Лаванда — один из незаменимых многолетников, который одновременно считается и роскошным, и универсальным. Несмотря на свое средиземноморское происхождение, лаванда давно прижилась и у нас. И хотя достаточной зимостойкостью может похвалиться лишь один вид, без лаванды невозможно представить себе ни одного современного сада. Но популярность мало сказалась на достаточно высокой цене посадочного материала, из-за которой все чаще садоводы решаются выращивать растение самостоятельно. Самый доступный способ — выращивание лаванды из семян — не совсем справедливо называют и самым сложным. Все без исключения лаванды проще всего размножать вегетативно: растения дают большое количество поросли, у них хорошо укореняются и отводки, и черенки. Но таким образом получить можно только лаванду того сорта и вида, который уже у вас есть или представлен на рынке (а редкие сорта с интересным окрасом и необычные виды, как правило, встречаются нечасто). Да и количество «отпрысков» всегда будет более или менее ограничено. На практике семенное размножение лаванды совсем не такое хитромудрое, поскольку единственная сложность – стратификация – преодолевается достаточно просто. Выбирая семена лаванды, особое внимание уделите цене и производителю. Покупайте лаванду только у проверенных фирм и поставщиков, которым вы доверяете. Помните, что семена лаванды не могут быть слишком доступными: дешевые семена могут неприятно удивить «подменой» одного вида другим. Вы можете собрать семена и самостоятельно, купив или собрав полностью распустившиеся соцветия, составив букетики лаванды и после просушки сохранив просыпавшиеся мелкие и ароматные семена. Семена лаванды поразительно долго сохраняют всхожесть. Их вовсе не обязательно использовать свежими, даже через 5 лет они дружно взойдут при соблюдении всех правил агротехники. И главное условие — правильное хранение семян: их обязательно держат в герметично закрытых контейнерах. Семена лаванды нуждаются в стратификации, а точнее, в холодной стратификации. Без обработки холодом они не взойдут, причем воздействие низких температур должно продолжаться достаточно долго. В зависимости от способа и сроков обработки есть два варианта выращивания лаванды из семян: - Искусственная стратификация, выдержка в холоде перед посевом, лучше проводить не в пакетах, а перемешав семена лаванды с песком или субстратом. Наполнив приготовленной смесью контейнер, его оборачивают пленкой или накрывают крышкой (можно наполнять смесью и герметично закрывающиеся пластиковые пакеты). Семена отправляют для охлаждения в течение 6-8 недель при температуре около 5 градусов тепла. Промораживать семена лаванды не нужно: их достаточно поместить в холодильник для прохождения через фазу охлаждения. - Естественная стратификация, высев под зиму для прохождения периода охлаждения уже в почве. Минимальным сроком для стратификации семян лаванды считается 1,5 месяца (или хотя бы 30-40 дней). Если стратификация будет проходить дольше, это только положительно скажется на количестве всходов и темпах прорастания. - Кроме обычной стратификации, можно экспериментировать и с другими методами обработки: ошпариванием посеянных в грунт семян лаванды; обработкой стимулятором роста или фитогормонами (например, гиббереллином в концентрации от 100 до 200 мл на 1 л воды). Высев лаванды под зиму – задача не сложная и мало отличается от выращивания любого многолетника и летника, предпочитающих стратификацию. Посевы проводят в конце октября, стараясь не слишком заглублять семена в почву и обязательно мульчируя гряду для защиты на зиму. Бояться того, что ранней весной лаванда не всходит, не стоит: первые всходы растение выпустит не раньше мая, а то и вовсе в преддверии лета, когда температуры ночью существенно поднимутся.Посев в почву весной проводят в мае, когда исчезнет угроза сильных возвратных приморозков. При этом семена подвергают искусственной стратификации.Для лаванды используют универсальные рыхлые субстраты с высокой долей питательности. Для этого растения предпочтительно применять готовые почвосмеси (универсальные для комнатных растений или специальные для рассады и летников). Перед посадкой субстрат желательно прокалить или пролить марганцовкой. Выбирая контейнеры для посева лаванды на рассаду, стоит отдавать предпочтение неглубоким, но крупным и широким контейнерам, ящикам и плошкам. Лаванду не высевают в кассеты. Максимальная глубина емкости – 7 см. Посев на рассаду проводят в конце зимы, во второй половине февраля или первой половине марта. Лаванду принято высевать в крупные ящики достаточно редко, раскладывая семена буквально по одному, поскольку несмотря на то, что растения не боятся пересадок, они обладают мощными корнями и наращивают в первую очередь длинные корни, которые при густом посеве легко повредить. В остальном правила посадки достаточно просты:1.