Чем подкормить картошку Из органических удобрений для подкормки наиболее подходит перегной - две горсти под каждый куст. Удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают в почву мотыгой. На очень небольшой грядке кусты картофеля с прямостоячими стеблями можно подкормить разбавленной в соотношении 1:5 навозной жижей, расходуя 1,5–2 л этого раствора на куст, избегая попадания жидкости на листья. Подкормки проводят только после полива или дождя. Картофелеводы, которые выращивают второй хлеб на небольших песчаных, супесчаных и других неплодородных почвах, подкармливают его посадки три раза за вегетацию. Первый раз - в фазе всходов, если они слабо развиваются и имеют бледно-зеленоватые листочки. С этой целью в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сухого птичьего помета и расходуют 0,5 л удобрительного раствора под каждый куст. При отсутствии навозной жижи и минеральных удобрений Применяют зеленый раствор. В 10-литровую бочку засыпают около 10 кг мелко насеченной крапивы, заливают водой и оставляют на 5–6 дней. Затем снова размешивают и поливают под каждый куст по 1 л раствора. Вместе с крапивой в бочку можно засыпать и ведро перегноя, тогда раствор будет более питательным. Второй раз подкармливают растения во время бутонизации. В 10 л разводят 2–3 ст. ложки древесной золы. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля. Третью подкормку проводят во время цветения картофеля (для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды растворяют 1 стакан куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый куст.

Как размножать орхидею фаленопсис Размножить фаленопсис получится лишь в том случае, если она здорова, а также получает необходимые питательные вещества, достаточное количество света и влаги. Отличительной особенностью фаленопсисов является то, что этот вид орхидеи не имеет псевдобульб, отвечающих за накопление питательных веществ. И если некоторые орхидеи с псевдобульбами успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем. В естественной среде фаленопсисы размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения. Чтобы фаленопсис начал скорее образовывать новые отростки, ему необходим соответствующий уход и разница ночной и дневной температуры (для цветения), причем ночное значение должно быть не ниже 15 °C... После довольно длительного цветения наступает период, наиболее благоприятный для размножения. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28...+30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда.Иногда "детки" на цветоносе появляются сами собой, а порой для их появления необходимо простимулировать размножение. Если повезло, и на цветоносе образовались детки, то оставляют их развиваться до появления двух пар листочков и воздушных корешков длиной от 5 см, потом осторожно отделяют. Но при этом следует учитывать, что развитие деток может плохо сказываться на материнской розетке, вызывая некоторые проблемы вегетации, поэтому требуется особенно осторожного обращения. Как правильно простимулировать появление деток Чтобы простимулировать появление деток, со спящих почек, находящихся на цветоносе, нужно очень осторожно снять укрывающие их чешуйки, стараясь не травмировать почки. Затем спящие почки обмазывают гормональной цитокининовой пастой, в результате чего растение начинает в скором времени давать потомство. Или заметные на цветоносе спящие почки оборачивают влажным сфагнумом и обвязывают полиэтиленом. Фаленопсис держат в теплой и влажной атмосфере. Как только образуются молодые побеги, полиэтилен снимают, но мох можно оставить до появления корней. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина. Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета. Однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов при температуре воздуха +20...+22° С может гарантировать появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, следует обработанное растение поместить в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек можно повторить. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении. Как ухаживать за деткой фаленопсиса Некоторые делятся опытом, что не дожидаются появления корней у деток, живущих на цветочной стрелке материнской розетки. А с появлением 4 листочков на детке ее отделяют (поскольку утверждают, что у гибридных фаленопсисов детки корни не отпускают в таком состоянии и питаются только за счет материнского куста). Срезы на цветоносе и на детке опудривают толченым древесным углем или корицей. Детку рекомендуют подсушить в течение суток, после чего отсаживают в мелкофракционный субстрат, и уже в нем ожидают появления корней. При этом нижняя пара листьев фаленопсиса-детки постепенно желтеет. Но обрывать их нельзя, они сами отпадут, когда иссякнет баланс питательных веществ, к тому времени уже могут сформироваться первые корни. Лучше укоренять детку фаленопсиса в маленькой тепличке, оптимальная температура содержания детки 22...25 градусов. Появление корней идет очень долго, иногда для стимулирования применяет фитогормоны, опрыскивая субстрат корневином, эпином или гетероауксином. Листья детки опрыскивать гормонами не стоит, иначе появление корней затянется, а начнется развитие листьев. Еще один способ, который применяют для стимулирования корней на детках, это близкое расположение к воде. Берут прозрачные пластиковые коробочки, плоский кусочек пенопласта, в котором делают небольшое углубление, и закрепляют на нем неподвижно и надежно розетку фаленопсиса-детки. В коробочку наливают воду, опускают "лодочку" из пенопласта с деткой, и закрывают. Высокая влажность и тепло инициируют появление корней быстрее. С появлением корней, фаленопсисы пересаживают в кору и растят, как взрослое растение. Учитывая, что фаленопсисы на продажу выращивают и размножают in vitro (лат. "в стекле"), продавцы не заинтересованы в дальнейшей жизни растения Как размножать орхидею фаленопсис 1. После цветения фаленопсиса, отрезается у самого основания цветонос, затем разрезается на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25-28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают. Вот еще совет - просто отрезать отцвеnший цветонос и поставить его в воду с удобрениями на солнце, иногда брызгать доктор фоли. Просыпаются почти все спящие почки и на них образуются детки. 2. Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки. Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и спустя 2 - 3 года превращается в полноценное цветущее растение.За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие "детки" высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума.

