ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ Первоначальной задачей обшивки было выравнивание стены. Базовые перегородки и перекрытия далеко не всегда можно сделать идеально ровными, а придать жилому или рабочему помещению достойный вид хочется. Тепло- и звукоизоляция, которую обеспечивает именно деревянная вагонка, стали приятным бонусом.

Крепление ламелей почти всегда производится к обрешетке – по описанной выше причине. Если поверхность ровная, то материал можно закреплять прямо к стене или на потолок. Во всех остальных случаях монтаж производится на обрешетку. Последняя представляет собой каркас из деревянного бруса или металлического профиля, которые выставляется по уровню, чтобы компенсировать неровности поверхности, а затем обшивается ламелями. Для вагонки из дерева рекомендуется использовать брус. Дело в том, что древесина при изменении влажности или температуры изменяется в объеме. Брус и ламель реагировать будут очень похоже. Металлический каркас в объеме не изменяется, что чревато деформацией материала. При слишком жесткой фиксации, чем часто грешат строители, доски поведет, и потолок или стена могут вздуться. Опасность такая сохраняется и при креплении к обрешетке деревянной, но в меньшей степени.

ВЫБОР ПРОФИЛЯ Профиль – форма лицевой стороны доски, определяет ее декоративные качества. Но кроме этого, он влияет на способ укладки. Вагонка четверть – доски с выбранной четвертью. Ламели можно укладывать только внахлест и только горизонтально. Поэтому, например, в бане таким материалом отделывать стены не рекомендуется, так как здесь важно обеспечить отвод конденсата. По вертикально установленным ламелям влага стекает вниз, а не накапливается.

Американка – европрофиль, на задней стороне ее есть водоотводящие каналы. Однако установка возможна тоже только внахлест. Стандартный, софтлайн, блокхауз и так далее соединяются методом шип в паз. Крепление ламелей в этом случае более надежное, поверхность получается ровной. Крепеж, которым доски фиксируют к брусу, закрывается следующей ламелью.

Длина и толщина шипа влияет на способ крепления. Если гребень достаточно толстый – в софтлайн, например, то гвозди могут забиваться прямо в шип. В противном случае вагонка к стене крепится гвоздями, забиваемыми наискось. Этот метод не годится в бане, так как при таком крепеже материал испытает лишнюю нагрузку и часто растрескивается. СПОСОБ УКЛАДКИ Если «американку» или вагонку четверть можно уложить только одним методом – горизонтально, то об остальных видах материала этого не скажешь. Вертикальная укладка – зрительно поднимает потолок в любой комнате. В парной этот метод считается наилучшим, так как способствует стеканию конденсата вниз. По диагонали – способ более декоративный, часто используется в жилых комнатах, особенно нестандартной конфигурации – мансарда, например. Диагональный метод используется при креплении и на потолок, и к стене.

Комбинация – как правило, вертикальной и диагональной укладки в разных направлениях. Горизонтальное расположение создает впечатление низкого потолка, поэтому используется реже. В некоторых случаях вагонку нарезают более короткими фрагментами и буквально выкладывают ними узор на потолке или стене. Такой способ очень трудоемок, но усилия того стоят. На фото – «узорчатая» стена.

Методы крепления Сами ламели к каркасу можно закрепить несколькими способами. На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные.

На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску.

Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность