Пять очень важных параметров

качества воды и как ими
пользоваться не запутавшись
Вот они:
1. рН
2. Окисляемость
3. Карбонатная жесткость
4. Концентрация аммиака и ионов аммония
5. Концентрация нитритов и нитратов
Научится контролировать эти параметры несложно (особенно при наличии в магазине соответствующих наборов тестов). Практическую выгоду Вы почувствуете сразу же.
1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. (Позволяет определить кислая или щелочная у Вас вода).
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумисте – это контроль рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6-8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8-9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно живет и при рН=7.3-8.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Тетра", "Сера" и др. Пользоваться индикаторными бумажками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны.
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные колебания рН могут происходить в течении суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается).
При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать.
Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат.
Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Но можно пользоваться и ею. Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько HCl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0.2-0.3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Купить концентрированную соляную кислоту можно в магазине химических реактивов, она очень дешевая. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды. При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять КИСЛОТУ В ВОДУ, а не воду в кислоту!!!
2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ
Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).
Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать плотности посадок рыбы и количество задаваемого корма.
3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
С практической точки зрения наибольший интерес представляет взаимосвязь между показателем рН и карбонатной жесткостью, так как от этой взаимосвязи зависит содержание углекислого газа в воде. Рыбы выделяют углекислый газ при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной считают концентрацию в 30 мг/л, а для чувствительных видов этот порог по крайней мере вдвое ниже) - рыбы будут болеть. Показатель рН при этом станет слишком низким для КН данной аквариумной воды. Рассчитать содержание углекислого газа в воде аквариума по величинам рН и КН можно с помощью специального калькулятора. Эти величины верны для чистой воды, в которую не вносили торфяных отваров, средств типа "Тору-мин" и реактивов-буферов (средства рН+ и рН-). Если рН в Вашем аквариуме длительное время будет поддерживаться на более низком уровне, то резко возрастет вероятность гибели рыб от хронического отравления углекислым газом. Низкий рН свидетельствует о слишком высокой концентрации углекислоты. Так, например, если КН=2, а рН=6.3, то Вам не о чем беспокоится - концентрация углекислоты в воде не достигает опасных величин. Но, если при показателе КН=2, значение рН будет меньше 6.3 (скажем 5.9), следует срочно принять меры. Сначала существенно усилить аэрацию и перемешивание воды с помощью погружной помпы, а если это не поможет (рН воды не вырастет), надо будет подменить воду и в дальнейшем выполнять эту операцию почаще. Если вода все равно будет быстро (в течении 1- 2 суток киснуть), то в данном аквариуме слишком высока плотность посадки рыб.
При сильной аэрации и малочисленном рыбьем населении углекислота в воде не копится, при этом рН воды в аквариуме будет соответствовать естественному уровню углекислоты, связанному с ее концентрацией в окружающем воздухе. Если в аквариуме нет грунта, то обычно концентрация углекислоты в воде аквариумов, расположенных в закрытых помещениях колеблется в пределах 2 - 3.5 мг СО2/л. Если карбонатная жесткость Вашей воды достаточно велика, а именно в этом случае возможны прыжки рН за опасные пределы 7.8 - 8.0, держите наготове средство рН- или кислоту.
Вы можете столкнуться и с проблемой недостатка углекислого газа. Когда углекислоты мало, рН растет. Для того, чтобы "удержать" углекислоту в аквариумах с растениями следует избегать избыточной аэрации. Можно содержать в этом же аквариуме малоподвижных рыб (еще лучше лягушек и тритонов - они не едят растения), подливать в аквариумы с растениями воду из "банок" с плотным рыбьим населением, держать эти аквариумы с грунтом (не известняковым), т.к. заиливаясь грунт начинает подкислять воду. При желании, воду можно специально насыщать углекислым газом.
Если у Вас карбонатная жесткость воды 1, то приемлемый для всех интервал значений рН будет 6,1 - 6,7.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7.5 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В ходе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов (NH3/NH4 тест).
В случае обнаружения высоких концентраций аммония (0.5 мг/л и более) стоит заменить часть воды, установить более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внести средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы "Сера"). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий.
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так:
Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и субстрате фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны бактериями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6.8 - 7.8). В гигиенических аквариумах, из которых обычно ведется торговля аквариумными рыбками, грунта, как правило, нет. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькая помпочка с маленьким фильтрующим стаканом, даже если её производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, для него не подходит.
Тесты для определения нитратов теперь не редкость. Ими стоит пользоваться самим. Наверное самые дешевые - чешские от Карела Ратая. Очень простой в исполнении и удобный тест на нитриты предлагает фирма "Сера".
Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. У погибших рыб жабры темные, коричневатые. При обнаружении этих симптомов стоит протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены принять меры. При отравлении рыб нитритами воду в аквариуме резко менять нельзя! Сменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду "Нитривек" или аналогичное средство (культуру бактерий, окисляющих нитриты). Неплохо также добавить в воду немного кондиционера. Следующую смену можно провести часов через 5-6. Воду нужно будет менять до падения концентрации нитритов до безопасного уровня. Бактериальные культуры при последующих сменах вносить уже не надо, а кондиционер можно.
Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 - 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка "войдет". Уровень меньший 30 мг/л безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды.
Если аквариум работает правильно, то уровень нитратов в нем в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это можно заметить только при относительно высоких плотностях посадок рыбы, или при редких - не чаще 1 раза в 10 дней - подменах воды). Уровни нитритов и аммония расти не должны. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
1. Вода в аквариумах исходно слишком кислая (рН меньше 6.3). Следует выяснить причины и если вода просто слишком мягкая положить в аквариум известняк, или воспользоваться содой.
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо ее внести.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Нет грунта, а фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму.
Желаю удачи, с ув. Александр.