Контейнеры наполняют грунтом и аккуратно, не утрамбовывая, разравнивают его.2.Почву сверху увлажняют из пульверизатора.3.Семена лаванды рассаживают по одному на расстоянии в 1,5-2 см.4.Прикрывают сверху 2-мя – 3-мя мм почвы (желательно просеянной), не заглубляя глубоко.5.Сразу после посева контейнеры накрывают стеклом или пленкой. Для лаванды необходимо обеспечить два главных фактора: яркое освещение; сдержанную комнатную температуру в диапазоне от 15 до 21 градуса тепла. В течение всего периода до появления всходов лаванды нужно поддерживать легкую, но стабильную влажность почвы, аккуратно опрыскивая грунт утром и проветривая «теплички». Переувлажнение очень опасно, но без постоянной, хотя бы легкой влажности, добиться дружных всходов будет сложно. Обычно процесс прорастания лаванды достаточно длителен. Первые всходы могут появиться через 2 недели, дружные всходы – в среднем, через 1 месяц. После появления дружных всходов лаванды с контейнеров как можно раньше снимают стекло или пленку, но продолжают поддерживать легкую влажность грунта. Молодые всходы нужно выставить на самом ярко освещенном месте (желательно на солнечном южном подоконнике). Если солнечного света недостаточно, лаванду досвечивают, увеличивая световой день до 8-10 часов. Лаванду пикируют только тогда, когда растение сформирует одну пару настоящих листьев и начнет развиваться третий-четвертый полноценный лист. Как правило, даже молодые всходы у лаванды в первую очередь наращивают корни, и на этой стадии формируются достаточно мощные корешки, которым будет недостаточно места в неглубокой плошке. Лаванду пересаживают аккуратно, но эту процедуру растения переносят легко. Пикирование желательно проводить в индивидуальные горшочки или стаканчики диаметром в 5-6 см, но можно использовать и крупные ящики, оставляя между растениями аналогичное расстояние. Для рассады лаванды можно использовать торфяно-песчаную смесь или более легкий субстрат для комнатных растений с добавкой перлита и песка. В грунт можно добавить удобрения длительного действия. Лаванду переносят в новые емкости, стараясь не разрушать земляной ком, тщательно обминая землю вокруг саженцев для ускорения укоренения. Рассаде лаванды понадобится закалка в течение хотя бы 1 недели для адаптации к новым условиям. Растения выносят постепенно, начиная с 1 часа в день и увеличивая время пребывания на улице с каждым днем. Выращенная из семян лаванда зацветает только на следующий год после появления всходов. Весь первый год растение развивается не слишком бурно: сначала у лаванды происходит наращивание корней, а уже затем – побегов. Но зато хорошо укорененные растения на второй год развиваются очень быстро и радуют своими ароматными соцветиями. Для посадки рассады лаванды выбирают солнечные места с легкой почвой, в которую добавили органические удобрения. Этому многолетнику больше подходят каменистые, песчано-глинистые почвы. Оптимальное значение рН для этого растения – от 6,5 до 7,5. Для посадки лучше приготовить специальную почвосмесь, смешав вынутую из посадочной ямки почву с песком, перегноем и минеральными удобрениями или полностью заменяя почву смесью листового грунта, песка и перегноя в соотношении 3:1:2. Расстояние при посадке лаванды – от 30 до 40 см. Это растение высаживают в индивидуальные, достаточно крупные посадочные ямки глубиной и диаметром около 30 см. Лаванда с благодарностью откликнется не только на обильный полив, но и на мульчирование сразу после посадки (слой мульчи желательно поддерживать постоянным, но никогда не подводить его прямо под основание кустиков). В первый год после посадки рассады или посева в грунт, несмотря на всю свою засухоустойчивость, лаванде желательно обеспечить регулярный полив. Проводят поливы только в засуху. А вот прополки и защита от сорняков нужны в первый год регулярные. В первый год цветения не стоит давать лаванде бурно цвести и, тем более — образовывать семена: соцветия желательно срезать, как только распустятся первые цветки. На второй год цветения соцветия срезают, как только раскроется треть цветков и оставляя около трети части всех соцветий на растении. В последующие годы такие ухищрения не понадобятся. В первую зимовку в почве выращенную из семян лаванду желательно защитить дополнительным высоким слоем мульчи из сухих листьев или лапником.

