С начала до середины марта овощеводы начинают выращивать рассаду томата для пленочных теплиц и открытого грунта. Семена помидоров сохраняют всхожесть 7-9 лет, но лучшую всхожесть и наибольший урожай дают семена урожая прошлого года. Масса 1000 шт. семян составляет 2,8-5 г. Предпосевная обработка семян. Семена отбирают здоровые, одного размера, без пятен и травм. Обеззараживание. Отобранные и просушенные семена в марлевом мешочке опускают на 20 минут в раствор марганца (1 г на 1 л воды), потом промывают. Обработка микроэлементами. Существует несколько вариантов: - помещают в раствор борной кислоты на сутки (0,5 г борной кислоты растворяют в 1 л горячей воды, остужают до комнатной температуры), промывают; - опускают семена на 4-6 часов в зольный раствор (1 ст. л. древесной золы на 1 л воды), настаивают сутки, процеживают; - на 1 час в раствор (0,5 г питьевой соды, 20 капель сока алоэ на 1 стакан воды), промывают. После этой процедуры рекомендуется провести закалку семян. Закалка. Набухшие семена в марлевом мешочке выдерживают 19 часов в холодильнике при +3-1 град. и потом 5 часов около батареи при +25. Процедуру чередования температур проводить в течение 5-6 суток. Семена должны быть влажными. Закаливание повышает холодостойкость растений и ускоряет созревание. Землю для рассады готовят с осени, хранят на балконе. За неделю до посадки заносят в помещение (удобрения вносят весной). Для обеззараживания желательно землю прогреть в духовке. Предлагается несколько вариантов состава земли: - ведро огородной земли, ведро дерновой, ведро перегноя и 2-литровую банку древесной золы. Тщательно перемешивают, добавляют немного прокаленного песку; - одна часть торфа, две части перегноя, немного речного песку и на ведро смеси 0,5 л древесной золы; - 0,5 ведра огородной земли, 0,5 ведра перегноя, 30 г суперфосфата, 15 г мочевины, 15 г калимага и 1 стакан древесной золы; - 1 часть перегноя, 2 части торфа с суперфорсфатом, калимагом и золой; - 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть песку, на ведро смеси - 2 стакана древесной золы, 60 г суперфосфата (4 ст. л.). Делают ящик удобных размеров. На дно укладывают слой мелкого песка или опилок. Ящик делят перемычками на секции 3х3 см. Засыпают землей не до верха на 3 см. Поливают горячей марганцовкой. В каждую ячейку кладут по 1-2 семени и углубляют на 1,5 см. Посев присыпают грунтом, прижимают сверху и слегка поливают теплой снеговой водой. Можно присыпать тонким слоем прокаленного охлажденного песка. Ящик с семенами ставят в ванную комнату, в ванну наливают горячей воды (влажность и тепло создают климат, способствующий быстрому всходу семян). Благодаря влажности почва не пересыхает. Всходы появляются через 5-7 дней. После всходов рассаду неделю не поливают, при подсыхании лишь слегка сбрызгивают. Уход за сеянцами. Переувлажнение молодых сеянцев может вызвать заболевание черной ножкой. До появления первого настоящего листа рассаду не поливают, только сбрызгивают, а затем поливают раз в неделю попеременно розовой марганцовкой и настоем древесной золы. При появлении заболевания поливают крепкой марганцовкой (3 г на 10 л воды), а затем прекращают поливы, подсыпают сухого охлажденного прокаленного песка, убирают все больные растения. Чтобы предотвратить вирусные заболевания, опрыскивают рассаду в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 л воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода). При мелком посеве стебелек иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы обрызгивают теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снимают чешуйки. Первые 7 дней сеянцы должны развиваться при температуре днем +10-14 град., ночью +11-13 град. Для этого открывают форточки, но от холодного воздуха рассаду ограждают. Затем температуру поднимают до +20 град. В первые 2-3 дня после всходов требуется круглосуточное освещение (подсветка лампами дневного освещения), затем - 16-часовой световой день. Сеянцы при этом режиме получаются приземистыми, закаленными. Ящики с рассадой держат на подоконнике. Пикировка. При появлении второго настоящего листа сеянцы пересаживают в другой ящик (глубиной 10-12 см с секциями на каждый помидор 7,5х7,5 см) или горшочки. Грунт тот же, что и для сеянцев. В горшочке грунт не доходит до краев на 2-3 см, потом его подсыпают. В каждый горшочек кладут на глубину 2 см 2-3 крупинки суперфосфата. Обычно пересадку делают через 20 дней после сева. При пересадке, если сеянцы сильно вытянулись, их укладывают спирально и сажают до семядольных листьев. Чтобы в дальнейшем корневая система развивалась в верхних слоях почвы, при пересадке у сеянцев прищипывают основной корень на 1/3 длины. Рассаду поливают слабым раствором марганца, сверху присыпают прокаленным песком и слегка пудряд древесной золой. Это предупреждает заболевание черной ножкой. За 3 дня до пересадки выкапывают сеянцы и ставят в стаканчик с водой на подращивание корневой системы. Потом высаживают в ящики или горшочки. Это подращивание уменьшает риск заболевания черной ножкой. Первые 2 дня рассаду притеняют. Сильно вытянувшиеся растения подкармливают суперфосфатом и одновременно снижают температуру воздуха в комнате (до +12-15 град.). Если рассада растет нормально, то первую подкормку проводят через 2 недели после пересадки. Поливают по утрам снеговой или дождевой водой. Полезен переменный полив зольным раствором (1 ст. л. древесной золы заливают 1 л кипятка на сутки, сливают, доводят до 2 л) и слабым раствором марганца. Температура воды +22-24 град. Впервые подкармливают рассаду (30 г суперфосфата на 10 л воды) через 10 дней после пикирования. Вторую и третью подкормки (когда растения имеют 3-й и 5-й лист) проводят птичьим пометом 1:20 с добавлением сульфата калия.

