбрать, ориентируясь на рекомендации завода изготовителя, а так же на удобство и стоимость их обслуживания.
Трубы водоснабжения и канализации.
В процессе ремонта иногда возникают некоторые проблемы с трубами водоснабжения и канализации. В большинстве случаев в наших домах, при постройке, установлены металлические трубы водоснабжения. Если в квартире делался ремонт сантехники, то скорее всего, их заменили на металлопластиковые или медные, а так же гибкие подводки.
Полипропиленовые трубы пока не получили широкого распространения, из-за того, что при их монтаже зачастую требуется специальное оборудование.
Необходимость в замене труб водоснабжения возникает, в основном, при проведении общего ремонта, когда производится полный демонтаж системы. Но бывает, что их надо заменить лишь частично, например, при установке стиральной машины, посудомоечной машины, накопительного водонагревателя или душевой кабины, а так же из-за их износа.
Замену труб, полную или частичную, следует производить с учетом удобства дальнейшего обслуживания подключенных к ним приборов. При выборе типа труб водоснабжения для замены надо учитывать режим их эксплуатации, степень доступности и местоположение.
Оцинкованные трубы отличается высокой степенью прочности, долгим сроком эксплуатации и не зависит от температуры воды. Монтируются с помощью резьбовых соединений. Область применения практически не зависит от местоположения. К недостаткам можно отнести сложность при монтаже и врезке, в уже собранную из оцинкованных труб систему, дополнительного оборудования. Подвержены коррозии, особенно при частых отключениях водоснабжения.
Металлопластиковые трубы (металлопласт) получил широкое распространение из-за удобства монтажа и обслуживания. Монтируются с помощью обжимных соединений или резьбовых соединений (фитингов). Срок службы его достаточно велик. Практически не подвержены коррозии. Однако механическая прочность металлопласта не велика и заявленная изготовителями температура эксплуатации ограничивается 80С-90С. При установке и эксплуатации металлопластиковых труб не следует подвергать их механическим воздействиям, царапины и потертости могут привести к разрушению материала. Использование металлопластиковых труб для скрытой проводки водоснабжения не оправдано, лучше использовать оцинкованные трубы. При наличии накопительного водонагревателя (бойлера), подключенного к металлопластиковой системе водоснабжения или газовой колонки, температуру горячей воды следует отрегулировать ниже заявленной изготовителем металлопластиковых труб на 20С-30С. В противном случае возможно появление течи в местах соединения (фитингах). При выборе металлопластиковых труб и фитингов следует обращать особое внимание на их качество. Экономия в данном случае может быть чревата последствиями.
Медные трубы достаточно прочный материал, который можно применять в широком диапазоне температур, устойчив к небольшим механическим воздействиям. Монтируются с помощью пайки оловом, или резьбовых соединений (фитингов). Однако медь может взаимодействовать с солями и металлами, которые присутствуют в водопроводной воде. Что, в свою очередь, может привести к коррозии стенок труб, которые не очень толстые. Медные трубы достаточно дороги.
Полипропиленовые (пластиковые) трубы водоснабжения и отопления - прочный и долговечный материал, который в последнее время получает большое распространение. Не повержены коррозии, срок службы до 50-ти лет. При установке (монтаже), ремонте и замене полипропиленовых труб используют резьбовые соединения и пайку (сварку) с помощью специального оборудования.
Гибкие подводки являются недорогим и удобным средством подключения бытовых приборов и смесителей. Могут применяться в ремонте участков систем водоснабжения в бытовых условиях. Декларируемый срок службы 4-5 лет, после чего их лучше всего заменить. Хотя встречаются гибкие подводки, которые служат по 10-15 лет, но это зависит от конкретного экземпляра. Использовать гибкие подводки надо в местах, к которым всегда есть доступ для осмотра и ремонта.
Чугунные трубы канализации являются прочным и долговечным материалом, в настоящее время в бытовых системах канализации практически не используются. К недостаткам можно отнести большой вес, сложность монтажа, обслуживания и герметизации стыков. При выходе из строя целесообразнее всего, заменить на современные, из поливинилхлорида (ПВХ).
Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы канализации широко применяются в современном строительстве и ремонте. Достаточно прочны и долговечны. Отличаются доступной ценой и удобством при монтаже и ремонте, а так же большим ассортиментом, который позволяет состыковывать разные диаметры и конфигурации.
Смесители
Рассмотрим некоторые случаи, когда необходим ремонт или замена смесителя.
Краны не полностью перекрывают воду. Возможные причины: износ прокладки, седла или механизма кранбуксы, в случае керамических кранбукс - износ керамических пластин или механизма кранбуксы.
