Дачная жизнь.

Какая красивая сирень! СИРЕНЬ ПАХНЕТ ВЕСНОЙ, ЮНОСТЬЮ, И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!!!! #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Размножение жимолости Отводками. Стоит отметить, что размножение отводками подходит не для всех сортов жимолости. У кустарников, у которых отсутствуют нижние ветки, рассаживание отводками будет невозможным. Высаживание отводками считается самым легким и результативным размножением, поскольку материнское растение помогает обеспечить полноценный рост молодой поросли. Размножение отводками должно выполняться в соответствии со следующими правилами: 1. Размножение и пересадка отводками осуществляется вначале лета – в июне месяце. 2. Землю вокруг кустарников нужно припушить. 3. После этого от куста делаются не слишком глубокие бороздки. 4. В нижней части кустарника следует отобрать ветки возрастом около года, по цвету они должны быть зелеными, и уложить их в бороздки. 5. Затем при помощи специальной шпильки из дерева или проволоки закрепляем их к земле и присыпаем землей слоем не более 5 см. 6. Оставляем ветки до самой весны. За весь период он хорошо укоренятся. 7. Уже на следующий сезон их нужно будет срезать секатором, и пересадить в землю. Черенками. Размножение черенками должно выполняться в соответствии со следующими рекомендациями: желательно заготовку черенков начинать в утреннее время или в прохладный пасмурный период; нужно отбирать побеги с мощной структурой этого года и срезать наискосок; все побеги разделяются на части. Черенок должен иметь длину от 7 до 12 см; на каждом черенке должно присутствовать по 2-3 почки, 2 листка и междоузлье; листочки снизу нужно срезать, верхние срезаются наполовину; после этого готовые черенки следует поставить в воду на 24 часа; уже потом производится высаживание в почву. Эксперты рекомендуют: размножение зелеными черенками следует начинать в середине мая после цветения и с появлением первых плодов зеленого цвета. Если черенки срезать раньше, то они плохо приживутся и просто сгниют, а если сделать это позже, то они не успеют развить корневую систему. Посадку в грунт делают тремя способами: 1. Изготовление специального череночника. Для этого делают деревянную коробку из дощечек без дна. Северная сторона должна быть больше остальных частей. С наружной стороны коробка оббивается утеплителем, с внутренней заполняется дренажем. Дренаж должен состоять из следующих компонентов: смесь из мелкого щебня; кирпичной крошки; керамзита. Следующий слой состоит из песка, торфа и земли. Сверху все присыпается песком. Также все следует хорошенько полить водой. Далее при помощи палочки делаются небольшие ямки на расстоянии не менее 5 см. Затем зеленные черенки помещаются в эти углубления, и присыпаются землей. Все накрывается полиэтиленовой пленкой. 2. Если нет возможности делать посадку первым способом, то можно сделать проще. Для этого берется обычный деревянный ящик с размерами 50 см на 50 см и туда засыпается смесь из земли и песка в соотношении 4:1. Затем все поливается. Делаются ямки, и в них вставляются черенки. Все укрывается пленкой. 3. Есть еще один способ высадки – под половинки бутылок из пластикового материала. Это самый легкий и простой способ высаживания. Для этого черенок высаживается в любом месте и сверху на него ставиться половинка бутылки из пластмассового материала. Все равно какой-бы способ высаживания черенков не был бы выбран, необходимо соблюдать правила ухода за жимолостью. Необходимо периодически осуществлять поливные работы, удобрять и проветривать, для проветривания в пленочном материале можно сделать небольшие отверстия. Также на зимний период лучше всего растения прикрыть листьями, а сверху присыпать снегом. Высаживать в почву подросшие черенки можно будет на следующий год в конце весны. В этот период они уже окрепнут и будут иметь мощную корневую систему. Высаживание черенков осенью. Бывают случаи, когда дачники и садоводы просто не успели сделать высадку черенками весной. Но ничего страшного — размножение черенками можно сделать в осенней период. Правила размножения: срезать черенки следует в конце сентября — начале октября; затем черенки нужно завернуть во влажный марлевый материал и убрать в прохладное помещение, например на балкон, веранду, предварительно присыпав опилками; после того как наступит весна, черенки высаживаются в землю под прямым углом. При этом над поверхностью почвы должна находиться верхушка; примерно через 8-10 дней некоторые из черенков дадут корешки. Деление куста. Этот способ размножения жимолости также считается простой и достаточно легкий. Рассаживание делением куста осуществляется по следующей схеме: примерно в начале марта или в начале осени (в сентябре) нужно выкопать куст жимолости; далее секатором нужно его разделить на несколько частей. Разделять нужно вместе с корнями; готовые кустики рассаживаются по новым местам. Обратите внимание: разделять нужно кусты, которым не более 5 лет. Если разделять более старые растения, то они просто не примутся, и не будут расти. Размножение жимолости это достаточно трудоемкий процесс, который требует особой внимательности и упорства. Главное в этом деле делать все правильно и в соответствии со всеми правилами. Также не стоит забывать и о дальнейшем уходе за растением. Полив, удобрения, вскопка, рыхление почвы и обрезка – это все, что сможет обеспечить полноценный и здоровый рост растения.