Размножение голубой гортензии семенами Семенной способ размножения гортензий не является распространённым. Всё потому, что таким способом невозможно разводить гибридные сорта, которых большинство. Если же вы решили размножить природную гортензию таким способом, то запаситесь терпением. Ведь выращивать «рассаду» в домашних условиях вам придётся около 2 лет. Только после этого срока сеянцы станут такого размера, который позволит их высаживать в открытый грунт. Нет необходимости каким-то образом готовить семена гортензии к посадке. Семена раскладывают на поверхности питательного грунта, слегка прижимая. Ёмкость с семенами накрывают стеклом или плёнкой. Конечно, почва должна быть влажной. Следите за посевами. Обязательно проветривайте их, периодически снимайте образовавшийся конденсат, не допускайте пересушивания земли. Первые всходы появляются в среднем через 3 недели. Ухаживать и доращивать молодые гортензии нужно будет на протяжении 2 лет. К окончанию этого срока они должны достигнуть высоты в 30-40 см. Грунт для посева семян должен состоять из листовой, дерновой земли и перегноя в равных частях, но к ним нужно добавить по полчасти песка и торфа. Мелкие семена гортензии в конце зимы сеют в плошку по поверхности субстрата, но в почву не заделывают, а накрывают плошку с посевом стеклом. Ежедневно посевы проветривают и по мере необходимости увлажняют из распылителя – почва все время должна быть слегка влажной. Как только появятся всходы, стекло убирают, а при появлении двух настоящих листочков сеянцы пикируют в более глубокие контейнеры с почвой такого же состава. Окрепшие саженцы гортензии рассаживают по горшочкам диаметром 7 см. Выбираем время для посадки гортензии голубой Когда же лучше всего посадить гортензию голубую в вашем саду? У каждого садовода есть свои предпочтения в этом вопросе. Практикуется высаживание гортензии как весной, так и осенью. Посадка весной. Садят гортензию в то время, когда снег уже сошёл, и земля начинает постепенно прогреваться. Посадка осенью. Обычно выбирают месяц сентябрь для посадки гортензии. Выбираем место для посадки гортензии голубой При выборе места для посадки голубой гортензии стоит уделить внимание двум основным моментам: большинство сортов голубых гортензий предпочитают расти в полутенистых местах. Конечно, много зависит от требований конкретного сорта. Некоторые гортензии, для которых выбрали слишком затенённые места, зацветают поздно и довольно скудно; близость других растений. Практически все сорта голубой гортензии занимают значительное пространство. Не стоит высаживать это растение в непосредственной близости к другим декоративным кустарникам, деревьям. Дайте гортензии минимум 2 метра свободного пространства вокруг неё, и она отблагодарит вас пышными соцветиями. Подготавливаем почву для посадки гортензии голубой Если вы хотите вырастить по-настоящему красивую и пышную гортензию, то обязательно учтите её предпочтения к качеству грунта. Опытные садовники досконально знают характер почвы на их участке. А вот новичкам довольно сложно разобраться в том, какая же почва на участке. Можно отнести пробу грунта в специальную лабораторию, где специалисты опытным путём определят все важные характеристики почвы. Отталкиваясь от этих знаний, вы и будете готовить почву к посадке голубой гортензии. Практически все сорта голубой гортензии предпочитают расти на хорошо увлажнённых и хорошо дренированных почвах. Оптимальным составом почвы будет следующий: перегной, листовая почва, торфяная крошка и песок речной в соотношениях 2:2:1:1. Гортензия отрицательно относится к почве со слишком большим содержанием извести. Оптимальный уровень PH почвы — 5.0. Если вы не учли предпочтения голубой гортензии к составу почвы, то вы можете увидеть потом соответствующие внешние признаки на растении, которые будут свидетельствовать о переизбытке или недостатке какого-либо элемента. Посадка голубой гортензии в грунт Если вы определились с местом для посадки голубой гортензии, то можно приступать к посадке. Выкопайте посадочную яму глубиной около 40 см и шириной около 60 см. Размеры приблизительные. Они зависят от размера корневой системы посадочного материала. Можно высаживать гортензии в ряд. Тогда вместо посадочной ямы проще выкопать траншею. Некоторые садоводы высаживают гортензии намеренно ближе друг к другу (60-70 см), чтобы цветение было более пышным. За сутки до предполагаемой посадки яму нужно хорошо увлажнить. Для пригодится около 3 вёдер воды. За сутки влага хорошо впитается, и яма будет готова к посадке. Для заполнения ямы нужно подготовить питательный субстрат с торфом и перегноем. Также можно добавить 50 гр минерального удобрения в каждую посадочную яму или любого другого удобрения для гортензий. В центре ямы делается лунка, ставится туда гортензия. Аккуратно засыпайте корневую систему, уплотняя грунт руками. