Ландшафтный дизайн. Идеи для сада.

Хорошие сорта огурцов Вот и заканчивается дачный сезон. И когда как не сейчас самое время подводить итоги? Например, какой сорт огурцов показал себя во всей красе, а какой подвел и не оправдал ожиданий? По урожайности среди огурцов первые места у нас занимают традиционно Дальневосточный и Феникс. Это, конечно, правда, но только в случае, если бороться с болезнями от случая к случаю. Эти сорта устойчивы к болезням и засухе, поэтому плодоносят до самых морозов… Вот урожайность и набегает. Гибриды же еще в разгар лета усыхают от грибков. Если защищать посадки фунгицидами, то самыми урожайными окажутся гибриды Герман и Беттина. Они похожи друг на друга, как братья близнецы. Но различия есть. Так, Беттина начинает плодоношение значительно раньше. Даже советуют первые цветы удалять, чтобы дать кустам хоть немного окрепнуть. Нагнать Беттину Герману удается только при хорошем уходе, но обычно по урожайности он проигрывает. А вот по вкусу Герман и Беттина практически одинаковые. Одного размера, сладкие, без горечи. За непревзойденные товарные качества и хороший вкус им прощают невысокую устойчивость к болезням. Но самым вкусным до сих пор остается сорт Нежинский 12. Если, конечно, плоды не станут горькими от пересыхания почвы или суховеев. Кстати, это один из лучших сортов для засолки. Но он совсем неустойчив к мучнистой росе, и получить серьезный урожай удается только при частых опрыскиваниях от грибков. Совет. Чтобы горечь не накапливалась в плодах, грядку надо часто поливать и иногда опрыскивать Иммуноцитофитом. Если вы принципиально против гибридов на своих грядках, то посадите сорт Засолочный. Он отлично подходит для закруток и дает очень ранний урожай, так что не уступит в этом и Беттине. Кроме того, у него очень товарные плоды, по 100 г, длиной 10 см, все одинакового размера. Но самое главное – сорт высокоустойчив к мучнистой росе и другим грибкам. Поэтому и урожайность набегает приличная, даже если грядку совсем не опрыскивать от грибков. Вспоминая про огурцы, невозможно не вспомнить про гостей из Китая. Их длинные, почти метровые плоды всегда привлекают внимание на рынке. Правда покупателей немного, но под эту марку хорошо идут и отечественные сорта. «Китайцы», как правило, устойчивы к болезням, засухе и очень урожайны. Правда, ввиду огромного размера, их нельзя впихнуть в банку, и годятся они только в салаты, а столько огурцов за раз съесть проблематично. Совсем другого типа турецкий сорт Янычар. Он формирует в каждом междоузлии по пять завязей. Правда часть из них осыпается, но все равно урожайность очень высокая. Хорош и товарный вид, все плоды почти одинаковы, длиной по 10 см. Вполне годятся и для засолки, и для салатов. Только надо опрыскивать от болезней, так как «турок» к ним восприимчив.