Определить, какая кранбукса стоит в смесителе можно не разбирая его. Если для полного открытия воды маховик надо повернуть на полоборота, то это керамическая кранбукса, если для полного открытия воды маховик надо повернуть на несколько оборотов - значит это обычная кранбукса. Если у Вас кранбуксы с резиновыми прокладками, то проблема, в большинстве случаев, в прокладке. При покупке важно знать, что отечественные и импортные прокладки отличаются по размерам, поэтому надо сначала определить, какая у Вас. Для этого необходимо снять маховик кранбуксы, который крепится винтом, находящимся под колпачком указателя температуры воды (обычно синий или красный). У отечественных кранбукс посадочное место маховика имеет форму квадрата, у импортных - круглое со шлицами. При замене прокладки, обязательно осмотрите седло кранбуксы, возможно на нем есть раковины, а так же состояние самой кранбуксы. В большинстве современных смесителей стоят керамические кранбуксы, ремонт которых нецелесообразен из-за малого распространения ремкомплектов. Поэтому кранбукса просто меняется.
Если причина неисправности, в обычном смесителе, в кранбуксах, то лучше сразу поставить керамику - дольше прослужит. Замена прокладок, при обычной эксплуатации, решает проблему на год-два, после чего все повторяется снова.
Посадочные места у отечественных смесителей одинаковые для обычных и керамических кранбукс.
Импортные кранбуксы, в основном, отличаются только высотой и посадочным местом маховика (количеством шлицов).
Отдельного внимания заслуживают однорычажные смесители (иногда их назыают "однорукими"), которые в последнее время получили большое распространение. Картриджи, которые управляют подачей воды, в основном, бывают двух типов: шаровые и пластинчатые. При выходе из строя картриджа, его стоимость сопоставима с ценой всего смесителя. Поэтому целесообразность ремонта вызывает определенные сомнения, если конечно это не эксклюзивная модель. Но картриджи в широкой продаже встречаются редко.
В последнее время появились термостатические смесители, которые автоматически поддерживают температуру воды. Их ремонт в домашних условиях - вещь малоперспективная.
Течь смесителя в местах сборки и крепления.
В большинстве случаев это обусловлено износом полимерных и резиновых уплотнений, хотя встречаются и трещины. Эта неисправность встречается, в основном у смесителей, которые прослужили не один год. Ремонт уплотнений возможен, если смеситель можно разобрать, но, как правило, вода и растворенные в ней соли окисляют резьбовые соединения настолько, что разборка без разрушения деталей невозможна. Течь в местах крепления к системам водоснабжения обычно обусловлена некачественным монтажом. Устраняется полным демонтажем смесителя с последующей установкой заново. Некоторые особенности демонтажа и установки приведены ниже.
Замена смесителя полностью.
Смесители, которые представлены на рынке, в основном отличаются по способу крепления: настенные - которые крепятся на магистраль, и так называемые "елочки" с креплением на раковине.
Настенный смеситель сначала следует отсоединить от эксцентриков, к которым он крепится накидными гайками (иногда их называют "американки"), затем следует выкрутить эксцентрики (их еще иногда называют "сапожками"). Эксцентрики следует выкручивать осторожно, так как иногда они отламываются. В этом случае не обойтись без специального экстрактора. После извлечения эксцентриков следует очистить резьбу от остатков уплотнительного материала. Установка нового смесителя происходит в обратном порядке, сливной носик и душ устанавливают в последнюю очередь, после проверки герметичности соединений ("опрессовки"). В качестве уплотнительного материала при установке эксцентриков используют лен, специальную ленту, герметик. Фланцы эксцентриков должны быть отрегулированы под установку самого смесителя без перекосов, в противном случае течь смесителя неизбежна. Для герметизации соединения фланцев с накидными гайками используют прокладки, которые идут в комплекте со смесителем.
Смеситель с креплением на раковину или мойку сначала надо отсоединить от магистрали.
В старых домах он крепится жестко на трубах, в этом случае требуется разобрать магистраль, у ближайшего к смесителю резьбового соединения ("сгона"). Если в обозримом прошлом смеситель менялся то, скорее всего, на нем стоят гибкие подводки, которые отсоединяются от магистралей. Для демонтажа самого смесителя, скорее всего, потребуется снять раковину или мойку, которую предварительно надо отсоединить от слива и, возможно, от крепления к стене или подстолью.
Установка смесителя начинается с крепления его к раковине, с соблюдением порядка установки всех его комплектующих. Раковину, если снималась, следует установить на место и произвести подключение смесителя к магистрали, а слив к канализации. "Лишних" деталей оставаться не должно. После окончания подключения требуется провести проверку герметичности подводок и слива.
При установке смесителей следует соблюдать правильность подключения к холодной и горячей воде, особенно при установке термостатических смесителей.
