Совсем недавно эти растения считались редкостью в наших садах, но теперь все изменилось и их можно встретить почти у каждого любителя.Однако вопросы, связанные с ними, для многих остаются открытыми. Давайте попробуем разобраться с рододендронами, но не с точки зрения биолога, которая для большинства сложна и поэтому не интересна, а со стороны обывателя.                                 Чем отличается рододендрон от азалии? Для начала надо знать, как произносить это длинное слово. Это делают по-разному, но правильно все же будет делать ударение на букве «е» – рододендрон. Так вот, существует большое разнообразие этого растения по видам, сортам и их гибридам. Важно для себя разделить их на 2 группы – вечнозеленые и листопадные. И те, и другие относятся к рододендронам, но чтобы не было путаницы, условно принято вечнозеленые называть рододендронами, а листопадные азалиями. В цветочных магазинах иногда можно встретить японские азалии, они низкорослые и с мелкими листьями, но их зимовка в условиях средней полосы России весьма проблематична и их мы не будем брать в расчет. Из видовых же многим знаком рододендрон даурский, продающийся рано весной в разных местах под названием «багульник» (что в общем-то неверно) в виде букетных веточек и распускающий свои сиреневые цветки, если их поставить в вазу. В Тыве (в то время Тува) на таежных сопках мне доводилось встречать цветение бескрайных полей этого прекрасного растения. Впечатляющее было зрелище! Но, к сожалению, тогда еще не было смартфонов, чтобы запечатлеть такое великолепие.                                 Им ветра не надо, им влагу давай! Но все же для того, чтобы сориентироваться в многообразии продаваемого посадочного материала и понять условия, которые нужны рододендронам для успешного развития, стоит немного окунуться в экскурс по распространению дикорастущих видов.  В природе рододендроны можно встретить в различных климатических зонах, начиная от сурового Севера, где температура зимой опускается ниже -50°С, до тропиков – горные районы Малайского архипелага, где самая низкая зимняя температура около +15°С. Рододендроны не встречаются на тропических равнинах и низменностях, не встретить их и ниже 25⁰ северной широты, в Южной Америке и Африке их нет.  Подавляющее же большинство их произрастает в горных областях и районах, примыкающих к большим водоемам – океанам, морям, рекам. Для этих районов характерны большое количество осадков и высокая влажность воздуха. К настоящему времени насчитывается около 1000 дикорастущих видов этого растения. Встречаются они как в Северной Америке, так и в Европе, но наибольшее распространение получили в Азии (более 800 видов) – это Китай, Корея, Япония и Малайзия.  По внешнему виду рододендроны отличаются в зависимости от того, на каких высотах произрастают. Так, в тропиках они могут быть в виде эпифитов, растущих на деревьях, но, поднимаясь вверх по горной местности, они могут приобретать вид целых деревьев высотой до 30 м. А еще выше, более 4000 м над уровнем моря, в зоне альпийских лугов, где дуют ветра, их рост опять снижается.Здесь зимовать им помогает уже снег, с головой накрывая их в зимний период. В любом случае, наибольшее произрастание рододендронов наблюдается там, где повышенная влажность то ли за счет обширных водоемов или муссонов, то ли за счет туманов в высокогорных областях. Сухой иссушающий ветер им явно противопоказан.