Ирисы: календарь работ Ни один цветник не обходится без прекрасного ириса. Рассмотрим календарь работ по уходу за ним с марта по август. Уход за ирисами в марте. Пикировка. Приступаем к ней, когда у сеянцев сформируются 3 — 4 листа, все делаем гак же, как и для овощных или однолетних декоративных культур. Если весна не поздняя, то уже необходимо «проинспектировать» посадки ирисов под воздушно-сухим укрытием. Этот месяц также удобен для окончательного выбора сортов для пополнения коллекции. Если участок с ирисами оказался затоплен талыми водами, то в случае температуры воздуха, превышающей + 7 °С, необходимо провести мероприятия по отводу избыточной влаги. Иначе в корневищах, богатых крахмалом, начнется необратимый процесс брожения, и растения погибнут. Уход за ирисами в апреле. Работа по уходу за сеянцами ирисов. Снятие с посадок ирисов зимних укрытий или разокучивание растений. При этом желательно сразу провести осмотр растений, оценив качество их перезимовки. Если погода весной сухая, то ирисы требуют к себе минимума внимания. Но в случае избытка влаги необходимо проводить работы по улучшению фитосанитарного состояния посадок: снимать гнилые остатки прошлогодних листьев и удалять пораженные заболеваниями участки корневища. Все это, конечно, нужно делать в отсутствие осадков и очень аккуратно, чтобы не повредить здоровые, начавшие расти части корневищ. Отметим, что указанное мероприятие при неблагоприятной ситуации длится весь сезон вегетации ирисов (до сентября, включительно). Уход за ирисами в мае. Если погода теплая, без избытка влаги, то занимаемся подкормкой и прополкой. Можно обработать ирисы фунгицидами, а лучше — иммуномодуляторами. Последние позволят растениям наиболее эффективно противостоять инфицированию фитопатогенами. В случае неудовлетворительной перезимовки растений и/или холодной влажной погоды обработка фунгицидами обязательна. При подкормке ирисов оптимально использовать комплексные минеральные удобрения с микроэлементами или хотя бы просто NPK. В случае недостатка влаги внесение удобрений необходимо сочетать с поливом. Главное правило — не использовать органические удобрения. Иначе неизбежно инфицирование растений как минимум возбудителями мягкой гнили корневища. Также необходимо помнить, что май — это месяц начала регулярных прополок ирисов, которые продлятся весь сезон, вплоть до сентября. Уход за ирисами в июне. Это замечательный для ирисоводов период, пик цветения «бородатых» ирисов. Вот тут-то и начинаешь понимать, почему греки называли эти растения радугой! Перед вами раскрывается невероятная палитра красок — есть все, кроме, собственно, красного цвета. Еще это разнообразие размеров, от миниатюрных сортов (не более 20 см высотой) до практически гигантов с метровыми цветоносами, достигающими в диаметре у основания более 2 см. А ведь есть и множество ароматов — цветочные, кондитерские, парфюмерные, пряные… Работы в июне тоже хватает. Желательно провести вторую подкормку, а также обработать растения от поражения гетероспориозом (последнее — необязательно). Кроме того, сорта с ломкими цветоносами необходимо подвязывать к опорам. Желательно также удалять отцветшие цветки. При полном отцветании необходимо (обязательно в сухую погоду) выламывать цветоносы (если нет необходимости собирать с растений семена) — это позволит улучшить фитосанитарное состояние растений и поддержать их декоративный вид. Июнь также подходящее время для высадки сеянцев на постоянное место выращивания. Дальнейший уход за ними осуществляется по стандартной для ирисов схеме. Уход за ирисами в июле. Доцветают поздние сорта бородатых ирисов. Но эстафету тут же принимают «безбородые»: зацветают сорта и виды. Буйство красок переходит в буйство форм. Это и утонченные аристократы-сибиряки, и легкие, как бабочки, спуриа, и, конечно, экзотические японцы. Но есть в этом месяце и «приземленная» действительность. На бедных почвах желательно очередное внесение удобрений. Однако основные работы связаны с подготовкой участка под посадки бородатых ирисов. При этом важно учесть следующее: 1) для культивирования этих растений лучшими считаются легкие суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией; 2) ирисам подходят открытые солнечные участки; 3) все бородатые и часть безбородых ирисов не выносят близкого залегания грунтовых вод и негативно реагируют на избыточное увлажнение в точение вегетации; 4) участок под эти растения готовят заранее, перекапывая землю па глубину штыка лопаты и обязательно удаляя многолетнюю сорную растительность. К посадке приступают только после того, как почва осядет. Уход за ирисами в августе. Этот месяц — апогей пересадки. При этом у разных ирисов есть свои особенности. Так, корневище бородатых ирисов лучше всего разламывать руками, безбородые — делят исключительно инструментом (лопатой). У бородатых ирисов разломы подсушивают на солнце или обрабатывают толченым углем, подсушивать безбородые категорически нельзя. У всех ирисов листья укорачивают до длины в среднем 15 см, у бородатых подрезают еще и корни (до 10 см). Деленки бородатых ирисов желательно выдержать в помещении 1 —2 недели: безбородые необходимо посадить в почву как можно быстрее. В период короткого хранения, если такой все-таки неизбежен, корневище оборачивают в увлажненный материал (бумага, ткань) или обкладывают мхом сфагнумом. Посадочная единица бородатого ириса обычно состоит из 1 — 2 годичных звеньев с боковыми почками. Безбородые, как правило, не делят так сильно. Для бородатых очень важна правильная глубина посадки — на уровне поверхности земли. Безбородые сажают гораздо глубже (5 — 7 см).

Как вырастить огурцы на балконе Что может быть лучше собственных овощей, сорванных сразу к столу! Оказывается, это возможно не только на даче, но и в городе. Попробуйте выращивать огурцы на балконе. Если использовать специальные балконные гибриды, процесс будет не только увлекательным, но и простым. Для выращивания огурцов подходит балкон, ориентированный на восток или юго-восток. С северной стороны дома растениям будет темно даже с досвечиванием. Если дом расположен в ветреном месте, а балкон не застеклен, с идеей лучше расстаться — огурцы не выносят сквозняков. Что необходимо подготовить для выращивания огурцов на балконе Семена. Обязательно посмотрите описание сорта на обороте. В нем должно быть сказано, что данный сорт огурцов подходит для выращивания на балконе, теневынослив, плоды компактные, лианы имеют короткие междоузлия, сорт не требует опыления (партенокарпический). Сейчас появилось много подходящих гибридов: F1 Городской огурчик, F1 Балконный, F1 Балаган, F1 Берендей, F1 Кураж, F1 Манул. Контейнер для цветов балконный (80 х 25 см) - с дренажными отверстиями на дне и подставкой для стока воды (поищите в отделе с цветочными горшками). Лучше всего выбрать светлого цвета, чтобы не перегревался на солнце. Универсальный грунт для овощей - мешок 25 л. Как правило, в составе верховой торф с добавлением перлита (вермикулита). Дренаж, можно использовать мелкий керамзит Бутылка жидких удобрений для комнатных цветов (1л) Опрыскиватель для комнатных цветов (1л) Держатель для бельевой веревки Моток бельевой веревки или шпагат Посев семян и подращивание рассады огурцов Семена огурцов можно посеять в апреле - начале мая, на длинный день, когда уже не нужно досвечивать растения. Если высадить огурцы раньше, бутонизация совпадет с пребыванием растений в квартире, часть завязей опадет, сами лианы сильно вытянутся, поскольку в комнате им темно, а на балкон выносить растения будет рано. Современные гибриды, как правило, скороспелые - от всходов до плодоношения проходит 45-50 дней. 1. Как подготовить грунт для посева огурцов. Огурцы любят легкую плодородную почву. Лучше всего попросить у друзей-дачников садовой земли или перепревший компост, и смешать с готовым покупным грунтом для овощей, добавив перлит (4:1:1) Если такой возможности нет, используйте готовый универсальный грунт для выращивания овощей с кислотностью рН в пределах 6,3-6,8. Чтобы огуречные лианы могли полноценно развиваться, расход грунта должен быть около 5 л на одно растение. Перед посевом семян для профилактики заболеваний самостоятельно приготовленный грунт нужно обеззаразить любым удобным способом: пропарить над кипящей водой, пролить фунгицидом, прогреть в микроволновке. На дно контейнера насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Заполните контейнер подготовленной почвенной смесью, не досыпая 5 см до верхнего края. Пролейте грунт, досыпьте после усадки. 