В верхнем ряду – универсальные чертики, в среднем ряду – преимущественно окуневые чертики, в нижнем ряду – чертики на подлещика и крупную плотву.

Чертиков с подвесными тройниками иногда называют дьяволами. У меня такие чертики в подавляющем большинстве случаев ловят лучше, чем с впаянными тройниками, хотя иногда бывает и наоборот. Возможно, тому есть простое объяснение. Чтобы «поставить руку» на чертика, нужно довольно много ловить, иначе игра будет хаотичная, со сбоями, а рыба этого не любит. Так вот, подвесной тройник прощает многие огрехи проводки, так как он и так болтается беспорядочно, а рыба нацеливается в этом случае на движущийся объект – тройник, а не на тело чертика. То есть, теоретически – чертик и дьявол – это принципиально разные приманки, но я их отношу в один класс, потому что оснащение, кивки и техника проводок – одинаковая.
По оснащению чертика. В литературе можно встретить огромное количество различных методов оснащения крючков тройника: бисер, поролон, кембрики, силикон от твистеров и пр. Ведутся целые баталии по поводу того, какой цвет бисера лучше, или даже сочетание цветов на разных крючках. Спор «тупоконечников» с «остроконечниками». На первых порах ничего этого не нужно.
Значит так. На чертей, у которых стоит бисеринка между тройником и телом, ничего больше цеплять не нужно. На чертей с подвесным тройником ничего цеплять не нужно. На остальные – как хотите, можно навесить от одной до трех бисеринок, а можно и не навешивать – результат не изменится. Но психологически хочется что-нибудь повесить, так что и я иногда цепляю что попало. На крупных черных чертей для ловли подлещика ничего навешивать не нужно.
На леску выше чертика можно поставить свободно бегающую крупную бисеринку белую или оранжевую (стеклянную или керамическую, только не пластмассовую – они плавают). Количество поклевок однозначно увеличится, но количество сходов – тоже, при этом почти вся рыба будет поймана в верхней фазе подъема, при короткой остановке, подбагрится под нижнюю губу, так как объектом интереса и атаки будет эта самая бисеринка.
Цвет чертиков. Универсальный цвет – черный. Практически так же работают черти тускло-серые, темно-зеленые. На окуня работают также блестящие серебристые или золотистые. Никаких точечек разноцветных на теле чертика рисовать не надо.
Размер. Универсальный 8 - 12 мм (тело чертика без крючков). Чем меньше чертик – тем меньше рыба, но больше поклевок. А иногда под лункой крупной рыбы то и нету… На подлещика можно даже 15 - 18 мм, если точно знать, что он тут есть.
Кивки. Для мелких чертиков (верхний ряд на фото 8) кивки лавсановые, такие как на безмотыльные мормышки, только длиннее: 8 - 12 см.
Для крупных чертиков – металлические, конусные или двухконусные. Длина 15 – 20 см. Найти такие нелегко, раньше они продавались под названием «спортивные», каждый кивок шел в отдельной упаковке. Длинными лавсановыми кивками сделать нужную игру не получается. Когда я только начинал осваивать чертей, таких кивков не было, я тогда использовал длинные металлические прямые (не покрытые лаком), нужной игры с ними добиться значительно труднее, но ловить с ними все-таки можно.
В чем достоинство этих кивков? Они не дают остаточных колебаний. Например, я пробовал делать кивки из хваленой бериллиевой бронзы, так ими ловить вообще нельзя – трясутся, как поросячий хвостик.
Как же подобрать и отрегулировать нужный кивок под чертика? Основное требование такое. Кивок должен вытягивать чертика в воде без резких движений. То есть так. Сначала настройте кивок на воздухе точно так же, как описано выше про мормышки. Примерно таким образом: при длине кивка 15 - 16 см, кончик ненагруженного кивка должен подниматься над горизонталью примерно на 4 - 6 см, а нагруженного – на 1 - 1,5 см. Опустите чертик в воду, желательно прямо в лунке на нужную глубину. Сделайте небольшой рывочек удильником (на 1 - 2 см) и смотрите на кончик кивка. Сначала он как бы прогнется из-за инерции тяжелого чертика, а затем должен сам подтянуть чертика в исходное положение. Никаких колебаний кивка не должно быть! Можно это сделать и дома, в трехлитровой банке, но тут не будет участвовать трение лески о воду. Поэтому кивок может сделать 2 - 3 медленных колебания (не больше). Если кивок колеблется больше, значит упругость материала, из которого он сделан, не годится. Можно попробовать в этом случае изменить длину кивка. Если и это не поможет – переставьте кивок на мотыльную удочку, а еще лучше – на удочку для «стоячки». А для чертика ищите другие.