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. Для полноценного роста и развития растения допускается максимальное заглубление шейки на 2 см, но не более. Молодое растение нужно обязательно полить. Воды должно быть столько, чтобы она полностью пропитала весь земляной ком в яме. Поверхность почвы вокруг голубой гортензии присыпьте небольшим слоем мульчи. Так вы удержите влагу внутри почвы на более длительное время. В качестве мульчи можно использовать торф, древесную кору. Голубая гортензия. Уход Правила полива голубой гортензии Регулярный полив очень важен для голубой гортензии. При недостаточном поливе растение моментально начнёт увядать. Если быстро полить гортензию, то она сразу оживёт. Желательно поливать голубую красавицу 1 или 2 раза в неделю. При засушливой погоде можно увеличить частоту полива. Под один куст должно уходить не менее 2 вёдер воды. Если вы тщательно мульчируете поверхность почвы вокруг голубой гортензии, то количество поливов сократится примерно до 1 раза в 10 дней. Мульча естественным образом удерживает ценную для растения влагу. Правила подкормки голубой гортензии Гортензия садовая голубая, как и любой другой декоративный кустарник, положительно откликается на регулярные подкормки. За 1 сезон можно около 3 раз вносить удобрения под куст. В конце мая дачники удобряют голубую гортензию суперфосфатом, мочевиной и сернистым калием в пропорциях 2:1.5:2. Вторая подкормка приходится на время активной бутонизации. Можно вносить суперфосфат и сернистый калий (2:1). Третью подкормку голубой гортензии советуют проводить в конце лета. В это время ещё продолжается период активного цветения. Растение положительно отзовётся на внесение любого органического удобрения (навоза). Вовремя и правильно внесённые органические удобрения великолепно сказываются на красоте соцветий. Но имейте в виду, если вы переборщите с таким видом подкормок, то побеги могут не выдержать таких массивных цветов и обломиться. Чем полить гортензию, чтобы она стала голубой Итак, как сделать гортензию голубой? Или как сделать гортензию бело-голубой? Оказывается, что некоторые сорта крупнолистной гортензии меняют цвет соцветий в зависимости от состава почвы. Если мы будем каким-то образом влиять на этот состав, то сможем изменить цвет гортензии. Гортензия приобретает голубые и фиолетовые оттенки, если почва достаточно кислая. Может быть и такое, что почва на вашем участке уже кислая, и вам не придётся ничего делать для «окрашивания» гортензии в голубой цвет. Рассмотрим наиболее популярные методы придания эффектного голубого цвета гортензии: ещё до посадки гортензии почву можно подкислить при помощи серы или торфа; для того чтобы поддерживать нужную кислотность почвы, нужно регулярно поливать гортензию раствором сульфата алюминия (15 гр на 1 л). Только учтите один важный момент: нельзя поливать растение таким раствором на сухую почву; можно мульчировать гортензию натуральными веществами, которые будут поддерживать высокую кислотность почвы. Для этой цели подойдёт хвоя, раствор из корок апельсинов, лимонов, испитый кофе, торф; можно приобрести в магазине специальные удобрения для голубых гортензий, повышающие кислотность почвы; некоторые садоводы закапывают в почву недалеко от гортензии железные предметы, алюминиевые банки. Имейте в виду, что длительное подкисление почвы не слишком благоприятно для дальнейшего использования этого участка земли. Выращивать потом на этом месте съедобные культуры будет нельзя. Опытные садоводы советуют выращивать гортензии голубого цвета в контейнерах, в которых будет проще регулировать кислотность почвы. В таких случаях можно наполнять контейнеры готовым кислым грунтом для хвойных пород и рододендронов. Насекомые и заболевания При слишком высокой влажности гортензию поражает серая гниль, с которой можно справиться, обработав растение бордоской жидкостью, и