2. Как посеять семена огурцов. Проростки у огурцов хрупкие, сеять пророщенные семена тяжело, поэтому предпочтительнее посев сухими семенами. Крупные производители поставляют семена, уже обработанные против болезней и вредителей, поэтому если у семян окрашена оболочка, их не нужно дезинфицировать перед посевом. В центре контейнера, отступая от стенок к 15 см, сделайте лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Для подстраховки от возможного непрорастания сейте по два семечка в лунку. Глубоко заделывать семена не нужно, достаточно 1,5-2 см. Накройте посевы пленкой, пластиковым пакетом и держите контейнер на теплом светлом подоконнике при температуре +24...+26°С. 3. Подращивание огуречной рассады дома. Если прорастут все семена огруцов, самый слабый всход в каждой лунке удалите, срезая у поверхности почвы острым ножом, но не вырывая. По мере подсыхания верхнего слоя равномерно увлажняйте грунт водой комнатной температуры из пульверизатора (чтобы семена не затянуло вглубь). Всходы должны появиться на 4-6-й день, тогда пленку можно снять. После этого желательно поддерживать температуру воздуха на уровне +20...+24ºС, а почвы +18...+20°С, чтобы растения не вытягивались. До наступления устойчивых +15°С держите растения дома на самом светлом окне, поливайте по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 10-20 дней в фазе 2-3 настоящих листьев растения готовы к постепенному закаливанию. Для этого их можно оставлять днем под открытой форточкой в полуденные часы в безветренную погоду, приучать к прямым солнечным лучам, начиная с утренних теплых часов — около 10-11 утра. Перенести растения на балкон можно, когда минует угроза заморозков, либо тщательно следить за метеосводками, чтобы вовремя занести растения в дом. Когда у растений образуется 2-3 настоящих листа, их можно подкармливать раз в неделю раствором жидкого комплексного удобрения. В фазе 5 листьев поливайте огурцы раз в неделю раствором удобрений до полного смачивания грунта, но не меньше 250 мл на растение. 4. Как подвязывать плети огурцов В фазе 5 листьев без опоры растениям уже тяжело. Чтобы они не сломались под собственной тяжестью, в качестве временной меры в каждый контейнер можно установить пластиковую шпалеру для комнатных вьющихся растений. Появление 6-8 листьев - сигнал к тому, что лиану нужно подвязывать к натянутым веревкам. На высоте около 2,5 м (выше поднятой руки) в стене просверлите дырки, посадите на саморезы держатель для бельевых веревок, привяжите веревки, оставляя свободным один конец длиной около 1,5 м (он пригодится, чтобы подвязывать лианы, когда они будут расти ввысь), обвейте лианы вокруг натянутых веревок и укрепите слабой петелькой. 5. Уход за огурцами на балконе В жаркую погоду (выше +30°С) растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели листья. Повысить влажность можно, если поставить на балкон ведро воды рядом с растениями, почву замульчировать влажным сфагнумом, вечером опрыскивать листья и ежедневно поливать - огурцы расходуют много воды. По мере роста корни проникнут из дренажных отверстий в нижний поддон, и будут оттуда активно поглощать воду. Когда лианы вырастут выше места подвязки, их можно немного опустить, отвязав веревки от опоры, и подвязать на новую длину. Прищипывать балконные гибриды не нужно, но если они сильно растут, можно прищипнуть в фазе 10-12 листьев. В начале августа (с Ильи Пророка) на ночь уже нужно обматывать контейнеры мешковиной или спанбондом (плотностью 60 г/м2), чтобы корни не переохлаждались, поскольку разница между дневной и ночной температурой уже будет существенная. После окончания плодоношения (цикл развития огурца около 90 дней) лианы можно срезать, выкопать корневище. Почву из ящиков уберите в полиэтиленовые мешки - ее можно использовать как базу на следующий год (только заменить половину объема новым грунтом), контейнеры и веревки нужно вымыть, прополаскать в растворе "Белизны" и убрать до следующего сезона.

Храните зеленый лук только так: будет как с грядки и через три недели. Как правило, зеленый лук хранится в холодильнике максимум два-три дня, затем его перья начинают желтеть и теряют сочность. Однако есть один проверенный способ надолго сохранить его свежим и ярко-зеленым. Смочите корни лука водой и заверните во влажную марлю, а перья оставьте сухими. Затем марлю нужно сверху завернуть в бумагу и перевязать пучок у основания перьев ниткой. Полностью заверните лук в полиэтиленовый пакет, проткните его в двух-трех местах вилкой и положите на нижнюю полку холодильника. В таком состоянии он будет храниться 20 дней.

Почему не цветет лилейник🙄 💮Причин, почему не цветет, может быть несколько. Возможно, при посадке слишком сильно заглубили корневую шейку, или растение само слишком вросло в землю. В этом случае лилейник не погибает, но перестает цвести. Если шейка заглублена незначительно, то нужно отгрести от нее излишки почвы, если глубоко - требуется приподнять куст или пересадить его. Корневая шейка должна быть заглублена максимум на 2-2-5 см. 🌿Не исключено, что переборщили с азотными, минеральными и органическими удобрениями. В этом случае пышно разрастается листва в ущерб цветению. Лилейники не нуждаются в большом количестве азотных удобрений, Весной после начала роста их можно несколько раз с промежутками в 7-8 дней подкормить комплексным удобрением с низким содержанием азота, после цветения - фосфорно-калийным. А может быть, цветок растет на слишком влажной почве. Большинство растений хорошо переносят избыточное увлажнение, даже некоторый застой воды. Но в таких условиях растение перестает цвести. ☀ Лилейники сажают на солнечное место. В легкую полутень рекомендуется сажать только современные сорта лилейнииков с очень темной окраской, чтобы они не очень сильно выгорали. Сортовые лилейники не любят слишком бедные и кислые почвы.

Всем дачникам, кто хочет, чтобы груша плодоносила гораздо быстрее! Посадив саженец груши в саду, садовод вынужден ждать несколько лет о того, как дерево начнет плодоносить. Но существует несколько хитростей, с помощью которых получить урожай груши можно раньше. Попробуйте в процессе посадки и ухода применить советы на практике, и вы сами убедитесь в том, что они действенны. Посадочная яма должна быть большой Чтобы посадить однолетний саженец груши, необходимо выкопать посадочную яму диаметром около 80 см. А ее глубина должна составлять 50 см. Кажется, что для небольшого саженца это слишком много. Однако, это не так. Очень важно, чтобы яма была максимально просторной, ведь здесь в течение первых нескольких лет будет активно развиваться корневая система плодового дерева. Если корням будет комфортно, дерево будет развиваться быстрее и лучше. Следовательно, и урожай оно даст раньше. Вносите удобрения В посадочную яму добавьте около 2 ведер органики (желательно перегноя), а также 3 ложки аммиачной селитры. Кроме того, полезен будет стакан суперфосфата и ½ стакана сернокислого калия. Внося удобрения, их нужно тщательно перемешать с грунтом. Такую смесь насыпают в посадочную яму. Но не до самого верха. Когда саженец уже будет посажен, сверху обязательно насыпьте 20-25 см обычной земли. В связи с чем, мы предотвратим воздействие концентрированного удобрения на корни. Они будут впитывать лишь после того, как немного растворятся. Перед тем, как высаживать грушу в открытый грунт, желательно окунуть корневую систему в специальную болтушку из глины. Такая болтушка будет полезнее, если добавить в нее древесную золу и упаковку корневина. Молодое деревце приживется гораздо лучше. Сначала обрежьте саженец, а потом пусть растет Сразу же после посадки груши укоротите саженец, оставив 2/3 длины. Не стоит жалеть растение, ведь такая процедура принесет только пользу. На следующий год нужно обойтись без обрезки, чтобы крона хорошо развивалась. Вносите азотные удобрения поочередно Все садоводы знают, что азот способствует хорошему росту любого растения. Однако, важен не только быстрый рост, но и нормальное гармоничное развитие молодого дерева. Поэтому удобрения необходимо чередовать. На второй год, как только весной растает весь снег в саду, и земля начнет подсыхать, под саженец рекомендуется внести аммиачную селитру. На одно деревце достаточно будет столовой