КАК ПРАВИЛЬНО ОМОЛОДИТЬ КУСТЫ СМОРОДИНЫ? Когда приступать к омоложению куста смородины? Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец. Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно – осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги. Оптимальное время обрезки кустов смородины Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег. Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми. И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести. Шесть главных причин омолаживающей обрезки смородины Омолаживающая обрезка смородины обязательно должна предусматривать удаление ветвей старше пятилетнего возраста, всех вертикально ориентированных побегов, то есть волчков и очень слабых побегов (тоньше простого карандаша с заостренными краями, которые практически бесполезны). Куст смородины нужно срочно омолаживать в случаях: Если он серьезно заболел, когда уместно оставить только здоровые побеги. Если куст стал просто огромным, «развалился» по участку, и он уже мешает соседним растениям. Если появилось большое количество побегов, которые активно стараются пробраться именно в центр кроны, что непременно вызовет её загущение. В том случае, если вам достался участок с уже старыми кустами смородины, а вы еще не готовы их выкорчевывать. Когда растению «стукнуло» более семи лет, а урожаи стали просто мизерными. В том случае, если по каким-то причинам была повреждена корневая система, тогда разница надземной и подземной частей велика, и этот недостаток нужно устранить. Осветление центра кроны куста смородины ведет, естественно, к увеличению урожая, снижению риска возникновения грибных болезней, а также исключает необходимость обрабатывать растения вредной химией, уменьшает количество вредителей, повышает иммунитет растений. Работы по уходу за более аккуратными и молодыми растениями смородины будет значительно меньше. Особенности обрезки кустов смородины Во-первых, никакой дождливой погоды, вода хоть и полезна всему живому, но в её каплях могут быть бактерии, поэтому, когда вы срежете побег, а на него упадет капля воды, то велика вероятность того, что растение будет уже заражено. Уделите внимание режущему инструменту – пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, топоры – все должно быть острым и чистым. Возьмите с собой баночку со спиртом и ваткой и как только будете переходить от одного растения к другому, непременно протирайте лезвие режущего инструмента спиртом, чтобы его обеззаразить и не допустить распространения инфекции. После обрезки смородины обязательно и как можно быстрее уберите все срезанные побеги, на них могут оказаться вредители, которые, почуяв неладное, буквально ринуться в почву в поисках убежища, с этим медлить нельзя – срезали и сожгли. Если вам достались кусты смородины старше семи лет, и вы хотите их омолодить, то не делайте это в один год, растяните омоложение таких растений года на два, а лучше – на три, чтобы растение не испытало сильнейший стресс от удаления большого количества побегов одновременно. Следует также знать, что, как и возраст человека, возраст растения не бесконечен, так, куст черной смородины с более мочковатыми и активными корнями омолодить можно четыре раза за всю его жизнь. А вот для смородины цветной, у которой корневая система более выражена в сторону стержневой, омоложение нужно проводить не более трех раз за жизнь растения, потом кусты все же целесообразнее выкорчевать. Почему только трехкратное омоложение? Потому что максимальный возраст жизни смородины, как растения, принято исчислять (по опыту) 30-35-ю годами. Омоложение смородины — руководство к действию В осеннюю пору первое, что нужно сделать – это выбрать ту древесину, которую мы будем удалять и ту, которую будем оставлять. Мы сразу же поймем, насколько радикальными будут наши дальнейшие действия в плане обрезки. Самая тёмная – это и есть старая древесина, её нужно удалить, оставив только побеги с древесиной светлой. Если проводите обрезку в осеннюю пору, то кусты нужно полить, вылив пару ведер воды, а если в весеннюю, то их лучше подкормить нитроаммофоской, растворяя чайную ложку удобрения в ведре воды, и вылить это количество жидкости под каждый омоложенный кустик смородины. Кроме обрезки старой древесины, вырежьте на кольцо все побеги искривленные, растущие вглубь кроны, все те, что были сломаны снегом или после сбора урожая, удалите все больные побеги смородины. Основное правило при этом: следует оставить наиболее живые, молодые побеги смородины и, как скульптору, «убрать все лишнее», чтобы растение ожило, а молодые побеги начали развиваться максимально активно, без помех. Тут в рост тронутся и побеги, образующиеся от корней (из-под земли). Многие думают, что активизировать рост таких побегов («нулевиков») у смородины сложно, на самом деле, нет: всего-то нужно вырезать на кольцо пару старых веток и нулевики начнут появляться над поверхностью почвы. Кстати, нулевики очень полезны в плане обновления куста смородины, они сильны, главное – не давать им формировать волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально и отрастающие у самого основания нулевика. Да и самих нулевиков слишком много на одном растении оставлять также не нужно, в противном случае мы загустим куст, достаточно оставить всего три наиболее сильных и крепких нулевика, а остальные удалить у поверхности почвы. Также обязательно подрежьте на пару сантиметров кончики всех побегов смородины, что оставили, этот нехитрый прием будет способствовать утолщению побегов, они перестанут вытягиваться в струну и на них сформируется большее количество соцветий, а заодно – и ягод. Интересно, что с помощью такой обрезки вполне возможно омолодить даже кусты смородины, возраст которых полтора десятка лет, но в этом случае действовать нужно «варварски»: просто взять и вырезать весь куст целиком, оставив от каждого побега лишь его часть с парой-тройкой обязательно живых и здоровых почек на нем. Далее, куст смородины, подвергнутый такой экзекуции, обязательно нужно полить тремя ведрами воды, если обрезка проводилась осенью, или подкормить столовой ложкой нитроаммофоски, также обязательно растворенной в ведре воды. В дальнейшем такой куст смородины начнет активно расти, образуется весьма много побегов и вам нужно будет из целой кучи молодых веток выбрать примерно пять штук, а остальные безжалостно удалить, вырезав их на кольцо. После такой обрезки при проведении только лишь санитарной обрезки об омолаживающей обрезке можно забыть лет на восемь, а то и девять. Самый простой способ омоложения куста смородины Есть вариант самого простого омоложения любого старого куста смородины – рано весной или поздно осенью вы просто удаляете, вырезая у поверхности почвы, четверть всех побегов и так четыре сезона подряд, главное – не спутать и не вырезать одни и те же побеги два сезона кряду, иначе толку от такой омолаживающей обрезки не будет. Работы по уходу за омоложенными кустами смородины Естественно, это частые поливы (раз в неделю по ведру воды), прополки (желательно поддерживать прикустовую зону под черным паром), рыхление почвы (на глубину 3-4 см), борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Далее, подкормки: использовать по весне лучше всего нитроаммофоску в количестве столовой ложки, разведенной в ведре воды под каждый куст, предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки. В середине лета нужно развести в ведре воды по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата и также вылить это количество под каждый куст, также предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки, а в осеннее время следует провести влагозарядный полив, вылив по 2-3 ведра воды под каждый куст уже омоложенной смородины. Заключение. Как видите, в омоложении смородины нет ничего сложного, нет никаких особых тайн и загадок. Главное – выбрать для этого сухой и солнечный осенний или весенний денек, вооружиться острым и чистым секатором или садовым ножом, срезать старую, уже почерневшую древесину, привести в порядок молодые побеги, удалив те из них, что растут вглубь кроны, а дальше следить за появлением новых побегов – выбирая из них самые сильные и хорошо развитые – залог будущего урожая. Конечно, все это время куст смородины нужно пестовать как дитя – защищать от болезней и сорняков, рыхлить почву, поливать и удобрять, тогда совершенно не обязательно нужно будет высаживать на участок новый сорт смородины – старый еще проживет очень долго.