Выращиваем рассаду в квартире........ Рассада в квартире Выращивание рассады в парниках и теплицах имеет идентичную технологию, при закладке же ее в квартирах на подоконниках есть характерные особенности, которые нужно учитывать, желая вырастить посадочный материал собственными силами. Все устройства для этой цели должны быть сделаны так, чтобы вода после полива стекала в одном месте с подставленную емкость. Овощеводы приспосабливают для этой цели деревянные ящички, стаканчики из-под сметаны, жестяные баночки, поставленные на поддон. Следует отметить, что именно банки из-под консервов являются наилучшими емкостями для выращивания рассады. Но они должны быть не ниже 6 сантиметров, наиболее удобны для этой цели жестянки из-под зеленого горошка и сгущенного молока. На их днищах нужно пробить 5—6 дырочек, убрать заусеницы на верхней кромке, ошпарить кипятком, поставить на поддон, засыпать почву на 2/3 емкости, чтобы выращивать рассаду без пикировки — методом подсыпки грунта. Почву для таких «парников» можно приготовить по нескольким рецептам: земли — 40 процентов, торфа — 40, навоза — 10, опилок — 10; земли — 25 процентов; перепревшего навоза — 75; земли — 30 процентов, навоза — 60, песка — 10; земли — 50 процентов, перегноя — 50. При выращивании рассады без пикировки к указанной почвосмеси для томатов целесообразно добавить минеральные туки из расчета на 1 ведро: азотных — 10 граммов, фосфорных — 30, калийных — 15. Следует учесть и такую особенность: при выращивании рассады в комнатных условиях необходимо сбраживание органических удобрений, что позволяет компенсировать недостаток углекислого газа в закрытых помещениях. Для этого птичий помет или коровяк загружают в любую емкость, заливают теплой водой из расчета 1 часть на 2 части удобрения. После 2—3 дней брожения содержимое осядет на дно. Жидкость нужно слить, развести водой в пропорции: птичий помет — 1:12, коровяк — 1:7 и полить растения. Целесообразно к такой подкормке еще добавить 1 грамм суперфосфата на литр жидкости. При третьей подкормке к настою из органических удобрений нужно добавить еще и калийные удобрения, что повысит холодостойкость рассады. При этом дозы будут составлять: 10 граммов аммиачной селитры, 30 — сернокислого калия, 40 — суперфосфата на 10 литров воды. Однако даже при такой технологии выращивания рассады в квартире создается дефицит углекислого газа, что ухудшает фотосинтез. Поэтому, если есть возможность использовать углекислоту из баллонов, винтиль нужно открывать прямо на ящики. Углекислота тяжелее воздуха и она осядет на почву, растениям станет жить привольнее, рассада вырастет коренастая, темнозеленая. Но это, естественно, будет при условии правильного полива. Периодичность орошения должна регулироваться по состоянию почвосмеси. Нельзя допускать ее пересыхания, но губительно для растении и переувлажнение, так как избыток влаги может спровоцировать заболевание растений черной ножкой или бурой гнилью. Поэтому поливать парнички нужно не часто, но обильно, так, чтобы промочилась вся толща почвы. Делать это лучше в первой половине дня. Необходимо отметить еще одну особенность выращивания рассады в квартире: северные подоконники для этой цели не подходят. К выращиванию рассады следует подготовиться заблаговременно: рассчитать количество рассады; позаботься об освещении, почвосмеси, рассадных ящиках, удобрениях, создании микроклимата (влажности и температуры); ну и конечно семена должны быть качественными и обеззараженными. На подоконнике слишком мало света для рассады У проклюнувшихся проростков запас питательных в-в очень ограничен. Для интенсивного роста нужны органические в-ва, но растения получают из грунта только минеральные в-ва, а органические в-ва растения должны выработать с помощью фотосинтеза. На ярком свету в образующихся листочках идет активный фотосинтез, органического в-ва образуется в 10 раз больше, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 1-1,5 недели после появления всходов. На слабом свету пасмурного февральского дня фотосинтез идет на таком низком уровне, что большая часть образующихся органических в-в сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы медленно наращивают биомассу. Не получая достаточно света, проростки вытягиваются расходуя остатки запасенных в семени веществ. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой. Какую же освещенность можно считать достаточной при выращивании рассады? Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс. Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни - в 15-16-часовом. А какую освещенность мы имеем на подоконнике? В лучшем случае 2500-3000 люкс (1 марта в Москве, на южном окне в ясный день). А долгота дня 1 марта составляет всего 10 часов 40 минут, 1 апреля - около 13 часов. То есть на подоконнике очень мало света для овощной рассады, поэтому требуется досвечивание.

Не спешите с выращиванием рассады Есть две стратегии выращивания рассады дома:.... создать для рассады нужные условия; притормаживать рост рассады с дополнительными факторами для избежания отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня. В первом случае вы можете не торопиться с высадкой рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания вам не обойтись. С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат - быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность. Таким образом, первая стратегия заключается в том, чтобы с помощью хороших условий выращивать рассаду в кратчайшие сроки. Если придерживаться этой стратегии, то в средней полосе самую раннюю рассаду: сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец (для необогреваемых теплиц) нужно высаживать в первую - вторую декаду марта, рассаду высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого - во вторую-третью декаду марта, ранние капустные культуры - в третью декаду марта. Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле. В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано. В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет! Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов. Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор - полив. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать. Вывод. Какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Тем более, что потенциальная урожайность у рассады, выращенной в кратчайшие сроки в хороших условиях будет выше, чем у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях. Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это лучший путь, но и он требует подготовки. Как организовать досвечивание.... Обычные лампы накаливания с вольфрамовой нитью хуже всего подходят для досвечивания, т.к. видимый свет составляет незначительную часть их спектра, а остальное - инфракрасное (тепловое) излучение, которое вызывает вытягивание рассады.

1 ..досветка лампами дневного света 2. досветка лампой РефлаксОтечественная лампа Рефлакс имеет несомненные преимущества перед всеми остальными. Как и все натриевые лампы, она сочетает высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дает стабильный световой поток, имеет продолжительный срок службы. Кроме того, она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево - желтое свечение натриевых ламп (заходящее солнце) не является раздражающим для человеческого глаза, что важно при использовании ламп в жилом помещении. Фитолампы эффективны для фотосинтеза, экономичны, но их сиренево-розовое свечение неестественно для человека, раздражает глаза, может вызывать головные боли, поэтому их применение в жилых помещениях нежелательно. Здесь перечислены лампы холодного свечения, начиная с наиболее предпочтительных: Рефлакс (ДНаЗ) 70 Вт зеркальная натриевая лампа высокого давления с оранжевым свечением. Достаточно одной лампы на подоконник длиной до 1,5 м. Снабжена встроенным зеркальным отражателем ДНаТ 70 Вт. то же, что и ДНаЗ, но не имеет встроенного зеркального отражателя. Необходим внешний зеркальный отражатель. Достаточно одной лампы на подоконник длиной до 1 м. Люминесцентные лампы типов: ЛД; ЛДЦ; ЛБ; ЛТБ - дневного, белого или тепло-белого цвета, 40, 65, 80 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник с одной лампой 80 Вт или двумя по 40-65 Вт на подоконник длиной до 1 м. Фитолюминесцентная лампа Fluora фирмы Osram, с розовым свечением, 18 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник с одной на подоконник длиной до 1 м. Фитолюминесцентная лампа ЛФУ-30, с розовым свечением, 30 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник нестандартный, на площадь 0,4х0,7 м. Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду. Есть простое правило, позволяющее определить, нужно ли включать светильники днем. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если глаз различает увеличение освещенности - подсветка нужна. Место для рассады...Качество рассады и ее потенциальная урожайность в значительной мере определяются тем, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве у рассады разная. Рассада сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого остается компактной до 7-8-недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. При нехватке освещенной площади сеянцы этих культур допустимо выращивать без пикировки, оставляя их в семенных ящиках до самой высадки. Достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см). При такой густоте на 0,1 кв.м освещенного пространства можно вырастить до 200 кустиков рассады сельдерея или луков. Сеянцы всех капустных культур, а также свеклы и салата требуют пикировки, после которой на площади 0,1 кв.м можно выращивать до 6-7-недельного возраста не более 36 кустиков рассады этих культур. При интенсивной подсветке на 0,1 кв.м можно разместить 36 кустиков перца, но надежнее помещать на эту площадь вдвое меньше растений. Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов. Для нормального роста на 0,1 кв.м должно находиться не более 12-14 растений баклажанов или высокорослых сортов томата, выращиваемых до 8-недельного возраста, и не более 18 растений кустовых сортов томата для открытого грунта, выращиваемых до 5-6-недельного возраста. При большей густоте даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания. На подоконнике 1х0,3 м, какой имеется далеко не в каждой квартире, можно разместить 40-45 кустиков томатов, и ничего более. Совершенно очевидно, что площади подоконников для размещения всей необходимой рассады не достаточно. Решение проблемы - в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах. Довести ширину подоконника до 40-50 см лучше всего с помощью деревянного решетчатого настила. При этом автоматически будет выполнено важное правило - не ставить ящики с рассадой на бетон. Дополнительную полку устанавливают на половине высоты окна. И не забудьте изолировать рассаду от длинной боковой форточки! После таких усовершенствований проблема «ставить некуда» возникает обычно только во второй половине апреля. Здесь могут помочь застекленные балкон или лоджия, куда рассаду выносят в дневное время, как только воздух в тени в полдень начнет прогреваться до температуры выше 10°.

Ящики для рассады... Для посева семян предпочтение следует отдать ящикам, а после пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных емкостях. Наилучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста. Длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях малого объема (0,15-0,20 л) наносит ущерб качеству рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально, корни загибаются, возникает клубок. Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост. Достаточная вместимость - это еще не все. Хороший контейнер должен иметь: надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкую теплопроводность стенок (предохраняет корни от резких колебаний температуры); непрозрачные стенки (предохраняют корни от воздействия света); жесткость формы (исключает подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров). К сожалению, емкости из-под пищевых продуктов, в отличие от ящиков, не обладают некоторыми из этих качеств. Посевные деревянные ящики: 22,5х22,5х7,5 см, с дренажными щелями 3 мм, об'ем грунта 3л, рассчитаны на: 4 бороздки по 25-30 семян и выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки - 40-50 растений сельдерея, 60-80 растений лука репчатого или лука-порея. Молочные пакеты - "кирпичики" со срезанной широкой стенкой и с дренажными отверстиями, об'ем грунта 1,1 л, рассчитаны на: 2 бороздки по 25 семян, выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки - 20 растений сельдерея, или 30 растений лука. Ящики деревянные для пикировки: 45х22,5х7,5 см, дренажные щели 3 мм, об'ем грунта 6 л, рассчитаны на: выращивание от пикировки до высадки в грунт 12 растений томата (баклажана) или 18 растений перца. Баночки из-под йогурта, обернутые в черную пленку, с дренажными отверстиями, об'ем грунта 0,15-0,18 л, рассчитаны на: 1 растение до 5-недельного возраста, затем нужна перевалка в емкости большего объема. Срезанные на высоте 8 см бутылки объемом 1,5 л, обернутые в черную пленку с дренажными отверстиями или срезанные на той же высоте молочные пакеты квадратного сечения с дренажными отверстиями, об'ем грунта 0,4 л, рассчитаны на: 1растение до 7-8-недельного возраста; при дальнейшем выращивании необходима перевалка в емкости на 4 л. Как повысить влажность воздуха Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады. Оптимальным является интервал от 60 до 80% относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (влажность 60-65%), а огурец (его все-же лучше сразу высаживать в грунт, т.к. он очень плохо переносит пересадку), кабачок и цветная капуста - более влажный (70-80%). Для остальных культур оптимальной можно считать влажность 70%. Как слишком влажный, так и слишком сухой воздух вредны для рассады. В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. В сухом воздухе происходит усиленное испарение влаги с поверхности листочков и усиленное прокачивание воды через растение. Даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой, возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Другое следствие сухости воздуха - излишнее накопление солей в растении. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде коричневого налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни сеянцев, в особенности, сеянцев капустных культур. Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой. Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно. Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой «фитиль». Плотная, тонкая ткань быстро пересохнет и перестанет подавать воду. Не забывайте подливать воду в вазон. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды. Теперь вы знаете, какие условия необходимы для выращивания крепкой, здоровой рассады. Какой нужен грунт? Идеальным является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды - нейтральная. Многие полагают, что почва для рассады должна быть богата питательными веществами. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека. Высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян (появление всходов волнами - верный признак перегрузки грунта), замедляют рост сеянцев и могут спровоцировать болезни. Важно понимать, что сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить ей нормальный рост в течение нескольких недель. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива. Наилучшие грунты составляют из компонентов, обладающих нужными физическими свойствами, но бедных, а зачастую полностью лишенных элементов питания: верховой торф, речной песок, перлит, опилки. Чтобы сообщить таким грунтам необходимый уровень плодородия, в них вносят строго дозированные количества минеральных удобрений. Немалым достоинством этих материалов является их доступность и дешевизна. Сеянцы должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, необходимые взрослым овощным культурам, губительны для их всходов. Корни сеянцев способны поглощать только легко доступные, растворенные в почвенном растворе соли. Все элементы, заключенные в неразложившейся органике или минералах, абсолютно бесполезны для сеянцев. Предпосевная обработка семян Цель предпосевной обработки - освобождение семян от возбудителей болезней, повышение их жизнеспособности и ускорение прорастания. Если семена хранились в холодильнике, то обработку начинают с прогревания в течение месяца при температуре около 30°C. после чего их обеззараживают, подвергая термообработке или химическому протравливанию. Обеззараживание - обязательная процедура. Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву. Не нужно обеззараживать семена, если на пакетике указано, что обработка уже проведена, или если семена дражированы. Термообработка - самый надежный способ обеззараживания. Прогревание дает практически 100% гарантию освобождения семян от болезнетворных агентов. В бытовых условиях доступен только один вид термообработки - горячей водой, которую проводят, помещая семена в марлевых мешочках в термос. Режим водного прогревания семян: 50-51°C, в течение 25 минут, затем немедленно перенести на 2-3 минуты в холодную воду. Протравливание марганцовкой - самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания. Из всех протравливателей марганцовокислый калий имеет наиболее широкий спектр действия. Семена обрабатывают 1% раствором KMn04 в режиме, указанном в таблице 4. Раствор 1% имеет густой, почти черный цвет. Протравливание не достигает цели, если использовать менее концентрированные (розовые или темно-розовые) растворы, а также если обрабатывать слипшиеся семена. Особенно часто слипаются семена томатов. Перед погружением в марганцовку их нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко оказалось смочено со всех сторон.

После обеззараживания семена можно высевать в грунт, но лучше перед посевом замочить их в растворе биостимуляторов - эпина или гумата. Это заметно ускоряет появление всходов тугопрорастающих семян (сельдерея, лука репчатого, пастернака, перца и др.), стимулирует рост всходов, а главное, снижает чувствительность сеянцев к неблагоприятным условиям и повышает их устойчивость к болезням. Режимы обработки указаны в таблице 4.

Календарь посева семян Из культур, перечисленных в таблице 5, сельдерей, луки и пасленовые имеют самый длинный период вегетации, поэтому им нужно отвести самое освещенное место в квартире. При нехватке площади получение рассады капуст, свеклы, салатов, а также мангольда, пастернака, кукурузы можно без ущерба для урожая передвинуть на более поздний срок и запускать рассаду с расчетом на перемещение всходов в теплицу или укрытие на садовом участке. Сроки получения первого урожая сдвинутся, но ненадолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада. Так, рассада капусты, посеянная в конце апреля, бывает готова к высадке через 35 дней, вместо 45 при посеве в конце марта. Посев семян Семена сельдерея, лука-порея и репчатого после обеззараживания и замачивания высевают в ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить между двумя слоями ткани, помещенными на подложку из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30°C и высокой влажности. Наклюнувшиеся семена переносят пинцетом в рассадные ящики. Такая техника позволяет отбраковать мертвые и отобрать быстро прорастающие (наиболее жизнеспособные) семена. Семена высевают в ящики рядками. Посевные бороздки размечают отрезком полудюймовой доски, вдавливая ее ребром в грунт. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика - 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см. Глубина бороздок зависит от размера семян. При посеве семян мелких и среднего размера их заделывают на глубину, превышающую толщину семечка не более, чем в 2,5-3 раза. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом. При посеве остальных семян посевные бороздки и всю поверхность грунта засыпают торфолином. Густота посева для сельдерея - 3-4 семечка на 1 см рядка, для луков - 2-3 семечка, для перца, баклажана и томата - 1 семечко. Чтобы семена не всплывали при поливе, грунт накрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопроницаем, поэтому им можно накрывать семена, которые нуждаются в свете для прорастания (салат-латук и сельдерей). Материал легко стерилизовать кипячением, он может служить в течение нескольких лет. До появления всходов посевные ящики поливают теплой водой. Первый полив полезно сделать 0,005% раствором гумата. Влага, тепло и доступ воздуха - вот и все, что нужно прорастающим семенам. Оптимальная температура указана в таблице 5. Посевные ящики помещают в надутые полиэтиленовые пакеты, что помогает поддерживать грунт во влажном состоянии и предотвращает его охлаждение. Предлагаемая технология рассчитана на ускоренное выращивание рассады. Поэтому семена высеивают только в марте (табл. 5). Уход за сеянцами Условия, в которые попадают всходы в первые дни и даже часы своей жизни, во многом определяют качество рассады. При появлении всходов нужно вынуть ящики из пакета и снять ткань, которой накрыт грунт. Но прежде стоит полить прорастающие растения сквозь ткань слабым раствором удобрений (таблица 3). С этого момента и вплоть до высадки в грунт рассаду поливают только растворами удобрений. Чистая вода не используется для полива сеянцев и рассады. Свет - главная потребность всходов. Первые 2-3 дня их освещают круглосуточно. Температуру в помещении понижают, а влажность увеличивают. Как это сделать, написано в журнале N6, 1999. Удобрительный полив. Для полива сеянцев и рассады нужно использовать раствор смеси 2а (1 ч. ложка с верхом на 3 л воды) или раствор удобрения Кемира Комби (1 ч. ложка без верха на 3 л воды). Еще лучше чередовать полив тем и другим удобрением. Концентрация солей в растворе подобрана так, что он не обжигает растения. Удобрительный полив ведут прямо по листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания - необходимое условие быстрого выращивания рассады. Для полива используют лейки, которые дают параллельные, а не расходящиеся струи. Частота полива определяется уровнем солнечной радиации и температурой воздуха в помещении. В ясную солнечную погоду, когда температура на подоконнике повышается, поливать сеянцы надо ежедневно. При пасмурной, холодной погоде количество поливов можно сократить до двух-трех в неделю. О досвечивании сеянцев подробно написано в НСиФ N6, 1999. В первые 2-3 дня всходы должны находиться на свету круглосуточно, а в последующие дни - по 16 часов. Ясно, что в марте и апреле требуется утреннее и вечернее досвечивание. Но и в середине дня на окнах неюжной ориентации, а также в пасмурную погоду света мало. Чтобы узнать, нужно ли включать светильники днем, пользуйтесь таким правилом: если при включении глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит подсветка не нужна, если же интенсивность света заметно возрастает, подсветка нужна. Не забывайте: для растений свет и жизнь - это одно и то же. Температурный режим. После появления всходов высокая температура больше не нужна. Ее нужно снизить, и притом значительно. Всходы капусты первую неделю рекомендуется держать при 6-10°C, а затем при 14-18°C в солнечные дни, при 12-16°C в пасмурные дни и при 6-10°C ночью. Для томатов в первую неделю температуру снижают до 12-15°C днем и до 8-10°C ночью; для перца и баклажана - до 13-16°C днем и 8-10°C ночью. В последующий период температуру поддерживают высокой в солнечную погоду (20-25°C), пониже - в пасмурную (15-19°C) и еще ниже - ночью (8-14°C). Это нормы для тепличных комплексов, занимающихся выращиванием рассады. Заметьте, что температурный режим выбирают в зависимости от освещения. Это имеет биологический смысл. На ярком свету наибольшая интенсивность фотосинтеза и роста наблюдается при 25°C. Нехватка света делает бесполезной и даже вредной высокую температуру. При плохом освещении фотосинтез протекает вяло, органических веществ образуется мало, а дыхание (сжигание этих веществ) идет тем интенсивнее, чем выше температура. Ночью фотосинтез прекращается, а дыхание продолжается. Слабая освещенность и высокая температура - сочетание губительное для сеянцев. При плохом освещении, коротком световом дне и высокой круглосуточной температуре может сгореть почти все, что нарабатывается за световой день. Решать такую проблему можно двумя способами: либо обеспечить хорошее освещение (повысить уровень фотосинтеза), либо понизить температуру (уменьшить интенсивность дыхания). В любом случае ночью