очумелые ручки

Что нужно винограду после цветения Очень важная стадия роста и налива ягод у винограда начинается сразу после цветения – когда ягоды достигнут размера мелкой горошины. В это время уже видно насколько качественно прошло опыление и можно строить виды на урожай. В это время удаляют все лишние и неполноценные грозди. Медлить с этой работой нельзя, так как куст еще не потратил много сил на их формирование и удаление этих гроздей негативно не скажется ни на урожае, ни на состоянии кустов. Нормирование На каждом плодоносящем побеге оставляют не больше одной грозди. Причем отбирают самую лучшую, хорошо опылившуюся, остальные удаляют. Если же опыление прошло плохо, грозди сформировались растрепанными, тогда можно ничего не удалять, постаравшись сохранить все грозди. На некоторых сортах урожай, наоборот, страдает от чрезмерного опыления. Как ни странно, но такие сорта как Флора, София, Фламинго, Кишиневские зори, Кардинал АЗОС склонны формировать очень плотные грозди. Ягоды в них не вырастают до нормального размера и деформируются… В таких гроздях после дождя долго задерживается влага, из-за чего ягоды внутри сильно подвержены серой гнили, которая быстро передается от ягоды к ягоде и грозди сгнивают изнутри. Чтобы этого избежать, ягоды в гроздях прореживают вручную с помощью ножниц. Самый подходящий для этого момент – ягоды в стадии мелкого гороха. Работа эта долгая и кропотливая, но по ее завершении можно получить грозди особо высокого качества. Особая диета для роста В период роста и налива ягод продолжается бурный рост побегов. Все это требует полноценного питания и достаточной влагообеспеченности. Поэтому в этот период винограду требуются поливы и подкормки, как корневые, так и внекорневые. В этот период применяют сбалансированные комплексные удобрения (можно использовать недорогую нитрофоску). Внекорневые подкормки проводят микроэлементами (Сударушка, Рязаночка и др.) Наводят порядок и с побегами для устранения загущенности кустов. Лишние и слабые побеги удаляют. Чтобы найти лишние – побеги по шпалере распределяют на расстоянии 10-15 см друг от друга. Все что не помещается – безжалостно удаляют. Отдельные побеги на кустах могут проявить излишнюю прыть и резко выделяются в росте среди остальных. Им сбивают темп, прищипывая верхушки. Временно переключая рост на пасынки. Долой грибы! И последнее, самое важное – это грибковые заболевания. Если даже на листьях не видно пятен грибковых болезней, все равно кусты надо опрыскать в стадии гороха смесью фунгицидов. Например: Ридомил + Тилт, или Акробат + Тиовит Джет… С милдью в этот период на винограднике бороться весьма просто. До созревания урожая еще приличный задел во времени, который с лихвой перекрывает период ожидания наиболее эффективных системных препаратов. Главное, не дать болезни ни одного шанса обосноваться на винограднике и безнаказанно осуществлять свою вредоносную деятельность. Меры необходимо принимать сразу при обнаружении первых признаков заболевания, жесткие и эффективные. КАК ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД ОСЕНЬЮ И НЕ СОВЕРШИТЬ РЯД ОШИБОК Скажу честно, в начале своего опыта в виноградарстве я тоже совершала ошибки в обрезке, потому что всю информацию получала из книжек, а не из практического опыта и удивлялась, почему на следующий год так мало винограда? Хочу уберечь и вас от ряда серьезных ошибок в обрезке винограда осенью. Для начала нам надо определиться как мы будем формировать свой виноградный куст. Существует два типа формирования 1. Веерная, односторонняя или двухсторонняя, короткорукавная или длиннорукавная. Количество рукавов зависит от конструкции шпалеры, ее высоты. 2. Штамбовые : высокие или приземные формы с кордоном(штамб – это ствол, как у дерева) как правило, по телевизору мы видим штамбовые формировки выращивания винограда неукрывных сортов в промышленном масштабе . Такая формировка напоминает плантацию низких деревьев.(рис.5)штамбовая форма винограда Отличие штамба от рукава или кордона можно назвать формальным. И штамб,и рукав, и кордон все это многолетняя лоза. Некоторые отличительные признаки : кордон всегда располагается на штамбе, рукава обычно растут из земли. Кордон наклонен параллельно земле, не важно на какой высоте от земли, рукава раположены под углом к земле. Штамб перпендикулярно земле, как у плодовых деревьев. Плодовое звено на рукаве располагается в конце, на кордоне плодовые звенья занимают все его пространство. Иногда штамб с многоярусными рукавами и звеньями называют вертикальным кордоном, а кордон на штамбе могут называть рукавом. Такие формальные тонкости не должны мешать главному отличию многолетней лозы от однолетней, которая несет урожай. Когда мы формируем молодой саженец и делаем ежегодную обрезку, то здесь никаких проблем не возникает. Определились с типом формирования куста и с самого начала формируем так как задумали. В зависимости от развития растения, его силы роста на 2-3 год после посадки оно дополняется 1-2 новыми зелеными побегами от головы куста для формирования новых рукавов. Количество рукавов может быть от 3 до 8, в зависимости от мощности куста и разновидности шпалеры. В последующие годы эти побеги также будут давать первый урожай. Обрезка многолетнего куста осенью А вот если многолетний куст запущен и никогда не обрезался по правилам, то здесь придется потрудиться. Весь сезон, начиная с весны, многолетную древесину (рукава, штамбы) очищаем от любых зеленых побегов, если они появляются. Это делается каждый сезон, на протяжении всей жизни куста. Если ваш куст представляет собой сейчас несколько многолетних ветвей, то вам необходимо сформировать так называемые рукава с плодовыми звеньями на каждом из них (плодовое звено состоит из сучка замещения и плодовой стрелки). 