Автор статьи с одним из своих любимых рододендронов                                            Какая почва им подходит Корневая система у рододендронов не глубокая, мочковая и компактная. Для полноценного развития растений с такими корнями почва, соответственно, должна быть плодородной, насыщенной растительными остатками, такая, чтобы питательных веществ было достаточно. Такие почвы обладают повышенной кислотностью. Даже в горах, породы которых порой сложены из известняков, с доломитовой составляющей, которая, в общем-то, противопоказана рододендронам, на коренных породах присутствует толстая гумусовая подстилка с показателем рH близким к 5. Теперь я хотел бы поделиться с читателями своим опытом выращивания и поговорить о наиболее сложных для многих, на первый взгляд, вечнозеленых рододендронах, а именно о крупнолистных гибридах, как наиболее часто встречающихся в культуре.  Сразу надо пояснить, что нет в природе такого растения, у которого листья были бы буквально вечнозелеными. Жизнь каждого листа, так же, как и иголок у хвойных, имеют свой срок жизни, и на смену им приходят новые, молодые. У рододендронов этот срок определяется 2–3 годами. И если нижние листья на ветках желтеют и опадают, этого не надо бояться, это естественный процесс. И вообще не надо бояться заводить вечнозеленые рододендроны в своих садах, они прекрасно адаптировались в наших условиях. Не надо лишать себя удовольствия наслаждаться буйством их цветения. Всего-то надо просто помочь им немножко. Об этом как раз и пойдет сегодня речь                                           Как не купиться, а купить В настоящее время рынок посадочного материала очень насыщен вечнозелеными рододендронами, продаются как маленькие, так и крупные экземпляры. Разнообразие сортов и гибридов тоже очень велико, и с каждым разом ассортимент все расширяется. Распространение получили, в основном, сорта канадских, финских и прибалтийских селекционеров, есть и наши наработки. Что их всех объединяет, так это то, что они более или менее приспособлены зимовать в условиях средней полосы России. Можно без сомнения приобретать их для своих участков, выбор остается только за цветом. Добавлю, что среди других рододендронов, листопадных, есть сорта с желтыми и оранжевыми цветами (чего нет у вечнозеленых), но, как ни странно, листопадные азалии частенько обмерзают, все зависит от принадлежности сорта к конкретному виду.  Наибольшее распространение получили сиренево-розовые сорта с отклонением интенсивности цвета в ту или другую сторону, красные (от бледно- до ярко-насыщенного) и белые.  В продажу растения поступают либо со сформированными бутонами, либо уже цветущие. По крупности бутонов, которые достигают в размере 3-4 см, большим соцветиям и здоровому виду листьев (толстые, темно-зеленые) судят о хорошем качестве посадочного материала. Соцветие состоит из множества цветков, количество которых обычно варьирует от 10 до 20 штук.

Cunningham's White У каждого цветка часто верхний лепесток имеет контрастное пятно в зеве, а порой и с красивым крапом, другого, более темного цвета. При выборе растения с той или иной расцветкой можно попросить продавца приоткрыть один бутон. Обычно по лепесткам в зародыше уже можно судить о будущем цвете. Но надо иметь в виду, что есть сорта, которые в роспуске розовые, а при полном раскрытии становятся белыми.  Можно приобретать саженцы с закрытой корневой системой (обычно в горшках продают молодые растения), а можно и с открытой – обернутые мешковиной. С открытыми корнями часто продают крупномеры. Но именно из за того, что у них мочковая, компактная, ограниченная определенным контуром корневая система, рододендроны легко приживаются на новом месте, без всяких проблем.  Иногда могут попасться саженцы с нездоровыми корнями, зараженными нематодой. Но такие растения можно отличить по внешнему виду – листья обычно с желтинкой, с пятнами, у них вытянутые тонкие стебли... Такие бракованные растения, конечно, не стоит покупать.                                              Им в тенечке хорошо Прежде чем копать землю, необходимо выбрать место посадки, это очень важный момент. Здесь часто садоводы расходятся во мнениях, многие даже считают, что рододендроны надо сажать на открытом солнце, поскольку это горные растения. Я придерживаюсь противоположного мнения. При достаточной влажности воздуха, может  быть, они и могли бы чувствовать себя хорошо на открытом месте, но поскольку в условиях средней полосы наличие крупных водоемов поблизости часто проблематично, то желательно все же высаживать их в затененных местах. Я наблюдал, как на прямом солнце рододендроны начинают желтеть и обретают угнетенный вид, сколько бы их ни поливали. Место для посадки я стараюсь выбрать с северной стороны строений или в тени крон крупных растений. Здесь еще важно учитывать, чтобы место было проветриваемое, где воздух бы не застаивался. И тень тоже должна быть «светлой». Желательно, чтобы солнце попадало на них либо утром, либо вечером, когда оно не такое жаркое. В таких условиях рододендроны чувствуют себя легче и развиваются с меньшими для себя стрессами.                                          Сажаем в «живую землю» Ну вот, мы выбрали место, теперь также немаловажно подготовить почву, в которой будут развиваться корни. Как я уже ранее отмечал, рододендроны предпочитают кислую почву. В соответствии с этой потребностью и готовим посадочную яму. Яму выкапываю на 15–20 см больше, чем размер корневой системы по всему ее периметру. Учитывая тот факт, что корни рододендронов не сильно увеличиваются в объеме при росте, такого слоя питательной земли им хватает на долгие годы. В любом случае, если они исчерпают этот плодородный слой, можно всегда расширить его, приготовив новый. Из чего же должен состоять этот плодородный слой? Для его приготовления я беру кислый верховой торф, он отличается от низового рыжим цветом. В мешках с готовой землей обычно используют низовой, темный, он ближе к нейтральному, поэтому я считаю, что он хуже, хотя можно и его использовать в крайнем случае. В торф добавляю комплексные удобрения согласно инструкции и небольшое количество перепревшего конского навоза в соотношении примерно 5/1. Желательно в посадочную яму положить хвойной подстилки из леса для создания кислой среды с набором почвенных грибов и бактерий, свойственной данной местности. Именно эти бактерии и микроорганизмы делают землю «живой», без них она была бы пустой, мертвой и безжизненной. Грибы к тому же способствуют созданию микоризы – важного компонента хорошего самочувствия растений.                                        Удобрениями не увлекаюсь Правильно приготовленной земли для полноценного развития рододендронов хватает на много лет. В дальнейшем я добавляю весной немного мочевины и пару раз за сезон подкисляю поливную воду лимонной кислотой. Готовлю раствор, исходя из пропорции – 3 ч. ложки на 10-литровую лейку. Часто удобрения я не использую, считаю, что полезней делать настой на основе навоза (коровьего или конского) и поливать им кусты в течение сезона. Остатки навоза в виде жмыха я распределяю сверху корней. Осенью для утепления корней на зиму добавляю сначала листового перегноя, а сверху накладываю немного кислого торфа. Но этим все же не стоит увлекаться, поскольку у рододендронов есть тенденция наращивать корни кверху (как у елей), если появляется субстрат, куда они могут прорасти. Со временем может получиться нежелательная возвышенность на корнях, не позволяющая хорошо пролить корни, поскольку вода будет скатываться.