ложки. Удобрение равномерно разбросайте по приствольному кругу, а затем осторожно заделайте его в почву с помощью граблей. Такого количества средства дереву хватить на 2-3 недели. Этого периода времени будет достаточно, чтобы молодое деревце подросло, его побеги удлинились стали более мощными. Следующее удобрение – это мочевина. Ее нужно вносить дважды в месяц до середины лета. Удобрение вносите по инструкции. Мочевина поможет нарастить листву. Кроме этих удобрений очень полезным будет также гумат натрия, который вносят 3 раза. Сначала его добавляют в период, когда на деревце распускаются почки. Еще раз средство вносят в июле, а затем – в самом конце лета. Это удобрение является отличным стимулятором, благодаря которому листья и побеги будут расти очень интенсивно, и молодое дерево гораздо раньше начнет приносить плоды. Прививка черенков Чтобы груша принесла урожай еще быстрее, можно привить ее на айву. Первый урожай вы соберете уже на следующий год.

Поделка в школу из овощей, выращенных на своей даче

Гибискус, или китайская роза, привлекает цветоводов своей красотой и весьма заманчивыми крупными соцветиями. Уход за китайской розой в домашних условиях несколько проще, нежели выращивать подобный кустарник на улице, но старания придется все же приложить. Одной из отличительных черт этого растения является абсолютная неприспособленность к самостоятельному произрастанию в засушливое время – летом за кустарником придется постоянно присматривать и осуществлять все необходимые манипуляции. В противном случае увеличивается риск поражения растения вредителями, которые уже за два дня могут уничтожить китайскую розу. Обо всем по порядку. Разделение сортов гибискуса осуществляется на три вида: изначальные (способные расти только на родине в силу приемлемости климата), морозоустойчивые (позволяющие использовать себя для выращивания в открытом грунте в умеренном климате), комнатные (только для выращивания в квартире). Если же рассматривать сорта китайской розы, подходящей для выращивания в климате России, здесь выделяют следующие: Гибискус сирийский – представляет собой кустарниковую форму для многолетнего выращивания. Предназначен для посадки в домашних условиях и на дачном участке. В домашних условиях эта разновидность растения вырастает до небольших размеров в виде малого кустика, который также радует формированием соцветий. Гибискус тройчатый – родиной этого сорта считается Северная Африка. Именно этот факт позволяет выращивать растение в умеренном климате российских регионов. Отличительной чертой этой разновидности является цветение – цветок открывается лишь на несколько часов утром, уже к обеду цветоводы могут наблюдать закрывшийся бутон. Представленные два сорта гибискуса и называются китайской розой в России, предназначенной для выращивания здесь. Следует отметить, что в северных регионах России уличный гибискус не приживается вовсе – это тропическое растение, которое в небольшой степени приспособлено для выращивания в России. В основном же можно воспользоваться любыми сортами для высаживания дома в горшке, но и здесь придется потрудиться в формировании прекрасных соцветий. Гибискус комнатный требует значительно меньших затрат в уходе в отличие от садового выращивания. Здесь достаточно лишь соблюдать основные рекомендации по поливу, обеспечению освещения и прочих условий для нормального роста растения в горшке. К основным рекомендациям цветоводы относят: Поскольку представленное растение теплолюбивое, ему следует обеспечить оптимальную температуру на отметке в 18-22 градуса тепла. Этого легко достичь в летнее и зимнее время, летом же лучше выносить горшок с цветком на лоджию. Гибискус, или китайская роза, – растение южное, поэтому ставить его необходимо на подоконник с южной стороны. В жаркое летнее время куст следует притенять, чтобы прямые солнечные лучи не спровоцировали ожоги. Поливать растение необходимо как можно чаще – в период активного роста кустарника необходимо обеспечивать корневой системе постоянно увлажненный грунт. Для полива используется отстоявшаяся при комнатной температуре вода. Важно постоянно опрыскивать листья – это предотвратит их скручивание и высыхание. Для простоты и удобства кустарник можно помещать под теплый душ. Приведенные весьма