Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
Эффективная борьба с вредителями на грядках
-Избавляемся от луковой и морковной мухи;
-Картофельных жуков больше не будет;
-Борьба с тлей;
-Борьба с медведкой (капустянка);
-Борьба с кротами
Избавляемся от луковой и морковной мухи
Самый простой, но эффективный способ – это обработка грядок слабым раствором аммиака. Можно использовать нашатырный спирт – 2 ст.л. на 5 литров воды. Не лишним будет добавить на 5 литров раствора 2 капли йода и 1/3 чайной ложки сухой борной кислоты, это послужит хорошей подпиткой для лука и мокови.
Борьба с колорадскими жуками
Колорадский жук не переносит чеснок. Достаточно между кустами картофеля воткнуть его зубчики. Можно изготовить и раствор – 200 гр. чеснока измельчить, залить ведром воды и настаивать весь день. После этого в растворе разводится хозяйственное мыло (50 г), и таким составом проводится опрыскивание участка.
Борьба с тлей
Если напала тля, лучше всего ударить по ней аммиаком. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка стирального порошка или шампуня. Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка.
Борьба с медведкой (капустянка)
В аптеке покупаем нашатырный спирт, потом разводим его 10 мг на 10 литров воды . И когда сажаем рассаду, то под каждый кустик выливаем по пол литровой баночке. И все, и с рассадой будете и с урожаем. Я так делаю уже второй год, и вы знаете, помогает!
Борьба с кротами
Касторовое масло считается популярным ингредиентом в борьбе с кротами. Можно приготовить собственное средство на его основе. Для создания концентрата смешайте 200 мл касторового масла и 3 ст.л. жидкого мыла или средства для мытья посуды. Разведите полученную смесь из расчета 30 мл на 4 литра воды. Распределите раствор по поверхности территории, занятой кротами. Лучше всего это делать после дождя или полива.
Клематисы любят молоко
Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости!
Двухразовое питание
За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!
Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время - аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода - 1 ведро на растение.
В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны - дают разом и минеральные, и органику.
А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку - известковым молочком (200 - 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!
Полезный допинг
Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла.
А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» - они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести.
ГЛAДИОЛУСЫ. КОГДA И КАК CАЖАТЬ
Полезная информация
На заметку
Гладиолусы. Когда и как их сажать? Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.
Подготовка к посадке
Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков.
Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить.
Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом. Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.
Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.
В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки.
Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.
Посадка
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.
Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность. Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками.
Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки.
При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.
Чтобы ваш чеснок был крупным
Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях.
Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.
Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.
При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!
Отличная подкормка для вишни
Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
Клематисы любят... молоко.
Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости!
✔ Двухразовое питание
За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!
Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время - аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода - 1 ведро на растение.
В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны - дают разом и минеральные, и органику.
А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку - известковым молочком (200 - 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!
✔ Полезный допинг
Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла.
А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» - они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести.
Как выращивать астры!
Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?
Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.
Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.
Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.
Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.
Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.
Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.
Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.
Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.
БОЛЕЗНИ АСТР:
Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.
Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами
Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».
Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте
Чтобы получить хороший урожай помидор
1. Традиционное
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.
2. Новаторское
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.
3. Огуречное
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.
4. Щипательное
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
5. Заботливое
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
6. Стимулирующее
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.
7. Удобрительное
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О группе
Группа для садоводов и огородников, а так же для владельцев дач и загородных домов. Рецепты, советы, и много ещё всего интересного. Подписывайся!
Скрыть информацию
Фото из альбомов