Грунт для аквариума.

Грунт является одним из самых важных компонентов в аквариуме с растениями. С одной стороны в нем растут корни растений, с другой из него растения получают питательные вещества. Тут надо отметить, что частично растения получают их из воды (например, K, Ca, Mg должны присутствовать в воде). Особенно важно наличие питательных веществ в грунте для растений с развитой корневой системой - например, криптокорин. Если вы выращиваете элодею - то грунт вам не особо нужен.
С другой стороны грунт может играть роль буфера для изменения химических параметров воды - например, в аквариуме с африканскими цихлидами из озера Малави обычно используется грунт, имеющий в своем составе много известняка - для поддержания высокой жесткости воды.
В качестве грунта используется большое количество материалов. Здесь будут рассмотрены некоторые из них и даны рекомендации по приготовлению грунта для аквариума. Данные рекомендации не являются единственно правильными - существует много путей, ведущих к успеху и многие аквариумисты следуют своим собственным правилам.
Главным при выборе грунта является вопрос - для какого аквариума вы его собираетесь использовать; Для аквариума с рыбами, где растут пластиковые или неприхотливые растения, типа анубиасов. выбор грунта не очень важен, поскольку он служит, в основном, декоративным целям. Обычный гравий подойдет для этих целей.
Если же вы всерьез решили заняться выращиванием аквариумных растений и хвастаться голландским аквариумом (или лавры Амано не дают вам спать), то, наряду с освещением и установкой с углекислым газом, вам придется подумать и о грунте.
Грунт для аквариума с рыбами
Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды. Как проверить грунт - написано ниже.
Приготовление грунта описано в соответствующем разделе.
Материалы для приготовления грунта
Существует много материалов, которые могут использоваться для приготовления грунта. Они различаются по своим химическим и физическим свойствам. Не все из них необходимы для успешного выращивания растений. Материалы можно разделить на основные (например, гравий, песок) и добавки (например, торфи). Добавки используются для улучшения питательности грунта и добавляются к обычному гравию. Некоторые добавки содержат в себе питательные вещества, некоторые используются для того, чтобы удерживать эти вещества, не давая вымываться им в воду. Такая способность называется CEC (cation exchange capacity) - материал способен удерживать положительные ионы (катионы) минералов - Fe, K, Zn и т.д. При этом эти вещества являются доступными для растений, которые поглощают их с помощью корневой системы. Такие материлы, как торф, обладают высокой СЕС. Гравий и песок обладают практически нулевой СЕС.
Гравий и песок
Мелкий гравий (2-5 мм размером) является обычно основным компонентом для приготовления аквариумного грунта. Он не является источником питательных веществ для растений и не обладает способностью удерживать их (низкая СЕС). Он служит для закрепления корней растений, в качестве верхнего слоя, поверх торфа и т.д. С другой стороны, гравий позволяет питательным веществам из воды проникать внутрь, где они поглощаются корнями растений.
Мелкий песок аналогичен гравию тем, что не содержит в себе питательных веществ и плохо их удерживает. Обычно он используется в смеси с другими компонентами, например с торфом, или в качестве верхнего слоя. Мелкий песок не рекомендуется применять при использовании донного фильтра, поскольку он быстро забивается грязью и возникает опасность возникновения бескислородных зон (некоторые виды криптокорин специально выращивают в мелком песке).
Глина и латерит
Глина представляет собою смесь различных неорганических материалов - оксидов и силикатов железа, алюминия и т.д. - с очень маленькими частицами (1-2 микрона размеров и меньше). Глина, богатая железом, имеет красный цвет. Некоторые виды глины также может содержать и много других минералов - Mn, Zn, Cu и т.д. Поскольку эти минералы нужны растениям в небольших количествах, а в больших они могут быть токсичны, то такую глину следует смешивать с торфом, гумусом и т.д., которые будут удерживать эти минералы в виде органических комплексов. Глина обладает высоким СЕС (способна хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, которые притягивают положительные ионы металлов и солей).