Прищипнешь рассаду-увеличишь урожай перцев Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта. День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря. Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера. Подготовка семян Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму, а вещества-ингибиторы, которые препятствуют прорастанию, переходят в воду. Поэтому для прорастания требуются стимуляторы в воде, где замачиваются семена. Подготовка земли В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. Поэтому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позднее, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Но в данный момент мы уменьшаем вероятность болезней и гнилей во время первоначального роста рассады. Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в металлической емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом. Земля должна быть сыпучая, но не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами. Посев На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки с помощью большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю дно борозды и раздвигаю землю в стороны. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и снова поправляю ложе для семян. Можно делать бороздки специальным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Хорошо обработанные семена должны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При таких условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. После этого плотно накрываю ящик оргстеклом (или простым стеклом, или поликарбонатом) и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру обязательно контролирую градусником, она должна быть не меньше +25оС. При необходимости можно защитить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд. Уход за проростками Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю. Вместо полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на занавеску прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение (окно у меня на северной стороне). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это одно и то же. Слабое освещение и высокая температура губят сеянцы. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются. Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами. А в основном опрыскивание слабым раствором марганцовки, борной кислоты, стимулятором роста или просто водой делаю вечером. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями. Браковка Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать. Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе. Пикировка Пикирую, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки (не раньше!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой со слабым раствором органических удобрений для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, заодно проверяю, хорошо ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении образуются настоящие листочки, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев. Полив и подкормки На следующий день после пикировки нужен полив. Лучшим способом считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать. Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний (например, с Артемией). Прищипка Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей). К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.

ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НЕ НАРАЩИВАЛИ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ 1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации. 2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти. Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив. Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам. 3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом. Из личного опыта: Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев. 4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние». 5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка). Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.

Огурцы на пленке Мы знаем, что сорняки всегда надо удалять. Но есть удивительный способ выращивать огурцы без прополки. Причем, вдвойне удивительный, потому что выращивать мы их будем не под пленкой, а НА пленке! И при этом иметь замечательный по количеству и качеству урожай молодых огурчиков. Опробуйте этот вариант выращивания огурцов. Он простой, но урожайный. На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилаютполиэтиленовую пленку, которую прижимают по краям деревянными брусками, кирпичами и т.п. Над каждой лункой в пленке делают маленькие (длиной 10-15 см) крестообразные надрезы-отдушины. В результате под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян - высокая температура воздуха и влажность. Через определенное время появятся всходы огурцов. Пока молодые растения будут развиваться в лунке, пройдет пора весенних заморозков. При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, которые могут выйти на свободу. Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае - в этом и кроется смысл этого способа. Когда у растения появятся 4-5 листьев, надо сделать крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия. Когда всходы огурцов начнут касаться листочками пленки, надрезы в пленке надо расширить. Через некоторое время после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, так как им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст выпрямиться. А главное - они дышат под пленкой и своим теплом согревают растения, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается потребность в поливе, ибо пленка хорошо сохраняет влагу. Ценность данного способа выращивания состоит в том, что корневая система огурцов постоянно находится в тепле и растениям создаются благоприятные условия. В дальнейшем вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Пленку не снимают с грядок до конца сезона. Растения периодически поливают и подкармливают. Поскольку растения располагаются на пленке и контактируют с почвой меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и потребность в обработке растений различными химпрепаратами существенно уменьшается. И собирать такие огурцы приятно: они чистые и их хорошо видно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : Как вырастить картофель из семян Обычно размножение картофеля происходит посадкой клубней, то есть вегетативным способом. Это общеизвестный и самый простой способ выращивания картофеля, с помощью которого можно вырастить и полтонны картофеля с сотки при определенном подходе. У размножения картофеля клубнями есть свои недостатки. Большой минус – вырождение сорта. Оно проявляется разными по форме и размеру клубнями, сортовые клубни имеют одинаковую форму и примерно выравнены по размеру. Однако, вырождение сорта – это не самый большой минус. Дело в том, что в клубнях из года в год накапливаются болезни, которые передаются из «поколения» «поколению» клубней, от этого теряются вкусовые качества и урожайность картофеля. Многие не задумываются о причинах появления больных и измельченных клубней и продолжают выращивать картофель «как все» посадкой клубней. Выращивание картофеля из семян – непривычное занятие, но такой подход позволит обновить посадочный материал и избавит от кочующих по клубням многолетних болезней. На практике уже многие любители используют именно семенное размножение картофеля и получают отменные результаты. Многое, конечно, зависит от семян. Есть несколько вариантов, где взять семена картофеля. Первый – купить. Второй – заготовить самостоятельно с лучших экземпляров картофеля собственной грядки. Приобретая семенной картофель клубнями нет стопроцентной гарантии, что эти клубни выросли из семян, даже если это утверждает продавец, избежать обмана можно только при самостоятельном выращивании семенных клубней. Как заготовить семена картофеля При уборке урожая картофеля нужно собрать ягоды с самых лучших по урожайности и качествам кустов. Ягоды помещают в тканевые мешочки и выдерживают в проветриваемом месте до созревания. Созревшие ягоды светлеют, тогда из них выбирают семена, промывают, сушат и раскладывают по бумажным пакетам до весны. Всхожесть сохраняется пару лет, но лучше иметь большое количество семян, чтобы не пострадали планы из-за плохой всхожести. Как вырастить рассаду картофеля из семян Не позже, чем за 2 месяца до высадки картофеля в грунт нужно посеять семена на рассаду. При посадке семян в грунт тоже вырастут клубни, но это будут небольшие картофелины, пригодные для посадки только на следующий год. Семена перед посевом проращивают на влажной салфетке в неглубокой закрытой емкости в теплом месте. Ежедневный уход при проращивании семян – это проветривание и взбрызгивание салфетки. Ростки могут появиться спустя две недели. Пророщенные семена рассаживают в контейнеры с питательным грунтом. Во избежание повреждения ростков на семенах, можно положить в контейнер с грунтом салфетку с проросшими семенами и присыпать их сверху грунтом, но это только если на салфетке семена были расположены на расстоянии друг от друга. Посаженные семена поливают и ставят на подоконник, при отсутствии достаточного естественного освещения используют досвечивание. В течение месяца ростки будут крепнуть и подрастать. При достижении высоты 9-10 см ростки рассаживают по отдельным емкостям – торфяным, бумажным или полиэтиленовым стаканчикам, заглубляя при посадке до первых листиков. Рассаженные таким образом сеянцы нужно закалять, выносить на воздух, оставлять на ночь в прохладных помещениях, чтобы растения были абсолютно готовы ко времени высадки в открытый грунт. Высадка рассады картофеля Высаживают рассаду картофеля в подготовленные политые лунки, аккуратно вынимая из стаканчиков ростки, чтобы не повредить. Делают это вечером либо в пасмурную погоду. Первое