При любых работах, связанных с ремонтом сантехники, вводные краны должны быть полностью перекрыты, а внутренняя система должна быть полностью обезвожена. Если вводные краны не держат воду, то сначала надо решить эту проблему. Варианты, типа "Тут немного подтекает, успею поменять", могут закончиться плачевно, особенно если у Вас не первый этаж.
Раковины, в основном отличаются между собой способом их крепления. Это может быть раковина на кронштейнах, раковина на тумбе (их еще называют "мойдодыр") и раковина на опоре (или "тюльпан").
Раковина обычно требует замены при механических повреждениях или нарушением её крепления. Наиболее часто встречающейся неисправностью является нарушение крепления кронштейнов. Укрепить кронштейны не всегда возможно, это связано, в первую очередь, с материалом и состоянием стены, к которой крепится раковина на кронштейнах. Поэтому целесообразнее заменить её, на раковину "тюльпан" или "мойдодыр". С точки зрения удобства эксплуатации, предпочтительнее раковина на тумбе ("мойдодыр").
При выборе комплектующих к раковине на опоре ("тюльпан") следует обратить особое внимание на сифон. Ввиду того, что внутреннее пространство опоры ограничено, размер сифона должен позволять беспрепятственно демонтировать опору для обслуживания системы слива.
Мойка на кухне, вещь довольно долговечная. В основном, неисправности связаны с подстольем, которое, в большинстве случаев, изготовлено из ДСП. Ремонт подстолья, как правило, нецелесообразен. В современных кухонных гарнитурах мойки врезаются в основную столешницу, и при правильной установке и герметизации служат довольно долго.
Сифон (водяной замок, гидравлический затвор) раньше изготавливался из чугуна, сейчас из полимеров (ПВХ, ПЭ и т.п.) устанавливается для того, что бы запах из канализации не шел в помещение. Располагается непосредственно после слива сантехнического устройства: раковины, мойки, ванны. Как правило, совмещен с горловиной слива. В силу своей конструкции является "идеальным" местом для образования засоров. Из неисправностей, кроме засоров, может потрескаться или дать течь в местах соединения.
Для предотвращения засоров сифона, в профилактических целях, рекомендуется пользоваться жидкими составами, которые устраняют засоры. Если сифон мелкий, то в некоторых случаях разрежение, возникающее в канализации, вытягивает из него воду, и запах начинает поступать в помещение. В такой ситуации можно поменять сифон, на более глубокий. Если это невозможно, то можно установить на канализационную трубу специальный клапан, который обеспечит сохранность воды в сифоне. При замене и ремонте, уплотнение конструкции сифона достигается с помощью резиновых и пластиковых колец. Резьбовые соединения на пластиковых сифонах затягиваются от руки, если иное не предусмотрено конструкцией. Силиконовыми герметиками при сборке и ремонте сифона надо пользоваться осторожно. Силиконовый герметик, пока не застыл, выступает в роли смазки и при затягивании резьбового соединения способствует выдавливанию резиновых уплотнений.
Унитазы, представленные на современном рынке, условно, можно разделить на две категории: со сливным бачком и без сливного бачка. Унитазы без сливного бачка применяются, в основном в местах общего пользования и в быту практически не встречаются. Унитаз, совмещенный со сливным бачком, иногда называют "компакт", унитаз, у которого сливной бачок убран в стену, иногда называют "со встроенным бачком", унитазы, у которых бачок поднят на высоту, практически уже не встречаются. Унитазы со сливным бачком имеют принципиально схожие конструкции, то есть унитаз и сливной бачок. Непосредственно сами унитазы отличаются системой крепления и выпуском. Система крепления может быть к полу или к стене. Выпуски бывают горизонтальные, наклонные и вертикальные и зависят от того, какая система канализации установлена в туалете.
Сливные бачки, в основном, бывают с боковой подачей воды и с нижней подачей воды. Основные неисправности в унитазах, за исключением механических повреждений, связаны именно с арматурой сливного бачка унитаза.
Арматура сливного бачка унитаза в основном изготовлена из пластика, срок её службы (при правильной установке и регулировке) составляет не менее 3-х лет. На срок службы влияют состав и чистота воды.
Ремонт арматуры сливного бачка, как правило, не имеет смысла - надежнее ее заменить, однако следует знать, что в некоторых импортных унитазах стоимость арматуры сливного бачка достаточно велика.
Арматура сливного бачка унитаза состоит из двух частей: система залива воды и система слива воды, эти системы независимы и могут заменяться по отдельности. При замене системы залива, как правило, сливной бачок демонтировать не надо, а при замене системы слива демонтаж сливного бачка унитаза практически неизбежен.
Замена унитаза.