Обычно в грунт добавляется небольшое количество глины - 10-15%, хорошо перемешивая ее с песком, гравием и т.д. Для облегчения смешивания следует глину размочить до состояния мути, также можно скатывать шарики из глины и добавлять их в нижний слой грунта. В эти шарики можно добавлять удобрения. Если вы используете сухую глину в виде пудры, то работайте в маске, для предотвращения вдыхания этой пыли, которая вредна для легких. Взвесь глины делает воду мутной, поэтому используйте глину только в нижнем слое грунта, особенно если у вас есть рыбы, любящие ковыряться в грунте или вы часто пересаживаете растения. Можно использовать глину, которая используется для лепки, только следите, чтобы в ней не было добавок, облегчающих лепку - сейчас таких применяется много.
Следует избегать использования большого количества глины, содержащей алюминий, вместе с материалами, которые обладают низким значением рН, особенно торфом, поскольку при таких условиях токсичный алюминий растворяется в воде. также можно добавить немного известняка или доломита для увеличения рН.
Наряду с глиной, в аквариуме используется и латерит - красная почва из тропиков, которая состоит в основном из оксидов железа. Латерит может продаваться под различными именами - Дупларит и т.д. Обычно латерит используется в качестве нижнего слоя грунта, поскольку в нем много железа. Он обладает высокой (хотя и ниже, чем у глины или торфа СЕС)
Вместо глины иногда можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Самый дешевый представляет собою глину. Следите, чтобы в нем не было никаких добавок для поглощения запаха и т.д.
Садовая земля
Земля, которую можно накопать на огороде, представляет собой смесь глины, песка и органических компонентов. гумуса и т.д., которые служат источником питательных веществ для растений. Следует избегать применения земли (особенно в смеси с навозом или компостом), которая продается в садовых магазинах, в большом количестве. В ней слишком много питательных веществ, что приведет большой их концентрации в воде - вызывает рост водорослей, а также к активным процессам разложения в грунте, которые вам совершенно не нужны. поскольку прежде всего, выкачивают кислород из воды, а при его недостатке, начинается бескислородное гниение. Земля с высоким содержанием органики (например, из леса) имеет достаточно высокий СЕС.
Иногда в землю добавляется смесь из перегнивших листьев - для выращивания криптокорин. Интересующиеся могут найти необходимую информацию в литературе по их выращиванию. Для большинства растений это необязательно.
Компост является почти полностью органикой. Он содержит в себе много питательных веществ, но применять его надо в крайне небольших количествах или, лучше всего, не использовать. Помимо выделения в воду питательных веществ при его разложении в аквариуме образуется большое количество ядовитого для рыб аммиака
Земля. используемая для выращивания растений в горшках, содержит много торфа и органики. Она может быть использована как добавка, аналогично торфу.
Торф
Торф представляет собою смесь частично перегнивших органических ископаемых материалов. Он очень богат органикой и гуминовыми кислотами. Торф меньше выделяет органики в воду, чем компост или земля. Он обладает высоким значением СЕС, удерживая питательные вещества. Торф используется в виде добавок к грунту или как промежуточный слой. Чтобы торф не мутил воду, используйте слой гравия или песка поверх него. Торф обладает способностью смягчать воду, уменьшая ее жесткость. Из-за повышенной кислотности, торф помогает создавать повышенную концентрацию доступного для растений железа в грунте.
Использование природного грунта
Безусловно вы можете купить специальный грунт (особенно гравий и красивые камешки) в аквариумном магазине. Но обычно это дорого и не очень годится для аквариума с растениями, где нужен специальный грунт. Вы можете купить мешок красивых камней и использовать его потом для украшения аквариума - как верхний слой.
С другой стороны, вы можете накопать песок, гравий, землю где-нибудь в канаве или купить в садовом магазине. Природная земля отличается от продающейся в магазине гораздо меньшим количеством органики. Органика в такой земле уже перегнившая, что уменьшит время разложения грунта при запуске аквариума. Обычно земля из садового магазина используется только в малых количествах, в качестве добавок к гравию или песку. Избегайте земли, в которую уже добавлены органические удобрения - нитраты, фосфаты и т.д. Это приведет к росту водорослей в аквариуме,
Собирайте грунт в тех местах, где не застаивается вода - это уменьшит количество солей в собранном вами грунте, включая всякие соединения металлов. Поэтому не надо копать гравий возле канализационного коллектора.