Дрожжевая подкормка На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах. Такая подкормка будет по душе всем культурам. Делимся с читателями газеты «Хозяйство» рецептом. 1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л теплой воды. Дайте часок постоять. Перед самым применением разведите дрожжевой настой в пропорции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Подкормку можно приготовить и из сухих дрожжей. Растворите в 10 л теплой воды 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Потомите такую «опару» пару часов в тепле, а затем разбавьте теплой водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень. Пасленовым нужна особая дрожжевая подкормка. В 3 л теплой воды растворите 100 г свежих дрожжей и половину сахара. Оставьте на неделю все это «побродить». Затем один стакан бражки разбавьте на 10 л воды и подкармливайте томаты, баклажаны и картофель из расчета 1 л под каждый куст. Дрожжевой раствор полезен и для рассады – будет хорошо расти, не вытянется в тоненькие бутылочки и легко примется на новом месте после пикировки. Клубнику не сразит наповал серая гниль, если перед цветением вы польете ее разведенными в теплой воде дрожжами (100 г на 10 л воды). Дрожжи не будут работать и не принесут никакой пользы, если вы будете их применять на своем участке в холодное время года. Поэтому все подкормки, в которых содержатся микроорганизмы, проводите только в теплое время года (когда почва уже достаточно прогрелась). И еще один момент: в процессе своей жизнедеятельности дрожжи поглощают калий из почвы, так что не забудьте потом компенсировать калиевые потери внесением золы. За сезон растениям достаточно трех подкормок дрожжами. Больше не нужно.

