Климат в Сибири не самый простой для выращивания таких теплолюбивых культур, как перец и баклажан. Лето короткое, зачастую совсем не жаркое, с холодными ночами. Но и в таких условиях можно получить очень хороший урожай не только в закрытом грунте, но и в открытом.                                                          СОРТА ДЛЯ СЛОЖНОГО КЛИМАТА Я выращиваю перцы и баклажаны и в теплице, и на улице. Выбираю самые надежные и пластичные сорта и гибриды раннего и среднераннего срока созревания. Перечислю те, которые мне особо нравятся и хорошо удаются в указанных условиях.                                   ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА ПЕРЕЦ: Игрок, Флексум F1, Золотой телец, Эскимо F1. БАКЛАЖАН: Щелкунчик F1, Король Севера F1, Кабанчик.

Золотой телец                                              ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ПЕРЕЦ: Бивни Мамонта F1, Дольче Итальяно, Какаду F1, Оранжевая красавица F1, Снегопад F1, Эскимо F1, Красный бык. БАКЛАЖАН: Бибо F1, Фламинго, Щелкунчик F1.

Какаду F1

Фламинго

Щелкунчик F1                                              ВАЖНЫ СРОКИ ПОСЕВА У меня северные окна, поэтому всю рассаду досвечиваю и с посевами не тороплюсь. И перец, и баклажаны сею в одни сроки, но для теплицы пораньше (1–8 марта), для открытого грунта немного позже (10–20 марта). К моменту высадки рассады все растения активно цветут.                                             СЕМЕНА – В ТАБЛЕТКИ Больше всего мне нравится вариант посева обеих культур в кокосовые таблетки. Именно кокосовые, диаметром 35 мм. В этом материале легко поддерживать оптимальную для всходов влажность и рыхлость субстрата. Отлично всходят даже пересушенные, лежалые семена.  Почему сею именно в таблетки? Кроме того, что при таком варианте посева всхожесть семян отличная, еще есть возможность вынимать таблетки со всходами сразу же, как только появляются петельки всходов. Ведь температура для проращивания и для роста взошедших сеянцев отличается существенно. Сею всегда много разных сортов, и прорастание семян может быть очень растянуто. Если в предпосевной обработке нет необходимости, то сухие семена сразу раскладываю в кокосовые таблетки. Таблетки замачиваю в растворе Фитоспорина-М (по инструкции) с добавлением препарата HB-101 (2 капли на 1 л воды). Воду делаю теплую, лишнюю жидкость из таблеток отжимаю.

Размоченные кокосовые таблетки ставлю в одноразовые прозрачные контейнеры с крышками. Выбираю такие, крышка у которых повыше. Должно быть место, чтобы петельки всходов перца или баклажанов могли начать выпрямляться. Таблетки располагаю очень плотно, в этом случае влажность для прорастания семян получается оптимальной.                             ТРЮК С СОМНИТЕЛЬНЫМИ СЕМЕНАМИ Перед посевом семена обрабатываю редко, только когда есть сомнения в здоровье семян или если семена с давно истекшим сроком годности. В этом случае я применяю метод прогревания. Семена раскладываю по сортам в узелки из хлопчатобумажной ткани. Завязываю нитками разных цветов или пишу номера, чтобы не перепутать сорта при замачивании. В термос по плечики наливаю воду температурой +54 оС и помещаю несколько узелков с семенами. Крышку закрываю и выдерживаю семена ровно 20 минут. Температуру и время нужно выдерживать строго! При более низкой температуре мы не добьемся дезинфицирующего эффекта, а при более высокой семена могут свариться. После прогревания семена немедленно опускаю в ледяную воду и выдерживаю в ней минут 5. После этого промакиваю семена, и они готовы к посеву.                                                ПРОЦЕСС ПОСЕВА Итак, делаю деревянной шпажкой небольшие углубления на 0,5–0,7 мм и раскладываю по 2 семени в таблетку. Поступаю так для подстраховки и чтобы была возможность в дальнейшем оставить лучшие сеянцы. В конечном итоге в каждой таблетке оставляю одно растение. Присыпаю «лунки» кокосом или вермикулитом и ставлю на батарею.                                        СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ВСХОЖЕСТИ Температурный режим для успешного прорастания – чрезвычайно важный момент. Это 50% успеха! Важно отрегулировать температуру и контролировать ее в течение всего периода прорастания семян. Лучшая температура для прорастания перца +25…+27 оС, для баклажан +26…+29 оС. Регулирую температуру в контейнерах с помощью полотенец. Складываю их в несколько слоев и подкладываю на батарею, сверху ставлю контейнеры с таблетками. Если батареи греют равномерно по всей поверхности, то достаточно хотя бы в один контейнер с перцем положить термометр. Прямо внутрь контейнера, под крышку. Тогда температуру можно отрегулировать точно. То же самое делаю и для баклажанов. Баклажаны всегда всходят на 3–4 день, перец – на 4–7день. Проверяю контейнеры утром и вечером. Все появившиеся сеянцы сразу же переношу под лампы в место с пониженной температурой – ночью +18…+19 оС, днем +23…+24 оС.                                                  СУПЕРМЕТОД!                                   УРОЖАЙ НА 3 НЕДЕЛИ РАНЬШЕ Заметьте, этот метод подходит только для перца и баклажанов. На развитие плодов у томатов не действует.

С момента появления всходов начинается наиважнейший момент для получения очень раннего урожая. Мною неоднократно проверена эффективность этого метода, и могу с уверенностью сказать, что добиться урожая можно на 2–3 недели раньше привычного срока, если четко выдержать требования к освещенности растений. В чем заключается метод? За счет регулирования длины светового дня мы «перепрограммируем» растения на более раннее плодоношение. Но сделать это можно только на определенном этапе жизни растений. * В первые 5–7 дней с момента всходов необходимо предоставить растениям световой день не менее 18 часов. Я досвечиваю рассаду первые 5 дней круглосуточно лампами OsramFlora. * Через 7 дней растения должны получать хороший свет 16 часов на протяжении 3 недель. * Следующий этап. Он очень важный! Световой день для ранних и среднеранних сортов и гибридов – 10 часов, для средних и среднепоздних – 11 часов. Не больше! Но свет качественный! * После достижения растениями возраста 60 дней регулировка светового дня не влияет на время вступления в плодоношение. Досвечивать растения можно стандартно, со световым днем 11–13 часов. ВАЖНО! В течение оставшейся части суток для растений должна быть создана полная «ночь». Рассеянный свет с улицы или соседних комнат проникать не должен. Можно накрывать группы растений картонными коробками. У меня есть специальная полка со шторкой из ткани «блэкаут», мне так очень удобно. Ящики с рассадой ставлю на полку в одно и то же время. Например, в 8 утра помещаю растения под лампы, в 18 часов убираю на полку. И так каждый день. С закрытой шторкой для растений создается полная темнота.

График освещения рассады  1–7 день: 18 часов (в первые 5 – до 24 часов);  8–30 день: 16 часов;  31–60 день: 10 или 11 часов (в зависимости от сроков плодоношения);  61 день и до высадки рассады: 11–13 часов.                                МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЕРЕСАДКЕ Детские потребности

Когда у сеянцев корни выходят за пределы таблетки, переваливаю их в стаканы объемом 0,5 л. Если у пластикового стакана срезать верхнюю плотную кромку, то они очень компактно встают в ящики. За рассадой удобно ухаживать и перемещать в случае необходимости. Кроме того, корни не тревожит свет, ведь растут они в прозрачных стаканах.Тонкую сеточку с таблетки не убираю. Если таблетки хорошего качества, как, например, Джиффи, то корням совершенно не мешает оболочка таблетки. Субстрат для перевалки готовлю из пакетированной земли (например,«Волшебная грядка», «Терра Вита»). На 5 л земли добавляю 1 л кокосового субстрата, 1 л вермикулита, 0,7 л биогумуса. Если есть необходимость, рассаду перца заглубляю. Перец хорошо дает корни на стебле в фазе появления первой пары настоящих листьев. Баклажаны заглубляю в фазе появления первых настоящих листьев, но не более чем на 2 см. Субстрат и емкости для подрастающих

