АДЕНИУМЫ.

ОСНОВЫ ПО УХОДУ
Адениум (лат. Adenium) – род древесных суккулентов семейства Кутровые (лат. Apocynaceae). Происходит из тропических пустынь Африки и Аравийского полуострова.
Название рода происходит от города Аден на Аравийском полуострове, где адениум был впервые обнаружен. Во многих языках дословный перевод названия растения означает «роза пустынь».
В цветоводстве наибольшее распространение получил Адениум тучный (Adenium obesum). Имеет характерное утолщение стебля - каудекс, который способен запасать воду. От него отходят стебли. Листья очередные, короткочерешковые.
Форма листа ланцетная с заостренной или, наоборот, закругленной верхушкой и цельным краем. Поверхность листа гладкая, глянцевая темно-зеленого цвета.
Цветки воронковидные разнообразных окрасок в зависимости от сорта, как правило, без запаха. Цветет с весны по осень, но при соблюдении оптимальных условий выращивания цветение не зависит от смены сезонов.
Сок всех частей растения ядовит.
Местоположение: Солнечное. Подоконник южного, восточного или западного окна. В теплое время года рекомендуется выносить на свежий воздух (балкон, терраса).
Свет: предпочитает яркий с попаданием прямого солнца.
Свет. Увеличение света – это, как правило, увеличение интенсивности прямого солнца (или мощности ламп), а значит, и повышение температуры, так что в этом случае не получится изменить только один фактор, поэтому нет смысла рассматривать такую ситуацию.
Уменьшение света при прежнем поливе и температуре не остановит рост растения, и новый прирост будет тонким и вытянутым. Именно поэтому адениуму зимой устраивают период покоя. Само растение в отдыхе не нуждается. Если все-таки избежать зимнего прироста не удалось, не беда, это легко поправить весенней обрезкой. Итак...
Правила трех: если количество света уменьшается, нужно понизить температуру и сократить полив.
Температура: оптимальная для роста от +25 до +350С. Зимой может опускаться до +12+150С, но это не является необходимым условием выращивания.
Как ни странно, но на длительное повышение или понижение температуры содержания толстопуз среагирует одинаково - замедлит рост (стагнация). А при температуре ниже +150С большинство видов сбросит листья.
Как же отразится на адениуме неизменность других двух факторов?
Со светом понятно, его в квартирном содержании много не бывает, а вот если полив останется на прежнем уровне, то это может закончиться загниванием корней и гибелью растения. Это одна из распространенных зимних ошибок - температура понизилась, а полив остался прежним.
Причины: при стагнации все обменные процессы растения замедляются, в том числе и поглощение корнями влаги из почвы. Если не уменьшить полив, почва не будет успевать просохнуть до следующего полива и будет постоянно влажной, что и приведет к болезням корней. Отсюда...
Правила трех: при понижении температуры сокращают полив. Чем меньше влаги в субстрате, тем ниже может опуститься температура без вреда для адениума.
Полив: летом умеренный с просушкой субстрата между поливами, зимой минимальный, ориентируясь по состоянию растения.
Полив. Как уже отмечалось, летом полив адениум предпочитает умеренный с просушкой субстрата через 2-3 дня после полива. Зимой минимальный, по состоянию растения.
Если вы уменьшаете полив, а свет и температура остаются неизменными, то в лучшем случае растение приостановит свое развитие, в худшем - вы его засушите.
Иногда бывает необходимость временно прекратить полив, например, отъезд в отпуск, а отпуск, как правило, приходится на вегетационный период растения. Тогда есть смысл убрать адениум с солнца в место с ярким рассеянным светом. Это не только притенит его, но и понизит температуру на несколько градусов, что слегка замедлит рост растения и уменьшит испарение/потребление воды.
Если, наоборот, увеличить полив без изменения температуры, то вода не будет успевать ни испаряться, ни потребляться корнями, что приведет к их загниванию.
А вот избыточный полив при недостатке света (распространенная зимняя ошибка) приводит к росту тонких, вытянутых побегов. Отсюда...
Правила трех:
• если вы временно прекращаете полив, перенесите растение в более прохладное место без прямого солнечного света.
• не увеличивайте полив, если света будет недостаточно для формирования полноценных побегов, а температуры - для интенсивного функционирования корневой системы.
Влажность: не нуждается в опрыскивании.
Пересадка: при необходимости весной и летом. Молодые растения каждый год, взрослые раз в 2-4 года.