ложная мучнистая роса, уничтожаемая медьсодержащими препаратами или фунгицидами. При недостаточном увлажнении вред гортензии наносит паутинный клещ и тля, которые уничтожаются двойной обработкой растения мыльным раствором или актелликом с недельным промежутком. Улитки. Гортензия является невероятно вкусным «десертом» для виноградной или янтарной улиток. Они могут объедать молодые побеги, почки, бутоны. Симптомы: наличие кладок улиток вокруг растения. Улитки особенно любят «атаковать» гортензии под зимним укрытием. Гортензия желтеет Чаще всего причиной изменения цвета листьев гортензии является нарушение правил ухода – недостаточный полив растения, нехватка азота в почве или такое заболевание, как хлороз, возникающий из-за того, что почва в горшке слишком щелочная. Устраните свои ошибки, и растение поправится. Гортензия сохнет Иногда это случается просто из-за того, что вы забываете ее поливать и опрыскивать, иногда из-за нехватки питательных веществ в грунте или из-за того, что при неловкой пересадке были травмированы корни растения, то есть в любом случае из-за нарушения вами правил ухода за цветком. Измените свое отношение к правилам: при неукоснительном их соблюдении, что само по себе нетрудно, у вас не будет проблем ни с гортензией, ни с любым другим растением. Гортензия опадает Как правило, опадание – это следующая стадия после усыхания листьев. Растение нуждается не просто в обильном поливе, а в регулярном увлажнении как грунта, так и воздуха, поэтому поливайте грунт и опрыскивайте листья гортензии по мере возникновения необходимости. Гортензия не цветет Это может случиться, если гортензия не отдыхала зимой – она израсходовала свои силы на цветение, и накопить новые на подоконнике возле горячего радиатора у нее не получилось, и в этом не ее вина. Ей нужен полноценный отдых в течение 70-80 дней в холодном, темном помещении, даже если она внешне и не похожа на изможденное растение – листья не опали и не высохли. Найдите для нее подходящую для периода покоя комнату или подвал, удалите все листья, укоротите наполовину сильные побеги, обрежьте под корень слабые, отнесите горшок с растением в подходящее помещение и положите его на бок. Сделать это нужно в декабре, чтобы в феврале уже можно было вернуть гортензию к жизни. При ежегодном соблюдении этого ритуала вы можете быть уверены в том, что гортензия в положенное время обязательно зацветет. Сорта белой и кремовой окраски соцветий: 1. M-me Е. Mouillere – диаметр соцветий 18-20 см, цветки от 2 до 6 см, листья этой гортензии несколько уже, чем у других сортов; 2. Souer Tharese – цветки правильной формы, диаметр соцветия 15-17 см, сам куст низкорослый – 35-40 см, сорт раннецветущий. Сорта розовой окраски: 3. Голиаф – крупные соцветия густо-розового оттенка диаметром до 30 см, края чашелистиков глубоко разрезаны, куст высотой 60-70 см, зацветает поздно; 4. Гамбург – компактные цветки 4-5 см в поперечнике розового цвета, собраны в соцветие диаметром 16-18 см, высота куста 35-40 см; 5. Европа – обильно цветущий сорт 40-50 см высотой с крупными цветками диаметром до 6 см, соцветие в поперечнике 20-25 см. Сорта красного оттенка: 7. Красная сенсация – бордово-красные соцветия, которые становятся фиолетово-бордовыми при внесении в почву солей железа или сульфата алюминия; 8. Прима – диаметр соцветий 15-18 см, но сами цветки мелкие – не более 3,5 см в поперечнике, высота стебля 20-25 см, сорт среднецветущий. Сорта: Гортензия голубая. 9. «Мини Пенни» Гортензия может цвести не только голубым, но и розовым цветом, способен достигать 80 см в высоту,  хорошая устойчивость растения к грибковым заболеваниям. 10. «Фридом» предпочитает тенистые места для роста, соцветия достигают в диаметре 15 см. С наступлением зимнего периода времени растение требует укрытия. 11. «Рамарс» Сорт очень влаголюбивый, положительно относится к опрыскиванию. Наибольшей эффектности куст достигает в полутенистом месте. 12. «Хопкорн-блю» В высоту и в ширину способен достигать 100 см, пышные соцветия интенсивного синего и фиолетового оттенков. предпочтение хорошо освещённому месту, которое защищено от ветра, высокая устойчивость к грибковым заболеваниям. 13. «Джомари» Куст способен достигать 80 см в высоту. Цветение будет вас радовать на протяжении длительного времени — с начала лета и до глубокой осени. Куст необходимо будет готовить к зиме, создавать для него укрытие. 14. «Компеито» Данная разновидность гортензии очень любит влагу и обильные орошения водой. 15. «Блюберри Чизкейк» растёт в виде куста до 100 см в высоту и 120-130 см в диаметре. Выбирайте для посадки место в полутени, которое будет освещаться в утреннее и вечернее время. Окрас соцветий может иметь различную интенсивность в зависимости от того, какой состав почвы. 16. «Спайк» Цветы у этой гортензии собраны в невероятно эффектные соцветия, напоминающие по своей форме огромные шары, соцветия появляются как на старых побегах куста, так и на новых. Куст способен достигать высоты в 120 см.