время ростки притеняют. Вместо окучивания лучше устроить мульчирование. Дальнейший уход как за посадками обычного картофеля. Выращивать картофель можно в двухлетней культуре. Тогда в первый год на посадочные клубни высеваются семена. А из выращенных за первый год клубней на следующий год выращивают картофель. Такой способ тоже очень результативен, причем урожай получается больше, чем при выращивании из рассады. В выращивании картофеля в двухлетней культуре нет ничего необычного, ведь именно так растят лук не салатных сортов. Главное не воспринимать этот способ как что-то сложное и новое, это уже проверенный агротехнический метод, который не позволяет сомневаться в конечном результате. При выращивании картофеля любым выбранным способом у огородников появляются свои испытанные хитрости и приемы, которые совершенствуют из года в год. Стоит только сделать выбор один раз, в дальнейшем результат может настолько понравиться, что многие годы будет отдаваться предпочтение проверенному «новому» способу. Рекомендации для отличной рассады капусты! Закаливать рассаду начинают за 15-20 дней до высадки на постоянное место. Закаливают ее не только низкими температурами (плюс 5-6°), но и светом, то есть выносят на улицу (если рассада дома) или открывают пленку (если рассада на грядке). Надо помнить, что капуста очень требовательна к свету, особенно к естественному. Часто у молодой рассады утончается и темнеет стебелечек на уровне почвы, рассада вянет и погибает. Эта болезнь называется "черная ножка". Для борьбы с ней временно прекращают полив, смазывают стебелек крепким раствором марганцовки и посыпают пораженную часть золой или молотым углем. Первые 12 дней капуста растет очень медленно, а затем рост ее ускоряется. Через 22-25 дней после пикировки растения образуют два-три настоящих листочка. Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь пять-шесть листочков. Ранние сорта капусты высаживают 25 апреля - 5 мая по следующей схеме: расстояние между рядами - 45-50 см, расстояние между растениями в ряду - 25 см. При высадке рассаду заглубляют в почву до первых настоящих листочков. Высаживают в пасмурные дни, а при солнечной, жаркой погоде - во второй половине дня. Для быстрого приживания рассаду в течение 5-6 дней опрыскивают водой из лейки 2-3 раза в день. Сильные апрельские и майские солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, поэтому рассаду первые два дня затеняют. Поздние сорта капусты высаживают с 10 по 20 мая, и самый последний срок посадки - 1 июня. Расстояние между рядами - 55-60 см, в ряду между растениями - 30-35 см. Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю - в августе, когда идет завязывание вилков. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18°. После полива или дождей капусту необходимо рыхлить на глубину 5-8 см. Рыхление проводят каждые 6-7 дней. Через 20 дней после посадки проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8-10 дней. В качестве подкормки и в целях профилактики против вредителей (тли, улиток, слизней) почву и растения опудривают древесной золой хотя бы раз в неделю. Делают это по утрам, когда листья влажные. Особенно тщательно обрабатывают нижнюю сторону листьев. Удачи на даче! Растворы для урожая огурчиков Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.С начала цветения и до начала увядания. Желтеют листья - не хватает калия. хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком ( 1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять апрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ , безопасный к тому же. Бразгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать. Самые урожайные сорта перца. Прежде чем сажать перец, необходимо определиться с выбором сорта, и тут все зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены употреблять перцы преимущественно в свежем виде, лучше отдать предпочтение более толстостенным и крупноплодным сортам, например Калифорнийское чудо, Гладиатор, Винни-Пух или Подарок Молдовы. Если же основное назначение — консервация, то выбирайте мелкоплодные сорта, относящиеся к «сибирской» серии: Купец, Ермак, Виктория и др. Ермак — один из самых скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта Ермак снова зацветает и дает хороший второй урожай. Очень крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/кв. м. Гладиатор — среднепоздний голландский сорт с большими ярко-желтыми плодами, вкусными, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров достигает 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/кв. м. Медаль — раннеспелый сорт, отличающийся растянутым плодоношением. Он постоянно цветет и образует новые завязи. Плоды сорта Медаль достаточно крупные — до 150 г, в биологической спелости ярко-красные по цвету, с толщиной стенки около 8-13 мм. Урожайность сорта достигает 16 кг/кв. м. Йова — один из наиболее скороспелых российских