Проверка работоспособности генератора!!!

Во-первых, необходимо измерить напряжение на АКБ, если АКБ не разряжен, то напряжение должно быть в пределах 12.5-12.9 вольт.
Во-вторых, необходимо проверить питание на выводе В+ на генераторе. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше). Также необходимо проверить при включенном зажигание питание на обмотку возбуждения генератора (маленький одиночный провод, который подходит к генератору).
Если все в норме нужно запустить двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше. Желательно замерить напряжение на выходе из генератора, для этого необходимо подключить мультиметр к выводам В+ и массе на двигателе. Если напряжение на выходе больше чем на клеммах АКБ, то следует зачистить все массы.
!при заведенном двигателе включите все потребители, в этом случае напряжение не должно падать ниже 12.8 вольт!
В-третьих, если после выше всего изложенного Вы не решили свою проблему, то необходимо снять генератор и разобрать его для проверки. После разборки проведите визуальный осмотр. Обычно выгорают диоды на диодном мосту их видно не вооруженным взглядом.
Начнем с ротора ( в простонародье «якорь»). Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).
Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.
Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.
 Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
 Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
 Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.
Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить. Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.
Статор генератора. Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.
Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна! Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе.
Диодный мост. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине. Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет. Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.
Щетки и контактные кольца. Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм. Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.