Если вы собираете гравий из природного водоема, то продезинфицируйте его - в нем могут содержаться споры водорослей, бактерии и т.д. Для этого можно использовать хлорку.
Приготовление и использование земли в аквариуме
Использование земли, в том числе в смеси с торфом, является предметом бесконечных дебатов. У некоторых ничего не получается и растения растут хуже, чем при выращивании их в простом гравии. У некоторых получается наоборот. Правильно приготовленная смесь земли с торфом, позволяет более успешно выращивать растения обладающие развитой корневой системой, например криптокорины, которые обладают ветвистой корневой системой (вытащите большой куст криптокорин из грунта и посмотрите на его корни). Растения, которые имеют корни белого цвета, что указывает на присутствие большого числа воздушных каналов, лучше растут в таком грунте, поскольку могут обеспечить поступление воздуха в грунт. С другой стороны, такие растения, как анубиасы, апоногентоны и т.д. хуже себя чувствуют в таком грунте, где воздухообмен недостаточен.
Основная ошибка, которую допускают при использовании земли, это то, что используется земля слишком богатая органикой, например, из садового магазина или компост. Земля, выкопанная из леса, не имеет такого количества органики, поэтому ее можно использовать непосредственно.
Тоже самое относится и к торфу (или смеси земли с торфом, в которой обычно меньше органики, чем в земле из магазина). Необходимо приготовить смесь земли с водой, при которой она представляет собой что-то вроде густого супа. После этого смесь процеживается через сетку, например, сетку от мух. Марля имеет слишком маленькие отверстия, аквариумный сачок вполне подойдет для этой цели. При этом отфильтровываются корни, камни и другая чистая органика. Такой отфильтрованный суп может быть использован для приготовления среднего слоя грунта. После фильтрации его можно просушить или прямо использовать. отжав из него воду, например, через марлю. Если аккуратно сверху положить верхний слой из песка или гравия, то земля не будет мутить воды.
Декомпозиция земли будет идти особенно быстро в первые несколько недель. Поэтому не торопитесь добавлять рыб в такой аквариум. Используйте несколько дешевых рыбок (данио, моллинезий) для старта нитратного цикла в аквариуме. В течение нескольких первых недель будут выделяться много нитратов и фосфатов, особенно в земле, богатой органикой, что может привести к росту водорослей. Одним из способов избежать этого является предварительное замачивание земли на три-четыре недели с последующей ее промывкой. Используемый торф будет первое время выделять много гуминовых кислот, которые понижают значение рН воды и окрашивают ее в желтоватый цвет. Следует достаточно часто сменить большое количество воды - до 80-90%. Также можно вымочить торф заранее. Все эти факторы приводят к тому, что запуск такого аквариума идет гораздо дольше, чем запуск обычного аквариума.
Если вы используете нагревательные кабеля в грунте, то особенно важно, чтобы земля не была питательной или содержала большое количество органики, например торфа. Декомпозиция будет идти слишком быстро при нагревании грунта. Не надо слишком много хорошего. Если у вас нету опыта в использовании земли, то лучше воздержаться от ее использовании вместе с кабелями
Как проверить, что грунт не увеличивает жесткости воды
Если вы приготовляете грунт для аквариума с мягкой водой, то вам лучше проверить заранее, что грунт не увеличивает рН и жесткости воды. В противном случае, вам будет практически невозможно уменьшить значение рН. Особенно это важно, если вы копаете грунт из соседней канавы или покупаете в сомнительном месте.
Самый простой способ заключается в том, что грунт насыпается в стакан с уксусной кислотой. Если вы видите пузырьки газа, это означает, что кислота реагирует с грунтом с выделением углекислого газа, т.е. грунт содержит карбонаты и бикарбонаты (например, известняк), что вам совсем не нужно. С другой стороны, если вы содержите африканских цихлид, которые живут в жесткой воде, то вам лучше добавить материал, который будет обладать буферной способностью для поддержания значения рН на высоком уровне.
Укладка грунта в аквариуме
Здесь описана одна из возможных схем укладки грунта в аквариуме с растениями. Данная схема не является единственно правильной (как обычно, существует множество путей к успеху), однако она проста и при соблюдении остальных условий - подкормке удобрениями, правильном освещении, использовании СО2 и, безусловно, при соблюдении нижеописанных рекомендаций, позволяет достичь успеха. Невыполнение одного из условий (освещения, СО2 и т.д.) может свести на нет все ваши усилия по выращиванию зеленого леса в аквариуме. Успешность такого метода была подтверждена как моей практикой, так многими остальными. Если основными в аквариуме являются рыбы, а растения занимают второстепенную роль, то всего этого вам делать не нужно - можно просто использовать гравий.
Предполагается, что вы не используете донный фильтр, который не рекомендуется использовать в аквариуме, предназначенном для растений, поскольку при его использовании питательные вещества будут вымываться из грунта в воду, где они будут доступны водорослям. С другой стороны, использование мелкого грунта приведет к быстрому засорению фильтра. Вариант использования такого фильтра в аквариуме с растениями описан ниже.
Грунт укладывается в три слоя:
• Нижний слой - состоит из обогащенного железом латерита или обогащенного глиной гравия (можно например, использовать смесь гравия с наполнителем для кошачьих туалетов - следите, чтобы в нем не было добавок для уничтожения запаха и т.д.). Толщина слоя 3-5 см. В этот слой хорошо добавить глиняных шариков с удобрениями. Можно добавить немного смеси микроэлементов (не содержащих нитратов и фосфатов) - около 1 г на квадратный метр площади аквариума. Желательно, чтобы смесь содержала больше железа, которое должно быть в хелированном виде, иначе оно будет недоступно растениям. Не надо использовать сульфат железа, широко применяемый при подкормке садовых кустов - сульфаты будут понижать кислотность воды. Все это обеспечит питание корней растений. Если вы используете нагревательные кабеля то их надо укладывать в нижнем слое. Нагревательные кабеля не должны лежать непосредственно на дне - неравномерный нагрев стекла может привести к его растрескиванию - используйте подставки. Не кладите мелкого песка или глины, если вы используете нагревательные кабеля - это может привести к неравномерному перегреву грунта и т.д. Обязательно прочитайте про использование земли совместно с нагревательными кабелями выше
• Средний слой - содержит землю с добавлением торфа (15-25% по объему). Выше написано про то какую землю можно использовать. Толщина слоя 2-3 см (не надо толще - это может привести к гниению грунта). Если земля содержит большое количество органики, то ее следует смешать с песком. В этот слой можно добавить микроэлементы и глиняных шарики. Обязательно приготовьте как следует торф и землю, о чем написано выше. Там же описаны плюсы и минусы использование такого слоя в аквариуме.
• Верхний слой - 3-5 см обычного мелкого гравия, в смеси с песком. Этот слой служит для того, чтобы торф с землей не мутили воду. Тут вы можете использовать любые красивые камешки, которые вам приглянулись в магазине.
Если вы содержите рыб или улиток, которые любят копаться в грунте, например, цихлид. то такой способ укладки грунта вам вряд ли подойдет. В этом случае вам либо надо будет увеличить толщину верхнего слоя, либо выращивать растения в горшках.
Использование донного фильтра в аквариуме с растениями
Донный фильтр (UGF, RUGF) достаточно широко применяется в рыбных аквариумах. По поводу его применения в аквариуме с растениями идут постоянные, незатихающие споры. У некоторых все хорошо растет и при использовании донного фильтра, у других ничего не получается. Безусловно, кроме присутствия или отсутствия донного фильтра в аквариуме есть множество других факторов, влияющих на рост растений. Однако, можно сказать, что применения такого фильтра имеет минус (помимо остальных минусов, которые есть у любого фильтра) тот, что питательные вещества из грунта вымываются в воду, где становятся пищей для водорослей. В аквариуме с растениями это более критично. Моя практика показала, что использование донного фильтра не приведет к лучшему или худшему росту растений, при выполнении остальных условий (свет, удобрения и т.д.). Он сделает систему более неустойчивой, т.е. если вы недосмотрели за чем-то, то водоросли появятся быстрее, чем в аквариуме без такого фильтра. Обычно приходится увеличивать толщину грунта (нижнего слоя, при укладке грунта слоями). Также надо следить, чтобы гравий не проваливался через плату фильтра, например положить сетку. К сожалению. это приводит к уменьшению эффективности работы фильтра.
Можно, отказаться от использования донного фильтра в оригинальном виде и использовать его в несколько видоизмененном виде. Используется плата от донного фильтра и две трубки. В одной вода поднимается с использованием помпы. Другая - открытая, необходимо только поставить сетку с крупными отверстиями, чтобы не заплывали рыбы. Через эту трубку засасывается вода под плату. В такой схеме прокачка воды через грунт практически не происходит (в длинном аквариуме можно сделать несколько заборных трубок).
Не следует ставить губку или фильтр на заборную трубку, поскольку по мере загрязнения вода поток воды через это отверстия будет ограничен, что приведет к прокачиванию воды через грунт.
Такая схема не обладает недостатками донного фильтра. Правда, она не осуществляет фильтрации. К достоинствам ее можно отнести:
• Нижний слой воды насыщен кислородом, что уменьшает вероятность образования бескислородных областей в грунте.
• Вниз поступает теплая вода из аквариума. Это приводит к более равномерной температуре в грунте. Многие растения любят держать ноги в тепле. Можно дополнительно поставить слабую грелку (5-10 Вт) для подогрева воды. Более сильная грелка будет создавать противоток воды в заборной трубке.
• В заборную трубку можно вводить СО2, если вы его используете. При этом видно как пузырек старается подняться в нисходящем потоке воды и достаточно быстро растворяется. Правда, потом я отказался от такого способа из-за опасения создать воду с низким рН под грунтом при растворение СО2.
• В начальный период можно закрыть заборную трубку и прокачивать воду через грунт. Это приведет к более быстрому разложению торфа и земли в начальной период запуска аквариума.
Следует отметить, что подобную систему необходимо чистить, поскольку она через какое-время начнет зарастать грязью и бактериями под платой фильтра. Это можно сделать используя щетку на длинной проволоке, которую вставляют в заборную трубку. Также можно вставить шланг, в который пустить воду из под крана, а воду из второй трубки откачивать из аквариума. Шлангом следует водить под платой фильтра для более лучшего удаления грязи. Поэтому не ставьте сетки внизу трубок, которые обычно входят в комплект таких фильтров - она будет мешать чистке.
Как устроить голландский аквариум
Этот раздел предназначен для читателей, решивших украсить свою комнату голландским аквариумом. Здесь вы найдете советы по внутреннему устройству аквариума, правилам ухода за ним, узнаете о методах борьбы с водорослями и получите сведения о некоторых распространенных заболеваниях рыб и их лечении. В конце приложения приведены таблицы с перечнем наиболее распространенных в голландских аквариумах видов рыб и растений.
Вначале обсудите вопрос о приобретении аквариума в семье, ведь он должен доставлять радость, а не быть предметом размолвок. Составьте список оборудования, растений и рыб с указанием их стоимости. Это позволит выбрать аквариум в соответствии с вашими возможностями.
Мы не будем здесь описывать конструкции и оформление стойки, наружной обшивки, крышки аквариума, так как каждый делает их по своему вкусу. Остановимся на устройстве самого аквариума. Для примера выберем аквариум размером 90X50X45 см. Несмотря на то что он значительно меньше среднего, его вполне можно использовать для устройства голландского аквариума. Вспомним, что в Голландии победителем соревнований в округе стал аквариум еще меньших размеров — 60x30X30.
Начнем с определения размеров декоративной рамки смотрового стекла. Длина окна определяется расстоянием между боковыми уголками каркаса. Высоту нужно рассчитать. Торец грунта, видный через переднее стекло, должен быть закрыт. Приняв его высоту равной 4 см, мы получим расстояние от плоскости подставки под аквариум до верхнего края нижней рамки — 5 см (учитывая толщину дна и возможные неровности поверхности грунта).