температура должна быть довольно низкой. Для сеянцев капусты и других холодостойких культур ее можно снижать до 6-8°C, для томатов - до 8-10°C, для перца и баклажана - до 12-14°C. Пикировка Задача пикировки - предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене. Пикировка в квартире создает сложности, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот и медлит огородник, пропуская все биологически оправданные сроки. При хорошей освещенности сеянцы большинства культур готовы к пикировке через 7-10 дней, на стадии полного развития семядолей и образования первого настоящего листа. В это время все овощные культуры, в том числе перец, переносят пикировку безболезненно и практически сразу трогаются в рост. Пикируют рассаду в ящики или индивидуальные емкости, заправляя грунт удобрениями несколько обильнее, чем под посев семян (табл. 2). С помощью сажального колышка (заостренного полудюймового стержня длиной 15 см) в грунте делают лунки глубиной 6,5-7 см. Колышек подводят под корни и вынимают сеянцы по одному, держа за семядольный лист ≈ но не за стебель! Растеньице погружают в лунку глубоко, до семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням, чтобы не осталось "воздушных карманов". Все нестандартные и отстающие в росте сеянцы отбраковывают. Распикированные растения поливают теми же растворами, что и сеянцы. В солнечную погоду и при большой сухости воздуха в первый день может потребоваться 2-3 полива. Рассада сельдерея остается компактной до 7-8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Поэтому при нехватке на окнах освещенной площади сельдерей допустимо оставлять без пикировки. Достаточно удалить поздно взошедшие, отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1-1,5 см рядка. Луки также не пикируют. Когда у рассады репчатого лука и лука-порея пойдет четвертый лист, листья подрезают на 1/2 длины. Подрезку повторяют перед высадкой рассады в грунт. Уход за рассадой Свет был и остается главной потребностью рассады. Все остальное - температура, полив, даже интенсивность вентиляции - зависит от уровня освещенности. В солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в особо жаркие дни для крупной рассады может потребоваться второй полив. Когда в помещении холодно, а за окном пасмурно, достаточно двухтрех поливов в неделю. Сдерживание роста рассады путем ограничения полива допустимо только в последние 2 недели перед высадкой. Не реже одного раза в неделю полив должен быть промывным, то есть, часть раствора должна вытечь через дренажные отверстия. Так удаляются лишние соли, что особенно важно для капустных культур, которые не выносят засоленности. Освещенность и жизненное пространство находятся в обратной зависимости: при хорошей освещенности допустимо более плотное стояние растений, при меньшей освещенности, чтобы избежать конкуренции за свет, вытягивания и ослабления рассады, растениям надо предоставить больше места. Особой склонностью к вытягиванию отличается помидорная рассада. Сигналом к усиленному росту служит затенение нижних листьев молодыми крупными листьями. Эффективным приемом, предотвращающим удлинение стебля, является обрывание нижних листьев по мере отрастания новых. Первые два листа удаляют через 2 недели после пикировки. Спустя две недели операцию повторяют и в результате получают растения с толстым коренастым стеблем. Профилактическое и лечебное опрыскивание При всех наших усовершенствованиях, квартирные условия для рассады остаются далекими от идеальных, а потому растения на подоконниках всегда предрасположены к черной ножке, корневым гнилям и другим заболеваниям. Разумное решение - система профилактических мероприятий, которая включает замачивание семян в растворе эпина или гумата, а затем полив раствором гумата на стадии прорастания. При составлении грунтов (таблицы 1 и 2) мы использовали сфагнум и торфолин, поскольку эти материалы обладают бактерицидными свойствами, а также биодобавки (суперкомпост Пикса и биогумус), которые содержат антагонистов болезнетворных микроорганизмов. Остальные профилактические мероприятия представлены в таблице 4, где указано, какие использованы вещества, на какой стадии роста и для какой цели. Закаливание рассады Перед высадкой рассаду нужно приучить к наружным условиям - ультрафиолетовому излучению, ветру, резким суточным колебаниям температуры. Закалку начинают с того, что выставляют рассаду на застекленные балконы и лоджии, где в солнечные дни температура на 10°C выше наружной. Холодостойкие культуры можно выносить с момента, когда в тени на балконе температура достигает 5-7°C. Рассаду теплолюбивых культур начинают выносить на несколько часов, когда температура в тени поднимется до 10°C. Если же днем температура выше 15°C, а ночью не опускается ниже 3-4°C, можно не убирать рассаду с балкона. Это приучит растения к резким суточным колебаниям температуры. И все же застекленные балконы и лоджии не обеспечивают настоящего закаливания. Закалка рассады на открытых балконах и лоджиях проходит в условиях, близких к наружным, а в чем-то даже более суровых, например, там сильнее ветер. Продолжайте закалку на садовых участках, выдерживая рассаду несколько дней (минимум 2-3 дня) на столах, установленных под открытым небом Всё про семена.........