незамысловатые рекомендации для самостоятельного выращивания гибискуса в домашних условиях выполняются с легкостью. Но следует отметить, что несоблюдение пунктов может быстро спровоцировать возникновение проблем с кустарником. Подобное затребует много времени для лечения и восстановления прежнего вида. Что же касается садового гибискуса – здесь все несколько сложнее. К уходу и размножению следует подходить основательно и серьезно. Предварительно следует определиться с местом высадки кустарника, которая происходит в весеннее время после прекращения ночных заморозков. Лучше выбирать для посадки защищенное от ветра место, но с хорошим освещением. Грунт должен быть влагопроницаемым и плодородным – это обеспечит рост растения до 20 лет. Важно обеспечить растению правильную посадку. Выкопайте яму в 2 раза большую корневой системы высаживаемой древовидной разновидности. Глубина должна достигать примерно 60 см, а то и больше, поскольку на дно ямы следует выложить несколько слоев – 15 см дренажа из битого кирпича, затем 15 см песка, 15 см компоста, и вновь 15 см песка. Только после этого высаживается саженец, который засыпается имеющимся на участке грунтом. Лучше, если для засыпки оставшегося пространства будет использована смесь, состоящая из 1 части песка, 2 частей имеющегося грунта, 4 частей торфа. Все ингредиенты тщательно перемешивают и засыпают корневую систему. Гибискус следует поливать ежедневно в жаркое время. Важно соблюдать тот факт, что почва во время активного роста должна быть всегда влажной, но не переувлажненной. Определить это можно простым способом – поливать следует только в момент просыхания верхнего слоя почвы. Обрезка гибискуса является основной процедурой в период активного роста кустарника. Во-первых, она необходима для придания растению правильной формы. Во-вторых, удаление частей веток оказывается отличной санитарной профилактикой. Правильная обрезка представляется в виде сохранения веток на уровне 5-6 почек от корневой системы. Исключением являются хорошо сформированные и утолщенные ветви – их оставляют нетронутыми. Не следует прибегать к выращиванию дерева, поскольку это долго и кропотливо, хотя и вполне возможно в условиях умеренного климата. После того как деревце уже немного сформировалось, проводят обрезку для формирования кроны. Здесь обрезаются ветки на несколько почек в соответствии с формой кроны, а также полностью удаляются нижние новые побеги. Каждой весной проводится обязательная санитарная обрезка, позволяющая удалить уже высохшие и больные ветки – это обеспечит рост новым побегам, а также укрепление уже устоявшимся экземплярам. Нередко гибискус приходится пересаживать в новые места участка, поскольку по мере роста кустарника увеличивается тень, что может мешать росту остальных кустарников и урожая. Осуществлять пересадку следует по весне в преддверии начавшегося цветения бутонов. Для этого кустарник аккуратно выкорчевывают, следя за отсутствием повреждений корневой системы. Пересадка выкопанного кустарника проводится с соблюдением особенностей посадки – здесь также руководствуются последовательностью выкладки слоем в яму для лучшего роста и быстрой адаптации куста. Сразу после пересадки необходимо кустарник обильно полить. Следует также отметить, что пересадка кустарника невозможна без предварительной его обрезки – на новое место важно отправлять уже полностью приготовленный саженец. Для обильного и продолжительного цветения китайская роза нуждается в регулярной подкормке. Поскольку растение прихотливое для российского выращивания, к подкормке следует относиться серьезно и не пренебрегать представленным важным фактом. Наиболее важное и завышенное требование со стороны китайской розы представляется в виде калия – удобрения с содержанием калия следует вносить каждые две недели в больших количествах. Что же касается точной дозировки, внимательно изучите инструкцию средства, специально предназначенного для подкормки китайской розы и прочих тропических растений. Эту же подкормку используют в моменты наступления ночных холодов. Дополнительно каждые две недели придется удобрять растение смесью фосфора и азота. Для простоты лучше приобрести уже готовые составы, которые просто добавляются в воду в указанной от производителя дозировке.