Для определения высоты нижнего края верхней рамки окна воспользуемся формулой, выражающей соотношение между площадью поверхности воды и высотой ее столба, при котором обеспечивается необходимый газообмен:
Д = П:В\
где Д — скорость диффузии; П — площадь поверхности; В — высота столба воды. При Д меньше 2 размеры аквариума неблагоприятны, при Д от 2 до 3,5 — удовлетворительны, при Д от 3,5 до 7 — хорошие.
Рассчитаем высоту столба воды В, равную размеру окна по высоте, приняв Д = 2,5,
Из технических средств выберем самые необходимые: лампы освещения и нагреватель с автоматическим регулятором температуры.
Мощность ламп люминесцентного освещения на единицу поверхности определим по формуле
X = 0,65+0,062X5 — 0,65+0,062X40=3,1 Вт/дм!.
Площадь поверхности воды 10X4,5 = 45 дм2 следовательно, мощность люминесцентного освещения
3,1X45 = 139,5 Вт.
Применяем смешанное освещение с соотношением люминесцентного к лампам накаливания 3,4:1. При этом мощность люминесцентных ламп
139.5 4,4
ХЗ,4=108 Вт,
мощность ламп накаливания (учитывая, что по освещенности 1 Вт люминесцентной лампы соответствует 3 Вт лампы накаливания) 174
(139,5—108) X 3 = 94,5 Вт.
Выбираем для освещения три люминесцентные лампы ЛТБ по 30 Вт и две лампы накаливания по 40 Вт. Пускорегулирующие аппараты установим под днищем аквариума для дополнительного нагревания грунта и нижнего слоя воды.
Какие виды рыб выбрать для нашего аквариума? Вот основные принципы:
сходность требований к условиям окружающей среды; отсутствие агрессивности рыб по отношению друг к другу; на каждую рыбу должно приходиться не менее 7 л воды; рыбы должны населять равномерно все слои воды; разнообразие в окраске и форме тела рыб.
Объем воды в нашем аквариуме около 160 л, что обеспечивает хорошие условия для 20 рыб. Выберем для верхнего слоя 5 расбор гетероморфа, для среднего — стайку из 10 красных неонов, для нижнего — 5 крапчатых сомиков.
Теперь разработаем план аквариума. Обязательно учитываем, откуда он будет обозреваться. Постараемся представить, как будет выглядеть композиция растений, количество которых в нашем случае согласно правилу — один вид на 10 см длины аквариума — составит 9—11 видов. Место посадки крупного одиночного растения определяем следующим образом. Разделим на плане стороны дна по длине и ширине прямыми на три равные части; точки пересечения прямых явятся местом примерного расположения растения. В зависимости от длины аквариума используют одну или две точки, избегая симметрии (т. е. нельзя сажать растения в двух передних или задних точках). Не забудем построить «улицу», которая создаст иллюзию глубины, а передние углы закроем группами растений, продолжающих свой рост на поверхности воды, •— валлиснерией, щитолистником или перистолистником. С помощью террас поднимем задние группы растений, сделав их доступными для обозрения. Расположим у стенок террасы корни деревьев или камни.
По возможности желательно сделать цветные рисунки плана в нескольких вариантах. На листе бумаги в натуральную величину чертим дно аквариума; наносим на него границы, занимаемые тем или иным видом растения; проводим линии террас с обозначением высот грунта, отмечаем места расположения корней и технических средств. Заштриховываем на плане цветными карандашами под цвет растений зоны и рисуем в них соответствующие листья. Сделав таким образом несколько вариантов плана, выберем лучший. В качестве примера на схеме дана планировка выбранного нами аквариума.
Как устроить голландский аквариум часть 2
Подготовку к устройству голландского аквариума начинаем с подбора корней деревьев, которые придают ему вид естественного водоема. Пригодны мертвые корни дуба, бука, ольхи или ивы, многие годы пролежавшие в проточной воде или в слое торфа. Ни в коем случае не берите корни из испорченной воды или из илистых болот. Подобрав эмалированную посуду соответствующей величины, наполняем ее водой и добавляем соли столько, чтобы при взбалтывании часть ее оставалась не растворенной. В этот перенасыщенный соляной раствор опускаем корень, прижав его камнем или другим предметом, и кипятим в течение часа. Если по каким-либо причинам кипячение невозможно, отдельные части корня обливаем кипящим соленым раствором и оставляем в нем минут на 10. После этого кладем корень в сосуд с проточной водой либо меняем ее несколько раз в день. Таким образом из корня удаляют воздух, убивают бактерии. Через неделю, убедившись в том, что корень не всплывает, его кладут в сосуд, наполненный отстоянной водой, и пускают туда дешевых рыбок. Если через несколько дней их самочувствие не ухудшится, а сам корень останется чистым, то он годится для нашего аквариума.
