Баклажаны...

Прежде всего, постоянно следите за прикорневой порослью, которая образуется в течение всей вегетации. Систематически удаляйте ее, поскольку она забирает немало питательных веществ, нужных плодам, да и замедляет рост. Даже если вы запоздали и на ней уже образовались цветки (плоды), оставлять ее не стоит.
Как и у томата, у баклажана нужно регулярно удалять пасынки — побеги, растущие из пазухи листка. Если их запустить, то вскоре:
пасынки быстро догонят в росте главный стебель, рост затормозится и сложно будет понять, какой же из них обкручивать вокруг шпагата, рост плодов замедлится, возникнет загущение куста.
Удаление пасынков — это дополнительные хлопоты, а ведь летом и так хватает забот, тем более если вы запоздали и на пасынках уже появились красивые цветки или плоды. И все же затраты того стоят. Надо сказать, у баклажана, в отличие от томата, еще не ведется селекция сортов, не требующих пасынкования.
Если вы заметили плоды со значительно более светлой окраской, сразу срежьте их. Они почти не растут, только ослабляют растение. Это явление называется «альбиносностью» баклажана, и природа его мало изучена.
Не менее важно удаление лишних цветков. Вообще-то считается, что низкорослые формы формируют в основном одиночные цветки, в то время как высокорослые — кисть с 3–5 цветками. Но благодаря селекции этой культуры — это уже не аксиома. Очень важно оставлять в соцветии самый крупный, наиболее развитый цветок, удаляя лишние. Если этого не сделать, в лучшем случае по соседству вырастет несколько мелких плодов, ну а в худшем — они почернеют и опадут еще на стадии образования бутонов. Подкормки и поливы эту ситуацию могут немного улучшить. Но не стоит надеяться, что растение само отрегулирует этот процесс и, как у диких форм, вырастет раскидистый куст с мелкими плодами и сплошной порослью.
Досаждают баклажану корневые гнили, особенно проявляющиеся при несоблюдении севооборота или выращивании в монокультуре более трех лет.
При фузариозном увядании наблюдается побурение листков с сильным их опаданием. На помощь в таких случаях приходит испытанное средство — триходермин. Применять более сильнодействующий препарат — Превикур — можно до начала плодоношения. Если болезнь проявилась позже, срежьте все плоды и подлейте растения препаратом. И, хотя вы потеряете часть волны плодоношения, проблема будет снята.
Как и у перца, форма листа в виде лодочки свидетельствует о низких ночных температурах, что бывает при ранних посадках или в осенний период. В последнем случае это первый сигнал, свидетельствующий о приближении окончания вегетационного периода.
Если вы выращиваете баклажан в теплицах, то все описанные выше меры просто необходимы для получения высокого урожая.
Последний сложный момент: каждое растение следует подвязывать к шпалере не в один стебель, а в два-три. Даже если вначале оно слабо ветвится, со временем дополнительные побеги неминуемо поставят вас перед необходимостью подвязать еще хотя бы один. Понятно, что и для него нужно соблюдать то же правило — удалять пасынки. Если вы неосторожным движением нечаянно сломали верхушку побега, сделайте для него исключение. В этом случае роль верхушки возьмет на себя один из оставленных пасынков (самый мощный). Такая опасность встречается не так уж редко, поскольку плоды баклажана, в отличие от других пасленовых, срезают ножом. И если плод находится близко к стеблю, а вы направили нож острием внутрь, легко зацепить или даже полностью срезать весь стебель. В этом случае также придется оставить один из пасынков.
Количество оставленных стеблей (точнее побегов) — дело не столько вашего вкуса или стиля работы, сколько густоты (чем она меньше, тем побегов больше), сорта (на фирме должны порекомендовать сорта для конкретной зоны), периода выращивания. В основном формируют в два стебля. Выбирая 3- или 4-стебельную систему, помните, что вам, например, на 100 растений придется выполнить вдвое больший объем работы и понадобится больше шпагата. Поэтому такие системы должны быть серьезно мотивированны (например, для высокорослых сортов).
Для хранения баклажаны лучше срезать с 2–3-сантиметровыми плодоножками. Сразу же следует защитить плоды от прямых солнечных лучей. Если они с шипами, то укладывайте их «хвостами» друг к другу. Для сортов с колючками лучше взять картонные или деревянные ящики — другая тара, которая не обеспечивает их неподвижность и в которой они могут проколоть колючками кожицу соседнего плода, нежелательна. В таре обязательно должны быть прорези, чтобы плоды могли «дышать». При сортировке выбраковываются плоды с сильной прозеленью, выступами опробковевшей ткани на боках, деформированные. Оптимальные условия хранения: температура + 7...10°С, влажность — 90–95%. Хотя плоды баклажана и относятся к скоропортящимся, в таких условиях они могут пролежать до 2–3 недель.