Требования по огрузке лавсановых кивков – те же.
Почему нужны длинные кивки? Выше я писал, что игра безмотыльной мормышкой должна быть отрывистой, а игра чертиком должна быть плавной. Чертики – тяжелые, поэтому на коротких кивках игра получится рваной.
Теперь по самой игре. На мелких чертиках с лавсановыми кивками можно играть точно так же, как на мормышках с мотылем. Тут ничего особенного нет. Только помните, что крупная рыба любит медленную игру чертика.
С чертиками на металлических кивках посложнее. Хват, положение удочки и тюканье точно такое же, как описано для безмотыльной мормышки. То есть техника игры такая же, но за счет длины и параметров материала кивка движение чертика будет другим.
И песни при этом должны быть другие.
На окуня и плотву – какой-нибудь марш или вальс.
На крупного окуня, плотву и подлещика – «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…».
При мало активной рыбе в глухозимье – «Эх, дубинушка, ухнем, э-эх ухнем, еще разик, еще раз».
Люди с музыкальным образованием могут подобрать что-нибудь другое, с аналогичным ритмическим рисунком.
Леска и удильник ничем не отличаются от описанных ранее. А вот шестик может быть подлиннее, им легче делать высокую проводку (выше головы).
О видах проводок. Вы, наверное, уже заметили, что я описываю всего один вид проводки. А в литературе имеется столько разных видов проводок, несколько десятков, при этом у каждого вида разные названия, и, якобы, если ты не знаешь 20 - 30 типов проводок, то и браться нечего.
Все это вначале нам совершенно не нужно.
Что мы можем варьировать на любом типе проводки? Скорость подъема мормышки, частоту колебаний и амплитуду. То есть 3 параметра. Предположим, для каждого параметра можно установить 3 значения. Из комбинаторики известно, что общее число сочетаний составит 27. Каждого вида проводки нужно сделать минимум 3 раза, то есть 81 проводка. Если вы знаете хотя бы 2 типа проводки, значит нужно сделать 162 проводки.
Теперь представьте себе рыбака, который сидит над лункой, где вообще рыбы нет (но он этого не знает), и делает 162 проводки. А потом, часа через 2, удовлетворенно вздохнув, переходит к следующей лунке. А если, не дай Бог, он знает 10 типов проводок?
Так что «тюкайте» на здоровье – это базовая проводка, а когда научитесь на нее хорошо ловить рыбу, тогда можно и другие изучать.
Причиной же того, что многие никак не могут поймать рыбу чертиком, является не плохое знание проводок, а невозможность сделать даже одну правильную проводку!
Что такое «правильная проводка»? Это проводка, в которой вам удается от начала до конца играть с одинаковой частотой и амплитудой, и, в меньшей степени, – с одинаковой скоростью подъема. А, если Вы трясете чертиком, как ни попадя, – рыба на это не поведется, а, наоборот, сбежит подальше. Как правило, рыба «идет», то есть поднимается за чертиком до тех пор, пока, завороженная однообразием его перемещений, не решится схватить. Все-таки, чертик представляет собой, по-видимому, какой-то кормовой объект. В воде большинство организмов не прыгают в разные стороны, а двигаются однообразно в течение какого-то времени. Когда вам удалось правильным сочетанием всех составляющих проводки убедить рыбу, что чертика можно и нужно съесть – она его схватит. Тут и кроется отличие от ловли на мотыля. Мотыль – очевидный кормовой объект, хорошо знакомый любой рыбе. Ей нужно решить только одну задачу – хочется ей сейчас съесть этого мотыля, или нет. А с безмотылкой ситуация, как мы видим, совершенно иная. Но в этом и ее преимущество. Бывает, что при хорошей кормовой базе, рыба просто не хочет есть мотыля. А тут какая-то блошка прыгает – нужно попробовать! Вот и бывает, что клева на мотыля нет, а на безмотылку клюет.
Но, как я уже сказал, нужны однообразные движения в процессе проводки. Если рука чуть дрогнула, чертик как-то резко дернулся или подпрыгнул, все – рыба его не возьмет, нужно проводку начинать с начала.
Поэтому для начинающих я советую делать вначале проводки по 20-40 см, на таком расстоянии легче удержать ритм. Если убедитесь, что вы можете выдерживать и дальше – играйте. Но, в любом случае, в конечной фазе проводки, когда вы уже решили ее закончить, сделайте остановочку на долю секунды и подсечку. Если рыба шла за чертиком и не решалась схватить – вы вполне можете ее подсечь. Довольно часто так и бывает.