Adenium - Адениум
Почва: рН нейтральная, легкая (универсальный или для кактусов торфогрунт, кокосовый брикет) с добавлением большого (до 50%) количества рыхлителей (перлит, песок, мелкий керамзит, кирпичная крошка, вермикулит, древесный уголь и т.п.).
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕСАДКИ:
Adenium - Адениум1. Теснота горшка.
Сеянцы адениума хорошо отзываются на пересадку. Не стоит сажать их сразу в большие горшки "на вырост" - это может сильно замедлить рост, а долго не просыхающий субстрат может привести к загниванию корней. Лучше подобрать горшок с небольшим запасом и пересаживать сеянец в период роста каждые 2-3 месяца. В этом случае растение будет быстро и хорошо развиваться.
Молодые адениумы в среднем пересаживают раз в год, в пору начала активного роста. Адениумы постарше - раз в 2-3 года.
Взрослые экземпляры, как правило, пересаживают уже, когда горшок лопнул. А вы не удивляйтесь - весьма частое явление. Корни растения настолько мощные, что ни глина, ни пластмасса не способны противостоять их давлению.
2. Болезнь корней и/или каудекса.
Причин загнивания корней и каудекса, как правило, две: переохлаждение и переувлажнение. Единственный вариант спасти растение, это выкопать его, обрезать места поражения до здоровых тканей, засыпать фунгицидом, основательно подсушить и посадить в новую смесь. Пересадка в данном случае будет просто следствием.
3. Неподходящая земляная смесь.
Может случиться так, что к вам попадет уже посаженный в "нечто" адениум, и это "нечто" может оказаться совершенно не отвечающим требованиям (второе правило адениумовода) посадочной смеси для адениумов. Тогда, конечно, нужна пересадка.
Если растение находится в периоде покоя, то лучше отложить это мероприятие до начала вегетации, т.к. в период покоя растение практически не поливают, а значит, смесь не проявит своих вредоносных качеств. Но если ситуация совсем на грани, то лучше не тянуть.
4. Слишком большой объем горшка.
Опять же к вам может попасть уже посаженный адениум, и горшок, в котором он этот адениум к вам попал, вполне может оказаться слишком большим. В этот случае также нужна пересадка в тару подходящего размера. Все пожелания по поводу периода покоя такие же как и в предыдущем примере. И будьте очень осторожны с поливом.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
• За пару дней до планируемой пересадки полейте растение, когда земля подсохнет, можно пересаживать. Если каудекс к моменту пересадки будет напитан влагой, то адениум безболезненней переживет процедуру.
• Если при пересадке вы повредили корни или каудекс, присыпьте раны коллоидной серой, препаратом «Теовит Джет» или порошком древесного угля. Дайте ранам подсохнуть день-другой, а то и больше в зависимости от глубины ран и только уже потом сажайте.
• В возрасте молодого растения находящиеся в земле корни адениума начинают расти вширь, становясь толстыми и мясистыми. При каждой пересадке линию посадки опускают на 2-3 см, оставляя часть прикаудексных корней над землей. Таким образом через некоторое время получится адениум, внешне напоминающий растение, выращенное с использованием техники бонсай.
При этом относительно мелкие корни нужно как бы "причесать" и направить в землю так, как вы посчитаете более эстетичным. Совсем тоненькие, капиллярные корешки обрезать не нужно, они сами засохнут и отпадут.
• Обычно при пересадке комнатных растений советуют не сильно тревожить земляной ком, чтобы как можно меньше повредить корни. И если вы пересаживаете молоденький сеянец, то так и нужно. С адениумами уже в возрасте молодых растений все несколько иначе.
Во-первых, потому что правильный субстрат осыпется с корней и без вашего участия.
Во-вторых, потому что минимум верхнюю часть корней нужно будет отмыть от остатков субстрата и от известняковых отложений, т.к. вы наверняка захотите ее приподнять при пересадке.
Таким образом, в основном перед пересадкой корни отмывают полностью, заодно проверяют на наличие повреждений. После этой процедуры (до посадки) адениум, естественно, подсушивают.
• Посадочная смесь должна быть не слишком сухой и не слишком влажной. Трудно передать на словах, как определить достаточную влажность почвы.
Если бы речь шла об универсальном грунте для комнатных растений, я бы посоветовала проверить так: возьмите горсть, сожмите ладонь, разожмите. На ладони должен быть слегка спрессованный комочек грунта. Потыкайте (иначе не скажешь) в него пальцем. Если он развалился, значит земля умеренно влажная, как нам и нужно.