сортов, начиная с появления всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с м2, а масса некоторых его плодов превышает 250 г. Неприхотлив и дает отличные урожаи даже на тяжелых почвах. Калифорнийское чудо — сорт среднеранний, которому требуется от 100 до 130 дней для достижения технической спелости. Масса плода до 400 г, а толщина стенки до 12 мм. Размер куста средний. Высота составляет 0,7 метра. Один куст может дать в среднем 7-10 плодов. Черный кардинал — относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно красивые черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 кв. м до 10 кг урожая. Виктория — сорт среднеранний, плоды по массе относительно небольшие — до 110 гр, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/кв. м. Как сохранить свежую капусту в домашних условиях? Выбираем плотные кочаны позднеспелой капусты,которую обычно пускают на засолку. Если кочаны не очень плотные, они портятся быстрее и их приходится раньше пускать в пищу. Очищаем от неплотно прилегающих и поврежденных листьев,оставлям по мере возможностей несколько зеленых листьев. Можно поврежденные участки листьев осторожно обрезать,надо только за этими кочанами повнимательнее следить. Кочерыжку обрезаем вровень с листьями, можно чуть побольше, на 0,5– 1 см. Берем пищевую пленку,она используется в магазинах для упаковки продуктов и продается в магазинах продажи пакетов и пленки в рулончиках(липучая такая и очень тонкая)желательно шириной побольше(350-450 мм). Заворачиваем в эту пленку кочаны,плотно приглаживая каждый слой. Одного слоя маловато будет,лучше 2 или 3 слоя(мы обычно 2-мя слоями обходимся). Теперь вы можете эти кочаны положить в погреб как вам угодно и удобно.Хоть на полки,хоть в ящики,даже в пропиленовые мешки,как я я делаю.У меня капусты много, я торгую ней и поэтому никаких полок не хватит. Периодически(раз в месяц желательно,весной нужно чаще)проверяем сохранность кочанов. При обнаружении гниения верхних листьев(все равно появляется,но очень мало),раскрываем поврежденный кочан, удаляем поврежденные листья или участки кочана и снова можно завернуть в пленку.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ – ПОЛЬЗА БЕССПОРНАЯ Собирать по-настоящему высокий урожай этой полезной ягоды получается далеко не у всех. Что мы делаем не так? Попробуем разобраться. Черная смородина признана одной из самых полезных ягод в мире. Она превосходит все остальные ягодные культуры по концентрации витаминов, минералов и других полезных для здоровья веществ. Именно смородина обладает уникальной способностью связывать в кишечнике холестерин и соли тяжелых металлов, в том числе и радиоактивных. Посадка Черная смородина требовательна к условиям выращивания. Возле места посадки не должно быть заболоченных мест, иначе это приведет к поражению мучнистой росой, ржавчиной, антракнозом и септориозом. Оптимальный срок посадки 1 -2-летних саженцев — октябрь, но можно и в апреле до начала роста растений. Посадочную яму выкапывают шириной и глубиной 40-50 см. В нее холмиком насыпают плодородную почву, смешанную с 8-10 кг компоста (перегноя), 70-100 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия (20-25 г хлористого калия или 60-80 г древесной золы). Саженец можно посадить вертикально, но лучше под углом 45 град. Это будет способствовать развитию более мощных кустов с большим количеством однолетних побегов. Сразу после посадки растение обильно поливают, мульчируют компостом или перегноем и обрезают побеги до 3-5 хорошо развитых почек. Формировка и обрезка Ранней весной (еще до набухания почек) в первый год выращивания побеги вырезают до уровня почвы или обрезают до 2-3 хорошо развитых почек. На второй год из отросших побегов оставляют лишь 2-4 самых сильных и удачно расположенных. На третий год, помимо прошлогодних побегов, оставляют еще 4-6 наиболее развитых однолетних. Столько же однолетних побегов оставляют в кусте и на четвертый год выращивания. В дальнейшем ежегодно после листопада в кустах вырезают старые (старше4-х лет), поломанные и больные ветви, укорачивают поникшие. Подкормки Если почва при посадке была хорошо заправлена удобрениями, первые несколько лет смородину не подкармливают. Только если растения плохо растут, в июне-июле вносят азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония) — 5-10 г на 1 кв.м. Также можно применять и разбавленные водой органические удобрения (навозная жижа 1:5-6 или птичий помет 1:10-12), которые вносят в кольцевые канавки вокруг куста. С момента вступления в плодоношение смородину регулярно подкармливают органическими и минеральными удобрениями. После цветения — раствором птичьего помета (1:10-12) или коровяка (1:4-5), во время цветения — марганцем и бором (2 г борной кислоты и 5 г сернокислого марганца на 10 л воды). Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения (по 15-20 г суперфосфата и сернокислого калия).