Самый долговечный и зимостойкий вид сальвии. - Шалфей лекарственный — куст высотой до 70 см. Листья серо-зеленого цвета, узкие, удлиненные. Соцветия колосовидной формы обладают приятным ароматом, состоят из некрупных фиолетовых цветков, долго не теряющих декоративность. Стебель густо опушен белесыми ворсинками. Используется в медицине, кулинарии, косметологии. Есть несколько подвидов: Бриз, Айболит, Нектар и Семко Патриарший. - Лесной или дикий. Отличается небольшой высотой и наличием пурпурных, голубых или фиолетовых цветков. - Луговой обладает желтоватым цветом. Соцветия небольшие, но их очень много. Чаще всего на садовых участках выращивают именно лекарственный и луговой шалфей. Но иногда попадается и лесной. Важно! Шалфею присуща способность перекрестно опыляться, поэтому сорта лучше рассаживать в разных частях сада. Обратите внимание! В народной медицине листья сальвии завариваются, настой помогает при простуде, а также для ее профилактики. Выращивают шалфей дубравный на открытом, солнечном и сухом месте, так как он боится подмокания. Почву лучше заправить минеральными удобрениями и компостом. Вовремя удаляйте сорняки. Шалфей дубравный — холодостойкая культура и не боится весенних заморозков. Потому его семена можно сеять в конце апреля-начале мая. Сорта размножают только делением куста. Так как это наиболее надежный способ размножения. Деление куста необходимо проводить раз в два-три года. Именно в этот период посадки шалфея выглядят наиболее декоративно и опрятно. На зиму шалфей рекомендуется укрывать, поскольку это теплолюбивое растение. Культура засухоустойчивая, переувлажнение для нее опасно. В регионах с морозными зимами выращивается как однолетнее растение. Размножение: Производится несколькими способами: семенами, черенкованием, делением куста, воздушными отводками. Каким из методов воспользоваться, садовод решает сам после изучения особенностей каждого из них. Через рассаду: Семена можно высевать прямо в грунт весной или осенью либо, предварительно вырастив рассадой. Чаще используют второй способ, поскольку при посеве непосредственно в грунт шалфей медленно растет. Высевание на рассаду обычно начинают в конце зимы. На дно емкости укладывается дренаж, например, керамзит. Затем высыпается легкая, рыхлая почва. Сверху высеиваются семена, немного присыпаются землей и слегка увлажняются. Чтобы в грунте долго держалась влага, можно использовать гидрогель. Он замачивается в воде, в которой вскоре разбухает, и перемешивается с почвой. Важно! Поскольку семена у шалфея дубравного мелкие, их не следует слишком присыпать: под толстым слоем грунта они могут не взойти. Сверху емкость накрывается стеклом или полиэтиленовой пленкой. После появления четвертого листочка, сеянцы пикируют в отдельные горшочки. До начала лета рассада успевает окрепнуть. Примерно через 2,5 месяца сеянцы можно высаживать в открытый грунт, предварительно их закалив. Для этого в апреле их выносят на несколько часов в день на воздух. Поначалу это должно быть тенистое место, затем постепенно можно приучать рассаду к прямым лучам солнца. Также несколько кустиков шалфея можно оставить в горшках для выращивания на подоконниках, создав им благоприятные условия. Семенами в открытый грунт: Высевать семена в открытый грунт можно на протяжении всей весны или поздней осенью. Для быстрого прорастания зерен, участок рекомендуется накрыть полиэтиленом. Через 20 суток, при условии, что температура будет держаться в районе 20 0 С, мини-парник можно снимать. - почва перекапывается, разравнивается граблями, посыпается прокаленным песком, на который выкладываются семена; - сверху посыпается песок, грядка увлажняется и накрывается пленкой; - периодически посадка проветривается, но при этом нужно следить, чтобы грядка всегда оставалась влажной. - Примерно через 3 недели проклюнутся ростки. После появления 3-4 листочков пленка убирается. Деление куста Этот способ применяют в южных районах. Деление