Если смесь развалилась, как только вы разжали ладонь - влаги мало. Может возникнуть проблема с поливом.
Если комок после тычка продавился, значит влаги много. При посадке это может привести к переуплотнению земляного кома.
Но в случае с посадочной смесью для адениумов этот метод не очень актуален - в грунте столько рыхлителей, что он даже умеренно влажным может развалиться.
• Труднее всего удержать себя от соблазна сразу же полить растение. Но вы уж постарайтесь, если не хотите подтвердить правильность этого совета своим горьким опытом.
При пересадке взрослого адениума полив потихоньку возобновляют через неделю после пересадки.
Молодой адениум можно начать поливать чуть раньше, через 3-4 дней, ориентируйтесь по состоянию растения. Сеянцы - примерно на 2-й день, опять же ориентируйтесь по состоянию. Совсем маленькие сеянцы можно на первое время и пленкой накрыть для создания парникового эффекта.
Чтобы не пересыхал самый верхний слой земли, можно раз в день-два его слегка(!) увлажнять из пульверизатора, но только при условии, что на каудексе нет повреждений, на которые может попасть вода.
• Даже после пересадки адениум в опрыскивании не нуждается, особенно если есть свежие повреждения веток или каудекса.
Формирование кроны: для стимулирования ветвления рекомендуется обрезка и прищипка.
Размножение: черенками, отводками и прививками в вегетационный период, семенами в любое время года.
Выращивать адениум из семян - весьма увлекательное занятие. Еще бы! Мало какое растение может похвастаться пузатенькими всходами уже на третий (!) день. Даже не верится, что из небольшого в общем-то семечка "вылупляется" такой толстун. И не имеет значение, какое на улице время года, главное соблюсти 2 простых условия.
1. Оптимальная температура прорастания 30-350С. Минимальная 28-290С.
2. Посадочная смесь должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и стерильной(!).
И всё. Чем лучше будут соблюдены эти 2 условия, тем выше будет процент всхожести. И наоборот, если пренебречь ими, можно не получить всходов вовсе.
Перейдем к самому процессу посева в 12 шагов:
1. Замачиваем семена на 2-4 часа в теплой воде.
Процедура необязательная, но в основном все производители советуют ее сделать. Большинство опытных российских адениумоводов семена адениума не замачивают, т.к. это может спровоцировать их загнивание и снизить % всхожести. Так что, в данном вопросе выбор остается за вами.
Вода должна быть теплой на протяжении всего времени замачивания. Если вы не сможете обеспечить этого условия, лучше отказаться от процедуры.
Замачивать можно просто в воде, что малоэффективно, а можно в растворах фунгицида (30 мин) и/или стимуляторе роста (оставшееся время).
Распространенные фунгициды: «Фитоспорин», розовый раствор марганцовки. Не рекомендую использовать «Максим». В целом - это прекрасный фунгицид, но при проверке на семенах адениума, «Максим» давал значительную задержку прорастания семян и снижал % всхожести.
Распространенные стимуляторы: «Эпин», «Рибав», «Цикрон», «Энергин».
2. Готовим посадочную смесь. Она, как уже говорилось, должна быть рыхлой и аэрируемой.
Для этого берется 50% покупного грунта на основе торфа (для кактусов или универсального) или кокосовый субстрат (из кокосового брикета). Из распространенных торговых марок подойдут: «Terra vita», «Сад чудес», «GreenWorld».
Непосредственно торф использовать не рекомендуется, т.к. он имеет повышенную кислотность, которая препятствует прорастанию семян.
Остальные 50% составляют разрыхлители. В качестве таковых подойдут: перлит, вермикулит, мелкий керамзит, керамзитовая крошка, кирпичная крошка, пенопластовые шарики, крупнозернистый песок (речной, кварцевый, но не строительный), мелкие кусочки древесного угля.
Какие разрыхлители использовать зависит от того, что у вас есть. Совет: не увлекайтесь сильно углем и вермикулитом, а вот перлит можно использовать как единственный разрыхлитель на все 50%.
3. Готовим посадочную емкость (на фото действие №1). В качестве таковой подойдет все, что имеет плошкоподобную форму и где есть (или можно сделать) много дренажных отверстий (удобнее всего с помощью нагретого гвоздя или шила). Это могут быть и низкие горшочки, и пластиковая тара от маргарина, и стаканчики. Если есть тепличка для рассады, воспользуйтесь ей или сойдет за тепличку пластиковая упаковка для пищевых продуктов с крышкой.
4. На дно кладем дренаж (на фото действие №2).
Подойдет: керамзит, кусочки пенопласта, кирпичная крошка, кусочки древесного угля (на фото действие №3).
5. Наполняем посадочной смесью (на фото действие №4).
6. Выкладываем плашмя семена (на фото действие №5).
7. Присыпаем слоем в 0,5-1 см (на фото действ. №6). Можно не присыпать, а прижать.
8. Накрываем посадочную емкость крышкой (можно использовать отрезанную верхушку от прозрачной пластиковой бутылки) или помещаем в пластиковый пакет, который закрываем сверху. Если вы сажали в горшок или стаканчик и не засыпали его полностью субстратом, можно накрыть пищевой пленкой.
9. Увлажняем смесь опрыскиванием из пульверизатора, поливом из чайной ложки или поливом через поддон (не рекомендуется для влагоемких и влагоудерживающих смесей).
10. Помечаем сорта, разделив пластиковыми перегородками, или как-то иначе. Я, например, записываю информацию по каждому семечку (сорт, время посева, применяемый стимулятор и т.п.).
11. Ставим в теплое место, например, на батарею центрального отопления или сушилку для полотенец в ванной комнате. Вариантов подогрева много. Подобрать наиболее подходящий в вашем случае можно прочитав статью о подогреве.
Тепличку необходимо проветривать. Желательно по 30 мин. утром и вечером. Окончательно снять крышку/пленку можно ориентировочно через месяц, когда прорастут все ожидаемые семена.
Увлажнение субстрата осуществляется по мере необходимости. Старайтесь, что бы посевная смесь оставалась влажной, но не мокрой (!). Если все-таки случайно полили больше чем необходимо, тепличку следует проветривать пока не испариться лишняя влага.
Adenium - Адениум
12. После появления массовых всходов (см. фото) переносим в светлое место. Без подогрева
прорастать семена не будут, потому лучше раньше чем через 10 дней подогрев не
убирать, если, конечно, останутся не проросшие семена. Так же можно провести небольшие
«раскопки» и посмотреть на них. Если при легком нажатии семя проваливается и
сильно гнется, значит, оно уже не прорастет.
При благоприятных обстоятельствах, первые всходы могут появится уже на третий день. В среднем семена адениума обесум прорастают за 2 недели. Иногда срок увеличивается до месяца Особенно это актуально для арабикумов и сокотранумов. Мини аденимы так же имеют более увеличенные сроки появления всходов.
Подкормка: раз в 2-3 недели удобрением для кактусов или универсальным удобрением в половинной дозе.
ФОРМА ГОРШКА:
При семенном размножении в первый год жизни у адениума развивается центральный корень, он достаточно длинный, поэтому сеянцы сажают в глубокую посуду, по форме напоминающую пластиковый стаканчик. Можно, кстати, и в него. В возрасте молодого растения корни в земле начинают расти вширь, становясь толстыми и мясистыми. Тогда горшок уже подбирают стандартный, т.е. не высокий и не низкий. Если вы предпочтете "бонсайное" выращивание адениума ( которое с оголением прикаудексных корней), то в этом случае идеальна так называемая бонсайная плошка, широкая и низкая.
РАЗМЕР ГОРШКА:
Излишний объем горшка приводит к более медленному просыханию земли, т.е. застою воды, который может негативно сказаться на корневой системе адениума.
Поэтому диаметр горшка подбирают исходя из диаметра каудекса/прикаудексных корней в самой широкой части.
Если это сеянец, то ориентировочно расстояние от широкой части каудекса до стенки горшка должно быть 2-3 см.
Если это молодое растение, то 3-4 см.
Если это взрослое растение, то 4-7 см.
РАЗРЫХЛИТЕЛИ ДЛЯ ГРУНТА
Разрыхлителей существует много, использовать все перечисленные в одной смеси необходимости нет. Поэтому рядом с каждым названием указан ориентировочный максимум добавления в смесь:
- перлит 50% (5)
- вермикулит 20% (желательно крупный (6))
- мелкий керамзит 10-20% (4)
- керамзитовая крошка 25%
- кирпичная крошка 20% (3)
- пенопластовые шарики 25%
- крупнозернистый песок 20% (речной (1), кварцевый (2), но не строительный)
- мелкие кусочки древесного угля 10-15%, максимум 20%
- глиняный гранулянт 20% (СМ. ФОТО)
Основные вредители: паутинный клещ, мучнистый червец.