Выращиваем ежевику Ежевика относится к розоцветным. С середины 19 века создано большое количество сортов этого растения. Растение представляет собой кустарник, который имеет стелющиеся побеги, которые покрыты налетом и имеют колючие твердые шипы. Растение ценится за его вкусные плоды. В последнее время созданы не колючие сорта ежевики, которые полюбились многим садоводам. Как размножить ежевику Многие сорта ежевики размножаются вегетативно. Это относится и к не колючим сортам. Их размножают с помощью верхушечных побегов. Если ее размножать корневыми отростками, то они потом будут снова колючими. Многие сорта ежевики превосходно адаптируются к внешним условиям. Но лучше всего они чувствуют себя на легких почвах. Подойдут и суглинистые почвы с большим количеством гумуса. Необходимо хорошо дренировать почву, так как корни этого растения могут проникать на глубину до одного метра. Если в вашем регионе лето засушливое, то ежевика нуждается в обильном поливе. Хорошее обеспечение водой – залог хорошего отрастания верхушечных побегов. Посадка ежевики Если вы планируете высаживать на своем садовом участке ежевику, то надо позаботиться о том, чтобы она была защищенной от ветра, а также от летней засухи. Иначе, когда лето будет засушливым, молодые побеги погибнут зимой. Необходимо выбрать такое место, чтобы летом она была хорошо защищена от палящего солнца.Так что лучшим местом для посадки ежевики будут все-таки затененное место. Если условия для этого растения будут благоприятными, то она будет плодоносить достаточно долгое время. Если к посадке планируются стелющиеся сорта, то их надо подвязывать. Оптимально, если их подвяжут непосредственно при посадке. Растения кустовые располагают подальше - выдерживают расстояние 1 – 1,2 метра. Между растениями в ряду надо соблюдать расстояние до четырех метров. Ежевика очень хорошо опыляется. Если же на участке располагается несколько сортов, то условия для опыления просто идеальны. Чтобы добиться хорошего результата посадку лучше осуществлять осенью. Высаживать это растение весной лучше только в северных районах. Перед посадкой надо хорошо перекопать почву. При этом можно внести в нее много перегноя. Слишком кислые почвы ощелачивают. Только стелющиеся сорта могут выдерживать кислые почвы. Растение высаживают так, чтобы верхние почки были не глубже, чем пять сантиметров под землей. Обрезка ежевики Растение нужно обрезать каждую весну. Обязательной является обрезка после сбора урожая. У многих сортов отрастают двухлетние побеги на корнях. Необходимо следить за развитием этих побегов, так как есть сорта, которые плодоносят в средней части побега, а есть сорта, у которых побеги отрастают на конце. Если побеги прищипываются, то у них начинают развиваться боковые отростки. Перед началом роста, весной, их также обрезают приблизительно наполовину. Если сорт ежевики стелющийся, то его обрезают, подвязав побег к опоре. Это можно делать и поздним летом. Но тогда надо сделать это так, чтобы обрезанный побег не замерз к наступлению зимы. На случай суровой зимы обрезку можно отложить до весны. Молодые посадки прореживают, оставив не больше, чем десять штук в лунке. В некоторых случаях количество побегов можно еще больше сократить. Ведь в таком случае у растения развиваются более крупные плоды, и от результата обрезки будет зависеть то, насколько растение войдет в зимний период окрепшим. За кустовой ежевикой надо постоянно следить. Плоды легко собирать, если растение подвязано к опоре. После сбора урожая надо обрезать плодоносные побеги и подвязать новые. Удобрения для ежевики Ежевика требует, чтобы в почве было в достаточном количестве азота. В меньшей степени она нуждается в фосфоре и калии. Чтобы влажность почвы была достаточной, необходимо использовать большое количество гумуса. Гибридные сорта требуют усиленного увлажнения и питания, так как являются наиболее уязвимыми к засухе, составу почвы. Если используется перепревший навоз, то лучше всего вносить его поздней осенью. Следите, чтобы в момент внесения у растения остановился рост. Когда будет таять снег, то вместе с водой навоз будет просачиваться к корням и таким образом питать растение. Все азотные удобрения вносятся под ежевику не позже мая. Калийные и фосфорные удобрения надо вносить ранней осенью. Так растение войдет в зимний сезон окрепшим, защищенным и устойчивым к холодам.