Если возникла ситуация, когда необходимо поменять унитаз в сборе, то перед выбором и покупкой нового, надо определиться с тем, какой унитаз Вам подойдет. Учитывать надо следующие факторы: какие габаритные размеры унитаза приемлемы для Вашего туалета, особенно высота с бачком в сборе (в туалете, за унитазом, обычно находится шкаф, дверка которого расположена на определенной высоте), какая система выпуска применена у Вас (вертикальная, горизонтальная или наклонная), и какая система подачи воды Вас больше устраивает (нижняя или боковая). Особое внимание надо уделить состоянию крепежной поверхности (пола или стены) от этого зависит, будет качаться Ваш "трон" при пользовании им или нет.
В домах старой постройки унитазы устанавливались на деревянное основание ("тафту"), поэтому не следует исключать возможность того, что при замене унитаза придется столкнуться с тем, что крепить его будет проблематично. Дерево, в условиях повышенной влажности, материал недолговечный. Целесообразнее тафту полностью удалить и заменить цементной стяжкой.
При выборе непосредственно "чаши" унитаза следует обратить внимание на расположение сливного отверстия унитаза. Унитазы, у которых сливное отверстие расположено ближе к задней части унитаза, как правило, в продаже встречаются в большем количестве. Унитазы, у которых сливное отверстие расположено в передней части, в продаже встречаются реже, но позволяют избежать омывания Вашей "филейной части" при справлении "большой нужды".
Следует заметить, что при замене унитаза в домах, в которых сливная канализация выполнена из чугуна или унитаз не менялся со времен постройки, избежать частичного демонтажа труб канализации, как правило, не удается. Если этого не сделать, то новый унитаз, в большинстве случаев, будет расположен близко к двери, а за ним будет большая щель.
Для устройства и герметизации слива удобнее всего использовать гофрированный отвод ("гофру").
Полотенцесушители
Полотенцесушители, работающие от системы водоснабжения, можно разделить по типу подключения: полотенцесушители, подключаемые в разрез стояка горячей воды; и полотенцесушители, подключаемые параллельно стояку горячей воды, через краны. Циркуляция воды в параллельноподключенных полотенцесушителях обеспечивается за счет разности давлений между точками подключения. При, подключении полотенцесушителя в разрез стояка горячей воды, используют оцинкованные трубы с сечением равным сечению стояка. Это создает определенные сложности при ремонте и переносе его в другое место. При подключении полотенцесушителя параллельно, можно использовать трубы меньшего диаметра. Перенос и ремонт полотецесушителя, подключенного параллельно значительно проще.
Неисправности полотенцесушителей можно разделить на три основные позиции: течь полотенцесушителя в местах резьбовых соединений, течь полотенцесушителя на рабочей поверхности, полотенцесушитель не греет (встречается при параллельной системе подключения).
Течь полотенцесушителя в местах резьбовых соединений возникает, как правило, из-за некачественного монтажа или выхода из строя уплотняющих материалов. Реже встречается коррозия в местах соединения. При ремонте следует разобрать конструкцию полностью и осмотреть все узлы. Все уплотняющие детали необходимо устанавливать только новые. На поворотных полотенцесушителях слабым местом является поворотный узел, замена уплотняющих колец, в лучшем случае, дает лишь временный эффект. Предпочтительнее установить новый узел или поставить полотенцесушитель без поворотного механизма.
Течь полотенцесушителя на рабочей поверхности обусловлена коррозией металла, из которого сделана труба, чаще всего, встречается на тонкостенных латунных полотенцесушителях. Соли и металлы, растворенные в воде, способствуют этому процессу. Если полотенцесушитель установлен в разрез стояка, то при ремонте не обойтись без работников управляющей компании, так как стояк придется полностью перекрывать. Но при подобной системе подключения полотенцесушитель будет работать всегда.
Полотенцесушитель не работает - встречается при параллельной системе подключения полотенцесушителя. Причин этому несколько. Полотенцесушитель, подключаемый параллельно, обязательно должен иметь клапан для удаления воздушной пробки (кран Маевского), кран Маевского (бывает ручной, бывает автоматический) должен быть расположен в самой верхней точке полотенцесушителя (иногда закрыт декоративной заглушкой) и служит для удаления воздушной пробки. Если при монтаже полотенцесушитель перевернули "вверх ногами" или не выпустили воздух, то образовавшаяся воздушная пробка может стать причиной того, что полотенцесушитель остается холодным. Если воздушных пробок нет, а полотенцесушитель все равно холодный, то это связано с особенностями подачи воды в Вашем доме. Выходом из этой ситуации может стать установка специального насоса, который обеспечит циркуляцию горячей воды через полотенцесушитель, или установка диффузора, которой заужает сечение стояка между точками подключения, что так же обеспечит циркуляцию воды через полотенцесушитель.
Иногда причиной холодного полотенцесушителя может стать засор его ржавчиной.