Так какое же оно первое цветение?
Для начала придется спуститься с небес на землю - первое цветение может не состояться. Ваш адешка проникнется вашим желанием и даст долгожданные бутоны, дабы порадовать своего цветовода, но ему может просто не хватить сил довести начатое до победного конца. Поняв, что не рассчитал силы, сеянец может засушить часть или вообще все бутоны. Нерадостный итог, но и унывать не стоит, т.к. это значит, что в скором времени цветение обязательно будет.
Часто встречаю вопрос - когда зацветет адениум из семян? Самое раннее цветение, о котором я слышала, в наших широтах было в 8 месяцев. В среднем - это через 2 года после посева. Бывает, что и на 3-4-й год.
Следующим, естественно, следует вопрос - от чего это зависит? Первый и самый очевидный ответ - от условий выращивания. Думаю не стоит объяснять, что если поставить адениум в темное прохладное место, то цветения не будет. Впрочем, в таких условиях не только цветения...
Чем больше ваш питомец будет получать света, находясь при этом в тепле и уюте (под уютом я подразумеваю подходящий субстрат и горшок), тем раньше наступит цветение.
Второй очевидный ответ - всё зависит от вида адениума. Самым раннецветущим является адениум обесум. Есть мнение, что особенно это касается миниатюрных адениумов обесум. Адениум арабикум как правило начинает цвести в более зрелом возрасте. Да и выращивают его не ради цветов, а ради характерной формы каудекса.
Осталась менее очевидная, но немаловажная причина: величина срока до первого цветения зависит от непосредственных "родителей" сеянца. У адениумов, прямо как и у людей, какие папа с мамой - такие и дети. Если опыление было между двумя рано зацветшими адениумами, то очень велик шанс того, что сеянец, из получившихся в итоге этого опыления семян, тоже рано зацветет.
Итак, вы увидели бутоны. Ваше первое желание? Правильно - покормить, перенести в лучшее место и еще что-нибудь. Точнее, совсем неправильно - всего этого делать не нужно. Если адениум собрался цвести, значит, ему хорошо там, где он есть, и главное - ничего не менять. Разве что, немного увеличить полив: для роста бутонов это пригодится.
ФОРМИРОВАНИЕ
Общие сведения и рекомендации:
• Как правило, обрезку делают весной, через 2-4 недели после пересадки (если она была), когда растение уже активно тронулось в рост. Но можно и во время всего вегетативного периода.
В период покоя ни обрезку, ни прищипку не делают.
• За пару дней до прищипки/обрезки полейте растение. В день формирования кроны оно должно иметь хороший тургор. (Тургор, тургесцентное состояние — состояние растительных клеток, тканей и органов, при котором они содержат необходимое количество воды и, следовательно, не испытывают водного дефицита).
• Пользуйтесь только острым ножом желательно из нержавеющей стали. Подойдет и резчик для бумаги, и лезвие.
• Срез делается на несколько миллиметров (обычно 3-4) выше спящей почки.
• После каждого среза протирайте лезвие спиртом.
Адениум обрезка
• Выделяемый растением сок промакивайте салфеткой.
• Не прищипывайте сеянцы и не обрезайте растения, оставляя только почки на месте бывших семядольных листьев, они могут не тронуться в рост. Максимальная глубина - над почками первой пары настоящих листьев.
• После того как адениум перестанет выделять сок, замажьте место среза. Для этого лучше всего подойдет садовый бальзам (есть в продаже, но достаточно дорог). Или можно обойтись другими средствами, например, садовым варом или садовая паста «РанНет» (на фото «РанНет»). Толченый древесный уголь и келоидную серу лучше не применять - эти средства хороши для корней. Можно обойтись без замазки, но это отразится на аккуратности срезов, точнее их заживления.
Берегите ранки, пока они не затянутся от попадания воды - может случиться загнивание тканей.
Адениум обрезка
• Рост замещающих побегов начинается примерно через 2-3 недели, и если вас не устроил результат - проснулось мало почек, то можно повторить обрезку, сделав ее чуть глубже.
• Сок адениума ядовит. Так что тщательно помойте руки с мылом после обрезки. Если на руках есть ранки или ссадины, заклейте их пластырем. Можно вообще избежать контакта с соком, воспользовавшись перчатками.