Зимой в магазинах появляются семена нового урожая, а особой, предвесенней, суеты еще нет. Так что можно не спеша выбрать то, что потребуется в следующем сезоне. Кроме того, набор качественных семян – лучший подарок для каждого огородника. Выращенным самостоятельно или же заранее приобретенным семенам нужно успешно пролежать до новой посевной. Для этого они не должны слишком интенсивно «дышать». Их глубокий покой возможен при температуре +14–16 °С и влажности воздуха не выше 75 %. А влажность самих семян не должна превышать 13–14 %. Практически все культуры, за исключением огурца, лучше сеять свежими семенами, так как с течением времени их всхожесть снижается. В сухом проветриваемом помещении при +7–10 °С всхожесть семян лука, петрушки, моркови сохраняется два-три года; баклажана и перца – три-четыре; капусты, редиса, репы и редьки – три-пять; свеклы, салата, шпината – три-четыре; бобовых, тыквенных и томата – до шести лет. А вот семена огурца, если хранить их при температуре не ниже +15 °С, не теряют всхожести 10 лет. Ликбез семеновода •Семя имеет оболочку, зародыш и запас питательных веществ. Зародыш состоит из почки, первичных листочков (семядолей), первичного стебелька (подсемядольное колено) и первичного корешка. •По размеру семена делят на очень крупные – в 1 г их насчитывается до 10 штук (тыква, кабачок, бобы, фасоль, горох, арбуз); крупные – в 1 г 10–110 штук (огурец, дыня, редис, редька, свекла, шпинат, ревень, пастернак); средние – в 1 г от 150 до 350 штук (все капусты, томаты, перец, баклажан, лук); мелкие и очень мелкие – в 1 г от 600 до 1000 штук и более (морковь, петрушка, репа, укроп, салат, сельдерей). •Крупных семян надо иметь для посева гораздо больше, чем мелких. Кроме того, очень крупные и крупные семена заделывают в почву глубже – на 3–4 см; средние – на 2–3 см, а мелкие – не глубже 1 см. Наш совет Лучшие семена – полновесные. Они дают максимальный процент всхожести, и урожай из них бывает высоким. Для того чтобы отобрать лучшие, используют сортировку в 3%-ном растворе поваренной соли (30 г соли на 1 л воды). Семена погружают в раствор и перемешивают. Все те, что осядут на дно сосуда, – полновесные. Их и используют для посева. Остальные бракуют. Посевной материал томатов отбирают в 5%-ном растворе соли. Поколение F Прежде чем купить семена, надо выяснить, районирован ли данный сорт в вашей местности. Сейчас большая часть огурцов, томатов и капусты предлагается в виде гибридных семян. Их обозначают латинской буквой F. А стоящая рядом с ней цифра обозначает поколение. Растения первого поколения F1 превосходят родительские сорта по урожайности, скороспелости и устойчивости к болезням. С таких растений свои семена не получишь, так как выращенные из них растения не сохраняют свойств родителей. Поэтому селекционеры каждый раз получают такие семена заново. Так что, если есть желание иметь свой посевной материал, надо покупать только сорта без буквы F на упаковке. Жажда жизни Для определения всхожести и энергии прорастания семян берут 100 штук (или 10) в двух-трех повторностях. На дно сосуда кладут ошпаренные кипятком опилки. Прикрывают бумагой. На бумаге раскладывают в один слой семена и укрывают их тканью. Сверху – влажными опилками, слоем 2–3 см. Температура для проращивания +20...+25 °С. Если на третьи сутки прорастет (возьмем для примера капусту) из 10 семян 5, это значит, что энергия прорастания 50 %. Если общее количество проросших семян на седьмые сутки составило 8 штук, следовательно, всхожесть составит 80 %. При прорастании семена насыщаются влагой, набухают. Они выходят из состояния временного покоя и начинают функционировать. Под действием ферментов запасные питательные вещества, отложенные внутри, переходят в растворимое состояние, проникают в клетки зародыша, и начинает расти корешок, вслед за ним – стебелек с семядолями, которые затем появляются на поверхности (у бобовых культур), у всех остальных вместо них – листочки. Cемена в оболочке Дражированные (покрытые специальной оболочкой) или приклеенные на ленту мелкие семена овощей, например моркови или редиса, которые, как правило, сеют в огороде в немалых количествах, очень облегчают весенние посевные работы. Бумага, на которой размещены семена, в почве быстро разложится и не будет мешать корнеплодам нормально развиваться. А оболочка дражированных семян, помимо того, что укрупняет размеры семени, содержит препараты против болезней, а также ярко окрашена, чтобы отпугивать птиц. Все это – несомненный положительный момент для огородника.