Как бороться с проволочником. Проблема вредительства проволочника в огородах действительно неприятная и по масштабам сравнима с проблемой борьбы с жизнестойким колорадским жуком. Проволочник. Наверняка многие из вас, при чистке картофеля, сталкивались с таким явлением, как проходящая через картофельный клубень тонкая черная извилистая ниточка. Такую червоточину невозможно убрать, не разрезав клубень пополам или на кусочки и его легче выбросить, чем вычистить. А наносит такой вред картофелю проволочник – личинка жука-щелкуна. В апреле, когда начинается прогревание почвы, жуки-щелкуны выбираются на поверхность. Собираются они в увлажненных и затененных местах, в местах, где растут злаковые и многолетние травы. Самки предпочитают откладывать яйца на глубину в полтора сантиметра в посевах озимых и яровых хлебов, их развитие длится 12-20 дней. Появляющиеся личинки живут в почке 3-4 года, а когда заканчивают свое развитие, с наступлением лета, на глубине восемь-пятнадцать сантиметров, личинки превращаются в куколок. Жуки вылупляются из куколок уже через две-три недели и до наступления весны зимуют в почве. Вред в огороде наносят личинки. Иногда создается впечатление, что эти личинки поселились в нашем огороде навечно. Однако если приложить определенные усилия, можно избавиться от проволочника-вредителя. Борьба с проволочником. На своем участке сделайте в почве небольшие углубления и разложите в них оставшуюся с прошлого года полуперепревшую траву (сено или солому), увлажните их водой и закройте досками. В такие убежища с удовольствием переползают, в поисках пищи, жуки и уже через пару дней их будет полно в траве. Соберите её и сожгите. Такую операцию летом можете повторять несколько раз. Помните, что особенно много проволочника собирается в кислой и сырой почвах, поэтому старайтесь землю регулярно известковать. Сделать это можно таким образом: регулярно вносите в землю мел, золу и известь. Отличное и дешевое средство (кстати, и безотходное для домашнего хозяйства) – это размолотая яичная скорлупа. Разбрасывайте её в течение летнего периода по всему участку. Кроме этого, поможет и регулярное удобрение земли аммиачными минеральными удобрениями: сульфатом аммония и аммиачной водой (в пропорции 20-30 граммов на 1 м2). Одним из лучших для известкования почвы считается известняковая мука (доломитовая). Вносится она в почву – один раз в три-четыре года. Под посадку картофеля и томатов мука вносится заранее, а в капусту – непосредственно перед посадкой. Хорошо использовать эффективный, но достаточно трудоемкий прием: за пару недель до высадки картофеля, посейте островками зерна ячменя или овса по пять-семь штук через каждые 70 сантиметров. Когда появятся всходы, выкопайте их, выберите и уничтожьте вредителя (лучше всего овёс сжечь). Перед посадкой лунки, в которые собираетесь сажать томаты и картофель, «протравите» слабым раствором марганцовки (5 граммов на десять литров воды, в лунку вливайте по 0,5 литра раствора) или приготовленным настоем трав: - настой чистотела готовится заранее и настаивается трое суток, остальные растворы настаивайте не менее 12 часов. Возьмите 100 граммов травы, измельчите, залейте 10 литрами воды. - настой крапивы: 500 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. - настой одуванчика: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. - настой мать-и-мачехи: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды. Десяти литров такого раствора должно хватить минимум лунок на двадцать. Такую процедуру повторите два или три раза через каждые семь дней. Также семена и лунки, перед посадкой, обработайте, согласно инструкции, раствором инсектицидов (контактные инсектициды) или внесите препараты при посадке в каждую лунку. При покупке инсектицидов учитывайте то обстоятельство, что при неоднократном применении только одного препарата у вредителей, особенно имеющих короткий жизненных цикл, развивается устойчивость к ним. Инсектициды для борьбы с проволочником можете приготовить сами. Между рядами посаженного картофеля посейте салат, проволочник очень любит питаться корнями этого растения. Чтобы бороться с проволочником, в домашних условиях можно сделать специальные ловушки. Возьмите для этого несколько штук старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки, чтобы не давали ростки и замочите на 24 часа в растворе инсектицида (препарат, уничтожающий насекомых). После этого, за три-четыре дня до посадки, закопайте кучками подготовленный таким образом картофель в местах наибольшего скопления проволочника и отметьте палочками эти места. Или просто на длинные палочки насадите кусочки сырого картофеля, свеклы или моркови и закопайте на глубину 10-12 сантиметров на участке, оставляя сверху 8-10 сантиметров. С периодичностью в два-три дня меняйте приманки или их вытаскивайте, собирайте личинки и снова закапывайте. Этот способ поможет собирать личинки вредителя на протяжении всего летнего сезона. Семена овса, ячменя или кукурузы, предварительно протравленные инсектицидом и посеянные до посадки основных культур, дадут такой же хороший эффект для уничтожения проволочника, который погибнет, питаясь отравленными всходами. Оказывается, проволочник очень не любит бобовые культуры. Поэтому, там, где наблюдается наибольшее скопление проволочника, рекомендуется высадить как можно больше бобовых культур, чистотел и гречиху. Опытные дачники рекомендуют также высаживать полосками фасоль, горох, бобовые и сою, через каждые полтора метра. Также, рекомендуют два-три раза за сезон выращивать и заделывать в почву горчицу, которая является сидератом и обладает фитосанитарным действием. Сеять горчицу можно осенью, после того, как вы соберете урожай, но за 1,5 месяца до заморозков, или за месяц до высадки картофеля. Горчицу высевают на глубину полтора-два метра рядами или сплошь. Через месяц-полтора, когда горчица вырастет до 15-20 сантиметров, её подрежьте и заделайте в почву. После этого высаживайте картофель и другие овощи. Одним из обязательных и немаловажных условий при борьбе не только с проволочниками, но и другими вредителями, является смена культур. А вот без применения этого метода вы рискуете надолго загубить землю. Учитывая это, вы можете избежать многих неприятностей, потому что, почвенные насекомые и вредители, и проволочник в их числе, обычно не поражают те растения, которые выращиваются первый год на участке. Пищеварительная система вредителей еще не адаптирована к новому виду корма и это приводит к гибели большего количества вредителей растений.