Примула

Лук порей Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него, вкусным получается и салат. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем. Высевать лук порей нужно в конце февраля, предварительно замоченными семенами в обычный цветочный горшок. Лучше, если он цилиндрической формы, а не суженный ко дну, диаметр - не менее 15 см. На дне должно быть отверстие для стока воды. В большинстве случаев используют семена отечественных производителей, но замечено, что лук порей и корневой сельдерей лучше вырастают из импортных. Насыпаем в горшок почву на 2/3 высоты. Смачиваем или кладем снег слоем в 2см, чтобы лучше видеть, равномерно ли разложены семена. Засыпаем их грунтом на 2 см, накрываем горшок полиэтиленовым прозрачным пакетом (для поддержания влажности) и ставим в теплое, можно темное место. Каждые 2-3 дня снимаем пакет с горшка, слегка поливаем и снова надеваем. Как только появятся первые зеленые петельки, пакет убираем. Горшок со всходами ставим на подоконник с солнечной стороны. Чтобы уберечь корешки от переохлаждения. Под вазоны подкладывают пенопласт. Когда на балконе или веранде установится плюсовая температура, выносим рассаду. Важно не забыть прикрыть ее от прямых солнечных лучей. Весь уход за рассадой лука порея сводится к поливу. Как только подойдет пора высаживать лук порей в открытый грунт, тщательно разрыхляем почву. Выкапываем V-образную канавку глубиной 15-16 см. На дно кладем перегной, немного золы все перемешиваем, хорошо поливаем и высаживаем былинки порея. У каждого растения нужно обязательно обрезать корень, оставив 3 см, также следует наполовину обрезать надземную часть. Расправляем корешки и аккуратно присыпаем почвой. Лук оказывается траншее, которая служит зашитой от холодных ветров. Когда лук порей пойдет в рост (хотя это случится не сразу), начинаем постепенно подсыпать к стволикам грунт !!! от стенок траншеи. Поливаем только в очень сухую погоду, пару раз пропалываем. Чем больше растения набирают силу, тем больше подсыпаем почву. К моменту готовности лука получается высокая отбеленная ножка, ради которой его и выращивают. Если этого не делать, лук получается почти не отбеленным и невкусным. Можно ли лук порей оставлять на зиму? Лук порей - двухлетнее растение семейства луковые. В первый год образует плоские линейные длинные листья и ложные утолщенные стебли, которые и используют в пищу. На второй год растение формирует цветочные стрелки высотой до 150 см. Если оставить его зимовать в почве, на второй год можно получить семена (хотя, по мнению некоторых специалистов, семеноводство этой культуры возможно только в южных широтах). Урожай хранят в подвалах. Утолщенные стебли присыпают песком, оставляя концы листьев не засыпанные. Оптимальная температура хранения 0...+1град; относительная влажность воздуха - 80-90%. Как хранить лук-порей Замечательный лук-порей убираем с грядок в октябре перед наступлением морозов. А как хранить лук-порей? Если лука немного, то его можно хранить несколько месяцев и в холодильнике, но когда вырос отличный урожай, лучше сохранить его в погребе. При правильной организации хранения, Вы будете обеспечены этим чудом всю зиму, если немного сейчас потрудиться. Выкапываем лук-порей при помощи лопаты, аккуратно подтягивая за листья. Подбираем подходящую емкость такую, чтобы в ней можно было бы разместить лук вертикально. Рекомендуется обрезать на треть корни и листья. На дно емкости кладем немного земли с грядки, устанавливаем лук и присыпаем корни немного влажной землей или песком Лук-порей используем для приготовления вкусных салатов и других блюд. Можно сушить зеленые листья и использовать как приправу.

Вопрос от нашей подписчицы Надежды Патуевой: Кто знает что за цветы?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто ест мои помидоры? И как с этим бороться?

Если вы уходите с приёма раньше остальных гостей, прощайтесь только с хозяевами встречи. Иначе ваш уход может послужить для участников вечеринки сигналом к тому, что всем пора по домам.