За счет компактной корневой системы рододендроны можно пересаживать в любое время, даже цветущими, абсолютно не причиняя им никакого вреда.

Пересадка взрослого куста. Осталось дождаться, когда впитается поливная вода, и подсыпать немного почвы, чтобы выровнять поверхность в приствольном круге.                                               Болезней не наблюдаю При хорошем питании болезней у моих рододендронов не случается. Если будет проявляться легкая желтизна между жилками на молодых листьях, можно приготовить хелат железа из подручных средств.  Мой рецепт прост.  В магазине автозапчастей покупаю 5-литровую бутыль дистиллированной воды.  Разделяю ее на 3 части.  В одной части развожу 1 ст. ложку лимонной кислоты.  В другой части – 1 ч. ложку железного купороса.  Получившийся раствор железного купороса медленно вливаю, перемешивая, в раствор лимонной кислоты.  Разбавляю все это оставшейся частью чистой воды. Проливать рододендроны можно как дождеванием по листьям, так и под корень. Опрыскиваю все кусты не только с желтоватыми, но и с зелеными листьями. Важно, чтобы раствор был свежеприготовленным, оставлять его на несколько дней нельзя, используют его сразу и полностью. Летом, когда наступают жаркие дни, стараюсь как можно чаще «душевать» листву, опрыскивая водой, это любят не только рододендроны, но и все хвойные.                                            Секрет пышного цветения Каждый год необходимо своевременно удалять увядшие цветки. Делаю это скорее не для того, чтобы лучше развивались побеги из почек замещения, хотя считается, что завязывание семян после отцветания отнимает лишние силы у растения (еще надо доказать, так ли это). Обламываю цветки потому, что лепестки, если стоит влажная погода, опадая, прилипают к листьям и повреждают их, да и общий вид кустов становится неопрятным. Наступает момент, когда пик цветения проходит, общая масса цветков уже поникла, но еще не облетела – именно то время и есть лучшее для обламывания. На фотографии я показал этот момент. Не надо дожидаться, когда куст полностью отцветет. Дело в том, что в тот момент, когда происходит отцветание, в основании цветочной ножки начинают прорастать молодые побеги, на концах которых закладываются цветочные почки будущего года. Мало того что побеги быстро растут и вытягиваются, они к тому же еще очень нежные и хрупкие. И если затягивать время с удалением цветков, велика вероятность нечаянного повреждения этих побегов неловкими движениями.

Момент, когда пора обламывать цветки Делаю это двумя пальцами, надламывая всю цветоножку в сторону, противоположную ее изгибу. В результате такой процедуры кусты рододендронов становятся чистыми и опрятными.

Надлом цветононоса при удалении цветков. Ниже слома видна развиваю- щаяся почка возобновления. Игорь ЮРКОВ. г. Москва. Фото автора.