Как выращивать картошку в мешках Готовят вертикальные грядки в мае: возьмите для посадки клубней пластиковые мешки емкостью 10 ведер. Подойдут и мешки из-под муки, круп или сахара. Отверните края мешков наружу и в каждый насыпьте 2-3 ведра питательной почвенной смеси, состоящей из перегноя и обычной земли с грядки в равных пропорциях. Выложите посадочную картошку. Сверху осторожно присыпьте слоем грунта, чтобы не повредить хрупкие молодые побеги. Мешки надо выставить на солнечный участок, чтобы перегной прогревался, и картошка быстро пошла в рост. Дальше весь уход за вертикальной грядкой состоит в своевременном поливе, а подсыпать землю следует до тех пор, пока мешок не заполнится на две трети. Сорта и урожаи Вертикальные грядки в пластиковых мешках позволяют получать сверхурожаи: с каждого посаженного клубня осенью можно собрать ведро картошки. Для культивирования на таких грядках рекомендуется использовать такие сорта: - немецкий Беллароса, - голландский Шанте, - отечественные - Надежная, Свитанок киевский, Повень, Молодежная и Славянка. Через два месяца после посадки можно уже лакомиться молодой картошкой размером с кулак. Вот так! Каждую неделю в течение сезона можно набирать по миске молодой картошки, а сверху подсыпать землей. А с каждой бочки можно собрать примерно мешок картошки! Причем клубни отборные: ровненькие, овальной формы и ни одного гнилого или поврежденного. Только клубни верхнего слоя - молоденькие, зато остальные - полностью спелые. Как выращивать картофель в бочках Для выращивания картофеля можно брать также старые металлические бочки. Надо выбить из них днище, а по бокам сделать небольшие отверстия, чтобы грунт получал кислород, и не застаивалась лишняя влага. Насыпать в каждую по два ведерка земли, смешанной с компостом. Главное, чтобы дно было закрыто почвой не менее, чем на десять сантиметров. Сверху по кругу на расстоянии 20-25 см надо выложить пророщенные клубни, аккуратно присыпав их землей. Через две недели на поверхности зазеленеют первые всходы. Между ними в шахматном порядке разложите еще по одному побегу картофеля и присыпьте слоем почвы. Больше растений подсаживать не следует. «Окучивайте» кустики, пока бочка не заполнится землей до самых краев. С этого момента весь уход за вертикальной грядкой - это только своевременный полив. Удобрения можно вносить в почву, которой присыпаете картофель, тогда и подкормка не понадобится. Колорадский жук и другие вредители не станут вас беспокоить при такой агротехнике. Полоть вертикальную картошку тоже не надо, потому что в мешке или бочке сорняки не заводятся. Кстати, не грозит и фитофтороз. Однако без полива (а из бочки вода отходит быстрее) хорошего урожая не ждите. Вертикальный метод выращивания картофеля позволяет сэкономить время и силы. Этот нехитрый способ в первую очередь для тех, кто привык рационально распоряжаться своим временем и деньгами. Если подвести к мешкам с картошкой систему капельного полива - не надо даже контролировать уровень влажности почвы.

УДОБРЯЕМ ЛУК...НАШАТЫРЕМ! Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.