растения производится в конце лета. Шалфей аккуратно подкапывается, корень разделяется на части. Деленка должна иметь корневую систему и хотя бы один стебель. Каждый откопанный отросток высаживают в отдельную посадочную ямку. Уход за растением: Он заключается в своевременной прополке, поливе, удобрении, обрезке растения, защите от болезней и вредителей. Полив и рыхление: Орошение должно быть своевременным. При этом полив не должен быть обильным. Процедура производится в утреннее или вечернее время. При поливе в полдень, солнечные лучи могут обжечь нежные листочки, а это негативно отразится на растении в целом. Рыхление также относится к необходимой процедуре. После нее в земле сохраняется влага, корешкам открывается доступ кислорода. Помимо этого, одновременно удаляются сорняки, отнимающие у растения питательные вещества. Удобрение: Каждую весну нужно подкармливать кустики. Сначала используются азотные удобрения для наращивания зеленой массы. Затем 1 раз в 3 недели применяются жидкие подкормки, например, водный раствор навоза (1:10) или настой из сорных трав такой же концентрации. Минеральные удобрения используются осенью. Обрезка: Это важная процедура для красивого формирования куста. Если ее не производить, шалфей вытянется, быстро состарится. Обрезка спровоцирует пробуждение и рост боковых почек. В результате кустик станет интенсивно наращивать новые побеги. Важно! Постригают кусты весной и осенью. Сухие колоски после цветения также обрезают. Эта процедура может побудить растение зацвести еще раз. Удаляются также сухие, поломанные ветки. Болезни и вредители: Шалфей — пряное, лекарственное растение, способное самостоятельно бороться с различными болезнями. Поэтому оно мало подвержено различным напастям. Причиной плохого состояния кустика может быть неправильный уход. Плесень может образоваться при излишней влажности. Поэтому нельзя допускать застоя воды в почве. При первых появлениях плесени растение опрыскивается раствором серы. Слизни и паутинные клещи могут появиться в слишком плотных посадках. В качестве метода борьбы используется луковая и чесночная настойка. Чтобы раствор хорошо прилипал к зелени, в настой добавляется хозяйственное мыло. Важно! Учитывая, что шалфей применяется в кулинарии и народной медицине, использовать химические средства для борьбы с болезнями и вредителями нельзя. Сбор урожая: Его производят летом и осенью. Первый раз в конце июня во время распускания соцветий. Именно в это время в шалфее наибольшее количество эфирных масел, необходимых для применения в кулинарии, косметологии и в лечебных целях. Скашивают растение почти до корней вместе с цветками и стеблями. В конце сентября проводят осенний сбор лекарственной травы. К этому времени на кустиках опять появляется зелень, которая буйно растет после предыдущей обрезки. Заготовка производится в сухую погоду. Подготовка к зимовке: Морозные зимы представляют угрозу для растения. Поэтому при появлении первых заморозков шалфей подрезается так, чтобы его удобно было накрыть. В качестве укрывного материала используют лапник, листву, землю. При небольшом количестве садков, кусты нужно засыпать еще и снегом. Польза шалфея: Сальвия обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами, поэтому растение служит сырьем для получения экстрактов, настоек, используемых при приготовлении лекарственных препаратов. Их назначают при пародонтозе, воспалении миндалин. Препараты, изготовленные на основе шалфея, применяют для укрепления нервной системы, листочки добавляют в чай для уменьшения потоотделения. Настои и отвары из него используют для укрепления волосяных луковиц. Разновидности сортов: Селекционерами выведено множество сортов шалфея дубравного. Из них наиболее известные: - Шалфей Остфрисланд (Ostfritsland). Длина ветвистых стеблей около 40 см, листья немного сморщенные. Цветет все лето фиолетовыми и сине-фиолетовыми цветами. - Майнахт (Mainacht) — более высокий куст. Соцветия у него фиолетовые, листья продолговатые. Цветет несколько раз за сезон. Помимо перечисленных, есть еще немало сортов шалфея дубравного, пригодных для декорирования садового участка и отличающихся долгим периодом цветения. Использование в ландшафтном дизайне: Многие цветоводы высаживают шалфей дубравный для украшения сада. Его колоски сине-фиолетового цвета красиво сочетаются с растениями, имеющими теплые оттенки бутонов: оранжевого, желтого, красного. Важно! Шалфей не рекомендуется высаживать после родственных ему