Стенку террасы, которая предохранит грунт от сползания, изготавливают из оргстекла. Сначала вырезают полосу из картона, которая приставляется торцом к линии прохождения террасы на плане, следуя всем ее изгибам, и наносят точки, соответствующие отметкам высот. Соединив их, получают развертку, по которой вырезается стенка из оргстекла толщиной 4—5 мм. Изгибают ее, нагревая над пламенем газовой горелки.
Грунтом служит серый речной песок или темного цвета гравий с зернами 1,5—3 мм, который кладут в эмалированное ведро и тщательно промывают, пока вливаемая вода не станет прозрачной, затем кипятят в течение четверти часа и, наконец, промывают в теплой воде. Во время промывки нужно перемешивать грунт палкой. Если не удастся достать грунт темного цвета, то имеющийся рекомендуется поместить после обработки на 40 дней в посуду (только не оцинкованную и не белого цвета) с насыщенным раствором марганцовокислого калия, затем хорошо промыть.
Если в аквариуме будут растения, требующие внесения в область корней шариков глины, то лучше всего использовать глину из верхнего слоя старых заброшенных разработок, которую нужно выдержать несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от атмосферных осадков.
При покупке растений обратите особое внимание на их внешний вид. Окраска листьев должна быть сочной и соответствовать данному виду. Нельзя приобретать растения с бледными, поврежденными или покрытыми водорослями листьями. Лучше брать молодые растения, которые быстрее акклиматизируются и укореняются.
До начала устройства аквариума проверьте работоспособность электрооборудования, надежность электрических приборов и изоляцию проводов.
Постелив на пол перед аквариумом клеенку, установим на ней пластмассовую или эмалированную посуду с грунтом, лежащими в воде корнями деревьев и растениями, которые для удобства посадки лучше разложить по видам в полиэтиленовые мешочки. Перед сортировкой растения нужно промыть водопроводной водой, затем тщательно осмотреть, удалить поврежденные части, корни разредить и подрезать, а у черенков на двух-трех нижних узлах удалить листья. Укладываем согласно плану первый слой грунта, который у передней стенки будет иметь высоту 4 см, а у задней — 6 см. Вставляем в него стенку террасы и укладываем второй слой. Затем располагаем корни, нагреватели и автоматический регулятор температуры. После этого ставим на грунт чистую тарелку и, направив в нее струю воды из шланга, наполняем аквариум на 1/2 водой. Теперь, убрав тарелку, можно приступить к посадке растений, начиная от задней стенки аквариума. Если растение обладает большой подъемной силой и всплывает, то его следует укрепить при помощи камней; после того как растение укоренится, камни можно убрать. Растения с розеткой листьев сажаем так, чтобы точка роста была над грунтом.
После окончания посадки заполняем аквариум водой до уровня примерно на 5 мм выше края верхней рамки и включаем приборы и освещение.
Осмотрев теперь результат своих трудов, мы видим, что растения стоят вкривь и вкось и аквариум выглядит совсем не так, как ожидалось. Нужно подождать 2—3 дня, пока растения повернутся к свету и начнут укореняться. У некоторых из них при посадке были повреждены корни, и пройдет 2—3 недели, пока они приживутся и начнут расти.
Через две недели приобретаем рыб, желательно молодых, которые легче приспосабливаются к условиям нового аквариума. При выборе рыб обратите внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное движение жабр, расправленные, с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, спокойные движения — отличительные признаки здоровой рыбы. Перевозить купленных рыб удобно в полиэтиленовом мешочке с надетой на его горловину резинкой. Дома опускаем мешок в аквариум для того, чтобы выровнялась температура воды, и лишь после этого осторожно выпускаем рыб.