Как удвоить урожай - 10 полезных советов Если вы до сих пор считаете, что большой урожай можно получить, лишь увеличив количество трудодней, проведенных на даче, то вы глубоко заблуждаетесь. Есть эффективные приемы для увеличения количества огородной продукции минимум в два раза. 1. Ухаживайте за почвой Глубокий слой рыхлой почвы, богатой органическим материалом, создает благоприятные условия для развития корневой системы. В результате растение получает больше питательных веществ и воды, а значит – развивается интенсивнее и более продуктивно. 2. Делайте гряды В огороде со спланированными грядами на площади в 42 кв.м. можно вырастить полтонны овощей, в то время как при рядовой посадке на таком же участке – лишь половину указанного количества. Кроме того, на обработку почвы и уход за растениями вы потратите гораздо меньше времени. 3. Придайте форму Грядки-холмики позволяют выращивать большее количество культур, чем аналогичные по площади, но плоские. К примеру, ширина основания у скругленной высокой гряды составляет 1,5 м. А длина дуги при этом – около 1,8 м. За счет этих дополнительных 30 см и возрастает посевная площадь. По краям скругленных гряд прекрасно растут салат, шпинат, редис и другие культуры. 4. Продумайте схему Чтобы собрать максимальный урожай с каждой гряды, продумайте схему посадки. Некоторые огородники советуют высаживать сеянцы в шахматном порядке, т.к. это позволяет увеличить количество растений на 10-14%. 5. Не загущайте Большинство культур при загущенной посадке плохо развивается. Например, при увеличении расстояния между растениями салата Ромэн с 20 до 25 см, вес каждого удваивается. Кроме того, загущенная посадка увеличивает вероятность возникновения заболеваний. 6. Выращивайте на шпалерах Даже при очень маленькой площади можно увеличить продуктивность огорода, выращивая томаты, фасоль, горох, тыкув, дыню, огурцы и некоторые другие культуры на шпалере, решетке или опоре. Помимо экономии площади, вы потратите меньше времени на уход за растениями и сбор урожая. Кроме того, культуры на шпалере реже поражают грибковые болезни, поскольку воздух свободно циркулирует между листьями. 7. Смешивайте культуры Смешанные посадки также позволяют экономить площадь. Классическим примером может служить совместное произрастание кукурузы, фасоли и тыквы. Крепкий стебель кукурузы служит опорой для фасоли, а тыква свободно растет внизу, образуя тень, которая сдерживает развитие сорняков, конкурирующих с этими культурами. 8. Чередуйте посадки Такая технология позволяет получить несколько урожаев за один сезон. Ранней весной посейте салат. Вначале лета, когда от станет горьким, замените его на скороспелую кукурузу, после уборки которой можно снова посеять зеленые культуры. Если при этом дома выращивать рассаду, то у вас всегда будет что-нибудь для пересадки в грунт. 9. Выбирайте сорта Чтобы ускорить созревание и смену культур в огороде, приобретайте скороспелые сорта. После каждой смены культуры на освободившееся место подсыпьте компост (2/3 ведра на 1 кв.м.) и заделайте его на несколько сантиметров вглубь. 10. Устанавливайте парники Этим вы сможете удлинить период вегетации на несколько недель в начале и конце дачного сезона. Вырастить листовой салат или листовую капусту, насладиться новым урожаем осенних томатов. Весной высаженную рассаду можно укрывать колпачками (обрезанными пластиковыми бутылками). Те же высокие гряды весной прогреваются быстрее, что позволяет раньше приступить к посадке культур. А имея свежий навоз, можно сделать теплую грядку.

Как получать супер-урожаи смородины и малины Нет ничего лучше - как получать каждый сезон достойные урожаи! Приятно собирать полную корзину сочной малины, полезной смородины! Но, у всех ли получается добиваться высоких урожаев? Ведь чего там скрывать, многие дачники довольствуются очень скромными сборами ягод. Разобраться в причине неудач, самостоятельно им тяжело - не хватает знаний. Постигать науку выращивания - лень! Вот так, из года в год участки засаженные полезными культурами, превращаются в непроходимые дебри. Жаль! Ведь есть полезный опыт бывалых дачников, которые делятся своими успехами, делают важные подсказки. Почему бы не воспользоваться бесплатной информацией, которая удвоит и утроит ваши старания? Думаю, что поразмыслив, вы наберётесь терпения и прочитаете весь полезный пост о выращивании ягодных культур. Пусть вашим девизом станет фраза: - Сначала думай - потом действуй! Всем удачи! Далее слова автора: Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год. Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета. У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими. В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза. Как увеличить урожай смородины: Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений. Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг. Можно ли ускоренно размножать смородину? Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят. Как получить два урожая малины в год? Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случаев первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов. Как получить тройной урожай малины: Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние. Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок. Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу удаляем. Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна не только для малины, но и как средство угнетения сорняков. Чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Подкармливать малину навозной жижей или органико-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.