растений семейства Яснотковых. Отдельного внимания требует описание шалфея Карадонна. У него прочные вертикальные стебли, облепленные сизо-зелеными листьями, и изумительной красоты лиловые соцветия. Этот сорт всегда держит вертикаль, никогда не разваливается. Сочетается с лавандой, седумами, овсяницей сизой, эхинацеей. Шалфей высаживается на переднем плане или рядом с розами, лилиями. В альпийских горках он соседствует с гиацинтами, тюльпанами, ирисами. Посадив их с декоративными злаковыми культурами, садовод получит ландшафтный дизайн в сельском стиле. Также кусты используют для формирования живой изгороди. Стоит рассмотреть наиболее популярные сорта, которые отлично подходят для посадки на дачном участке: - Гуарани: Бутоны синего цвета, с практически черными чашечками многолетнее растение. Высота достигает 1,5 метров, а ширина куста около 60 см. - Дубравный: Цветок вырастает до 1 метра, а ширина его около 60 см. Цветки могут быть белыми, пурпурными или фиолетовыми. - Клейкий: Жёлтые бутоны, высота цветка до 90 см с шириной около 50 см. Любит находиться в полутени, требует более влажную почву по сравнению с другими сортами. - Лавандолистный: Внешне очень похож на лаванду. Может расти в регионах, где температура воздуха не опускается ниже -23 градусов. - Мелколистный: Это вечнозеленый полукустарник, который достигает в высоту 120 см. Родом из Мексики, а цветет до конца лета. Требует особого ухода, так как погибает при -5 градусах. - Огненно-красный: Ярко красные лепестки. Ширина цветка до 30 см, а высота около 70 см. Сам он из Южной Африки. Возможно использовать сразу несколько сортов, чтобы создать оригинальную композицию на участке. Выращивание и уход: Различные сорта этого растения требуют специального ухода. Так, луговой предпочитает находиться на солнечной стороне и требует умеренного полива, когда лесному нужно больше тени и обильный полив. Несмотря на разнообразия, существует несколько общих требований: на супесчаной почве растение чувствует себя лучше; рекомендуется использовать в качестве удобрения гумус; зимой нужно укрывать; весной обязательно требуется выполнить обрезку. Сальвия считается теплолюбивым растением. Поэтому в северных регионах ее выращивают, как однолетнее растение. Реже повторно высаживают в грунт повторно. Тщательно выбирайте место для посадки шалфея и он будет радовать вас своим цветением до 8 лет: Требуется выбирать солнечную сторону, где находится легкий грунт. Даже на каменистой или песчаной земле шалфей будет чувствовать себя хорошо. Но при наличии глины он не сможет нормально произрастать. Обычно шалфей неприхотлив. Поэтому достаточно обеспечить хорошую дренажную систему, чтобы он мог расти без дополнительного ухода. Но рекомендуется не забывать о цветке. При правильном уходе бутоны будут ярче и красивее. Время и длительность цветения шалфея зависит от действий человека: если вовремя убрать вялые бутоны, то на их месте вскоре появятся новые. При слишком плодородной почве растение, конечно, хорошо развивается, но это будет касаться только листьев и стеблей. Цветы же станут очень маленькими и вялыми. 1. Шалфей дубравный mainacht (шнеехегль). Это растение отличается очень длинными стеблями, которые выбрасывают большие листья. Сальвия дубравная шнеехегль цветет голубовато-фиолетовыми цветами несколько раз за год. Сорт очень привязан к солнечным лучам, но, несмотря на это, холода переносит стойко. 2. Шалфей дубравный сорта Schwellenburg. Этот сорт имеет оригинальный цвет бутонов – ярко-красный. Соцветия намного больше, чем у других видов. Процесс цветения длительный. При правильном уходе бутоны держатся несколько месяцев. Данный сорт шалфея выращивают в декоративных, а не лечебных целях. 3. Шалфей Ostfriesland. Этот сорт отличается длинными стеблями и острыми листьями. Цветет растение на протяжении всего лета. Бутоны могут иметь как синий, так и фиолетовый оттенок. Цветочки приобретают форму венчиков. 4. Шалфей дубравный посадка и уход в открытом грунте Шалфей дубравный блаухегль. Это растение живет несколько лет и в высоту достигает полуметра. Листья окрашены в зеленый цвет с серым оттенком, имеют овальную форму, морщинистые. Цветы шалфея блаухегль голубого оттенка. Как правило, их много, и они собраны в прямостоящий колос. 5. Шалфей пышный. Этот сорт также является довольно популярным. В высоту растение достигает 60 см. Соцветия имеют форму сложного колоса. Цветы насыщено-фиолетового тона.Цветение происходит в середине лета. #дача