Трещины в бревнах (брусьях) сруба, сохраняем тепло

Читаем что делать, чтобы трещины не появились или были не значительными (они все равно появятся).
Изучаем способы заделывания трещин в бревнах и брусе
Причиной появления трещин является не равномерное усыхание бревен. Разница во влажности внутри и снаружи бревна ведет к разнице напряжений на волокна. Возникает напряжение снаружи и сжатие внутри, что и приводит к разрыву волокон поверхностных слоев. Чем быстрее высыхает бревно, тем больше у него трещины.
ПРОФИЛАКТИКА И РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРЫ
Естественная усушка до строительства
Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен (не мене 2-х лет в тенистом, прохладном и сухом месте) до начала их использования. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние.
Компенсационный пропил.
Компенсационный пропил — это ровный паз, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка. Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги.
Герметизация торцов бревен.
Так как торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь, то для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. Если раньше использовали известь, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
Замазка из опилок и ПВА
Самый доступный способ. Смешиваются опилки и ПВА, до состояния шпатлевки, полученной смесью заполняют щели, заталкивая вглубь трещины. После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву. Способ хорош для небольших поверхностей.
Забивка щелей щепой
Щепку, предварительно заточенную клином и длиной в размер трещины, с усилием заколачивают в раскол древесины. После такой заделки поверх заделанного участка наносится ПВА и шпаклевка.
Заделка трещин шпаклевкой по дереву
Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.
Заделка акриловым герметиком с(без) жгутом
Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.
Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Используя такой вариант для наружных работ, проверьте состав на морозоустойчивость.
Конопачение мхом (дедовский способ)
Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается. Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить. Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.
Конопачение в набор и в растяжку
В набор: Используется пакля или веревка.
В растяжку: используется джут, льноватин
Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания. Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов. Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.
Если ничего не беспокоит – декоративная конопатка (для эстетов)
В качестве материала используется декоративный шнур. Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет. Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.
И помните
Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом. Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.