Вторую перевалку делаю растениям по мере освоения ими земли в стаканчиках. Переваливаю рассаду в горшки объемом 0,7–1 л.  Субстрат готовлю немного иначе. На 5 л земли из пакета добавляю 1,5 л кокоса или вермикулита, 1,5 л перепревшей подстилки из соснового леса, 1 л биогумуса и 0,5 стакана золы. Больше земли – выше урожай

Если высадка рассады на постоянное место задерживается, то делаю еще одну перевалку в горшки объемом 2 л. Я заметила, что рассада, выращенная в крупных горшках, не томившаяся длительно в стесненных условиях, дает более обильный урожай. Если рассада находится долго в тесном горшке, у нее желтеют и отмирают всасывающие корни, и такие растения уже никогда не раскрывают весь потенциал, заложенный в сорте.                                      ОТ ЧЕГО РАССАДА ХОРОШЕЕТ

 Подкармливаю рассаду раствором удобрения Фертика люкс, уменьшив рекомендованную концентрацию в 3 раза. В первый раз на 4-6-й день после всходов и далее по мере необходимости, если не удается произвести перевалку рассады сразу же, как возникает потребность.  С интервалом в 2 недели делаю внекорневую обработку препаратом Силк или НВ-101.  Два-три раза за период выращивания рассады поливаю субстрат раствором Споробактерина.                               ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО УРОЖАЯ * Высаживаю рассаду в теплицу 20–30 мая, в открытый грунт – 1–15 июня. * Схема посадки для баклажанов в открытом грунте – 50х70 см, в теплице – 70х70 см. * Перец в открытый грунт высаживаю по схеме в зависимости от характеристик сорта, в среднем 40х35 см, в теплице – 40х40 см. * Почва у меня на участке рыхлая, плодородная (поскольку мульчирую ее, вношу много органики). В лунку при высадке рассады добавляю 1–2 л компоста, 0,5 стакана золы, органо-минеральное удобрение Гуми-оми (томат/перец) по инструкции. * В дальнейшем (после полного прогревания почвы) мульчирую посадки слоем 5–7 см и поливаю настоем зеленого удобрения собственного производства (о нем читайте в одном из следующих постов). * После высадки рассады и далее с интервалом 2 недели поливаю грядку с баклажанами раствором Триходермина для профилактики корневых гнилей. * Начиная с конца июня перед поливом подсыпаю золу «в ножки» посадкам. * При неблагоприятных погодных условиях провожу некорневые обработки перцев и баклажанов Силком или НВ-101.                             ПЫЛЬНЫЙ СПАНБОНД РЕШАЕТ 2 ПРОБЛЕМЫ К солнцу рассаду не приучаю, у меня нет такой возможности. Но после посадки на постоянное место ставлю дуги и накрываю грядку на 6–8 дней пыльным (грязным) укрывным материалом. Рассада не страдает от ветра, приживается лучше, к тому же пыльный материал создает хорошее притенение. Убираю укрывной материал в пасмурный день или ближе к вечеру. Пользуюсь им в дальнейшем только в начале сентября при угрозе заморозков.

Эскимо F1 Формирую все баклажаны и высокорослый перец. Убираю все непродуктивные и растущие внутрь куста пасынки. У баклажанов убираю мелкие цветки на пасынках, из них вырастают нетоварные плоды. Непременно подвязываю растения и в теплице, и в открытом грунте. Инга БОЛКУНОВА.  г. Новосибирск. Фото автора. О выращивании других овощей, многолетних цветов, уходе за садом в условиях Сибири можно узнать  канале Инги Болкуновой «Красное и Зеленое» на Ютубе https://www.youtube.com/channel/UCX486iQovenp1zbic5bHeSQ