ПУТЬ МОДЫ.

Нью лук 1950-х годов.
После скудной и бедной одежды военного времени женщины мечтали о женственных мягких силуэтах и изобилии тканей, что и определило крутой поворот моды. Силуэт «нью лук», предложенный К.Диором, символизировал оптимизм и изобилие. Костюм подчеркивал классовые различия, был доступен только богатым людям, но воспринимался для всех как обещание благополучия, элегантности, жизнерадостности.
Идеи высокой моды достигли улицы, и в моделях «нью лук» воплотилось возникновение нового слоя общества — среднего класса. Средний класс, возможности которого увеличились, теперь имел возможность подражать высшему свету.
Для модных тенденций женских костюмов 50-х гг. характерно обилие цвета, как реакция на печальные военные годы. Если в войну женщины поддерживали своих мужей, забыв о себе, то сейчас они хотели чувствовать себя настоящими женщинами. Женщины этого времени никогда не появлялись без шляпы и перчаток, подбирали в пару обувь и сумочку, всегда носили высокие каблуки и нейлоновые чулки. Женщина, вращающаяся в обществе, должна была 6-7 раз в день переодеваться, менять соответствующие аксессуары, делать соответствующий макияж и прическу. Несколько облегчали женщинам жизнь журналы мод, рассказывая что, где и как носить.
Характерными чертами моделей «нового направления» стали мягкие покатые плечи, округлые бедра и необычайно тонкая талия. С модой на широкие юбки стал соперничать стройный силуэт — юбки плотно облегающие, длиной до середины икры. Жакеты, носившиеся с юбками, в 1-й половине 1950¬х гг. были свободно облегающими, короткими, с рукавами три четверти, модный вырез — отстоящий, без воротника. Важнейшим аксессуаром десятилетия стал широкий ремень. В 1954 г. в моду вошел маленький костюм, отделанный по краю тесьмой, который предложила Г.Шанель, вновь открывшая в Париже свой дом моды. В 1958 г. И.Сен-Лоран разработал и вынес на публику сформулированный в 1957 г. К. Диором трапециевидный силуэт.
Вечерняя одежда представляла собой облегающий лиф в сочетании с узкой или широкой юбкой, но всегда длиной до земли. Особую красоту модели добавляли ткани — атлас, тафта, тюль, фай, украшение изысканной вышивкой.
Юбер де Живанши не стремился быть революционером в моде, он стремился только к совершенству. В 1953 г. модельер познакомился с актрисой Одри Хёпберн, которая стала его музой и «лицом» его Дома на долгие годы. Актриса заказала у него на свои деньги наряды для фильма «Сабрина» (вариант современной Золушки), которые превратили О.Хёпберн в звезду, а Ю.Живанши принесли его первый «Оскар». Костюмы модельера в фильмах «Fanny Face» и «Breakfast at Tiffany’s» прославили на весь мир его представление об утонченной элегантности. Второй женщиной, воплощавший стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди, которая даже для похорон мужа заказала платье у Живанши.
Клиенток Дома Живанши всегда отличает аристократичность. Тактичный декор из стразов и пайеток, юбки-тюльпанчики, воротнички, чуть отстающие от шеи, создавали образ обворожительной леди.
Кристо́баль Баленсиа́га. Именно 50-х годах свершилась так называемая «революция Баленсиаги». В этот период кутюрье создал большинство своих изобретений, то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника.
В 1955 г. Коко Шанель предлагает женщинам «костюмы в стиле Шанель». Успех был оглушительным! Коко предложила женщинам то, чего им так не хватало: функциональную, удобную, роскошную униформу на все случаи жизни. Новые костюмы были продуманы до мелочей:
1. Силуэт - полуприлегающий, подчеркивающий фигуру, но не стесняющий движения.
2. Ткань - рыхлый, невесомый твид, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или жемчужными серединками).
3. Костюм состоит из: Жакета без воротника, с отложным французским воротником или с воротником шалькой, с накладными карманами. Прямая юбка с запахом. Шелковая блуза с воротником – бантом. Бижутерия «Шанель»(золотые цепочки, жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки, стеганая сумочка на цепочке). Костюм дополняли: шляпа канотье, изящные туфли «лодочки Шанель» (из бежевой кожи на изящном, тонком, невысоком каблучке, с узким закрытым носом с черной вставкой - делали ногу зрительно длиннее).
4. Жакет с удобной проймой, шлицы на руках расстегивались, петли на карманах были прорезные. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой.
5. Длина юбки - чуть ниже колена, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади.
6. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии.
В 1957 г. Шанель создает сумочку из стеганой кожи на длинном ремешке с цепочкой вместо ручки и застежкой-логотипом.
В 1951 г. показал первую коллекцию Пьер Карден.
В 1958 г. Пьер предложил коллекцию в стиле «унисекс», в этот период его стиль сильно не отличался от общего направления «нью-лук» - форма моделей была структурной, он не увлекался декором, убирая лишние детали. Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты - труакар с большими отложными воротниками и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti». За этого его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав , что Карден нанес урон имиджу высокой моды. Однако уже в 1960 г.г. почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет- а- порте. Карден доказал- мода - это прежде всего большой бизнес.
В 1959 г. открылся дом высокой моды «Валентино».
В 1948 г. показал свои первые модели удобной и практичной одежды флорентийский модельер Эмилио Пуччи:
1. Он предложил облегающий комбинезон и брюки «капри», чью форму он подсмотрел у флорентийских рыбаков, которые заворачивали штанины, чтобы не замочить их в воде.
2. Шелковые набивные рубашки (Э.Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты, вдохновляясь мозаиками соборов Сицилии, клетками на костюме Арлекино или узорами на средневековых флагах Сиены).
3. Платья из шелкового джерси.
4. Открытые сандалии, соломенные шляпы, шорты.
США: В Голливуде 50-х новые кумиры.
Брюнетки: Лиз Тейлор, Софи Лорен, Джина Лолобриджита, Лолита Торрес.
Блондинки: Мэрлин Монро, Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли.
Кумиры молодежной моды: «Супер ББ» - Бриджит Бaрдо, Одри Хэпберн., Марлон Брандо, Элвис Прэсли, Джеймс Дин.