1. В начале сентября (если вы не проводили никаких зеленых операций летом) удалить или выломать на каждом многолетнем побеге (будущем рукаве) все ненужные зеленые боковые побеги, выросшие до первой проволоки(рис.1А), натянутой на высоте 50-60 см. от земли (расстояние от первой проволоки до второй 30 см., все последующие проволоки натянуты на расстоянии 40 см. друг от друга). 2. У зеленых побегов рукавов, выросших выше первой проволоки, следует обрезать верхушку (т.е провести чеканку) удалив 10-15% от всей длины каждого зеленого побега (рис.1Б). А все боковые побеги (пасанки) следует обрезать, оставив по 2-3 листочка на каждом (рис.1В). Больше в сентябре делать ничего не надо! Обрезка винограда В октябре, после листопада, следует сформировать плoдовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Начать осмотр каждого рукава виноградного куста следует снизу вверх. На высоте первой или второй проволоки шпалеры выбрать на нем два хорошо развитых пoбега: нижний пoбег, который должен быть с наружной части растущего под наклоном рукава у нижней проволоки шпалеры, следует обрезать, оставив на нем от основания 2 глазка (а лучше 3 на случай вымерзания или выпревания) – это будет сучок замещения). Первый следующий за ним сильный побег, в идеале должен располагаться с противoположной (сучку замещения)стороны, следует обрезать, оставив на нем большее количество глазков, чем на сучке замещения – это будет плoдовая стрелка Какое количество глазков следует оставлять на плодовой стрелке На плoдовой стрелке оставляют разное количество глазков в зависимости от силы роста куста и толщины побега. Определить какое количество глазков следует оставить вам поможет диаметр побега: при диаметре 5 мм – оставляют 5 глазков; при 6 мм – 5-6 глазков; при 7 мм – 7-8 глазков; при 8 мм – 8-9 глазков; при 9 мм – 9-11 глазков; при 10 мм – 11-13 глазков; при 11 мм – 12-14 глазков; при 12 мм – 13-15 глазков ( первые 2-3 глазка от основания плодовой стрелки могут быть бесплодными, так часто бывает). Если сорт дает грозди со средним весом более 500 граммов(согласно сортовой характеристики), то оставлять глазков следует минимальное количество из вышеперечисленного перечня, а если менее 500 граммов – то по максимальному числу глазков. Например: если тощина побега 9 мм., а гроздь менее 500 граммов, оставляем 9 глазков. Как и чем укрыть виноград после осенней обрезки После обрезки (до наступления заморозков -7 град С) растение следует снять со шпалеры, закрепить на земле. Укрыть можно толем, или брезентом, или пленкой, а также прикопать землей. Если винограда немного, всего несколько кустов, можно насобирать листвы и укрыть ей, или еловым лапником, а сверху накрыть досками, чтобы не разлеталась от ветра. После обрезки винограда осенью он занимает мало места и легко укладывается на землю, но не надо скручивать противоестественно многолетнюю лозу.Укладывваем лозу в сторону роста, а не наоборот. Саженец можно укрыть на зиму земляным валом (засыпать его полностью землей). Не забудьте поставить какой-нибудь опозновательный знак(колышек), где закопан саженец, чтобы весной не повредить его при откапывании. В укрытии нуждаются все саженцы 1 и 2 -го года посадки даже неукрывных сортов. обрезка виноградаВесной следующего года многолетний куст необходимо освободить от укрытия и подвязать его рукава и плoдовые стрелки к шпалере (рис.3). Сроки открытия кустов могут колебаться в зависимости от материалы укрывания. Например из-под земли освобождать виноград следует после угрозы весенних майских заморозков, при остальных укрытиях требуется более раннее освобождение винограда во избежании выпревания почек. Если появится угроза возвратных заморозков, необходимо на это время укрыть чем-то. Весной на зеленых побегов, которые появятся на плодовой стрелке оставить по одному соцветию (будущие грозди), остальные побеги( кроме двух, как правило, бесплодных у основания плодовой стрелки) выломать перед цветением. На некоторых сортах можно оставлять по 2 соцветия, так как они мощные и способны прокормить две грозди на одном побеге. В конце весны – в начале лета подросшие зеленые пoбеги с соцветиями мы подвязываем к шпалере. Если вы обнаружите, что из глазков, расположенных на плoдовой стрелке начали расти 2-3 побега (так называемые двойники-тройники), то из них нужно оставить только один мощный пoбег с соцветием, а остальные выломать. На сучке замещения мы оставляем 2 наиболее сильных правильно расположенных пoбега, третий побег и все двойники-тройники удаляем. Летом из пoбегов этого сучка замещения вы будете формировать новое плoдовое звено, предназначенное для будущего года. обрезка виноградаОтплодоносившую плoдовую стрелку(рис.4А) каждый год после листопада нужно обрезать вместе с лозой, оставляя пенек от сучка замещения (рис.4Б)высотой 1 см. На следующий год все повторится снова. Вот так каждой осенью мы будем обрезать свой виноград и получать большой урожай в следующем году. 16 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА 1. Место посадки. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. 2. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению "юг – север". Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии "восток – запад". 3. Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила". 4. Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше. 5. Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в "точечной" посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму. 6. Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни. 7. Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут. 8. Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая. 9. Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек. 10. Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки. 11. Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас. 12. Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение. 13. На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок. 14. Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания. 15. Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай возвратных заморозков пару слоев спанбонда. Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами. 16. Новичкам советуем вкусные и неприхотливые столовые сорта 'Агат Донской' , 'Алешенькин', 'Юбилейный Новгорода', универсальные 'Платовский', 'Кристалл', ультраранний столовый 'Краса Никополя'. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта 'Лиепайский Янтарь' и 'Ранний Циравский', а также на сорт 'Краса Севера' с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти. Обладая некоторым опытом общения с дачниками-новичками, желающими завести на своих шести сотках солнечные лозы, пришел к выводу, что в большинстве случаев они не обладают определенным, базовым набором важных знаний, позволяющих получать стабильный урожай винограда, сохраняя при этом его насаждения долговременно. Нередко, дачники, сталкиваясь с большим объемом информации об уходе за этим растением, просто опускают руки, отдавая свое предпочтение другим, менее трудоемким садовым культурам. На самом деле, соблюдение определенных, базовых правил ухода, основанных на физиологии виноградного куста, помогает все разложить по полочкам и избавить новичка от состояния «каши в голове». Начинающего виноградаря-дачника, у которого нет времени на изучение специализированной литературы и опыта мастеров, интересуют многие нюансы ухода за виноградным растением, а именно: · посадка; · защита; · формировка; · удобрение; · полив; · укрытие. Желание помочь начинающим виноградарям и тем, кто только решается сделать шаг вперед в деле практического освоения этой культуры, подтолкнуло на мысль создания небольшой шпаргалки-конспекта из определенных правил по уходу за виноградным кустом. Надеемся, что наш «конспект» учебника по виноградарству поможет не только новичкам, но и окажется полезным тем, кто уже перешел с этой культурой на «ты». Скажем сразу, что наши строчки не претендуют на истину в последней инстанции, так как нюансов по уходу за солнечной ягодой много. Мы говорим об основных из них, оставляя мелочи в стороне. Итак. Начнем. Посадка виноградного куста. Лучше, если глубже Важно понимать, что гибель корней винограда наступает уже при -6 градусах. Поэтому создание глубокой посадочной ямы обязательно. Как и обязательно заложение на ее дно достаточного количества органических и минеральных удобрений. Это ваша страховка от плохого роста и болезней куста. Полноценный, мощный куст меньше болеет. Это аксиома. И еще, чем больше положили внутрь ямы при посадке, тем меньше придется удобрять в течение первых 3-4 лет жизни куста. Копаем яму до 80 сантиметров вглубь, при таких же размерах вширь. На дно кладем смесь хорошей земли, перепревшего навоза или перегноя, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Многие виноградари обходятся внесением суперфосфата или золой из расчета 1 килограмм золы на посадочную яму. Отделяем эту смесь от поверхности корней холмом садовой земли. От поверхности земли до поверхности такого холма должно быть не менее 40-45 сантиметров. Это оптимальная глубина горизонта для расположения корневой системы нового виноградного куста. Затем поливаем и мульчируем приствольный круг. Вот базис по посадке. Защита виноградного куста. Лучше, если разными препаратами Действительно, намного лучше, если в течение сезона вы будете применять разные препараты (как контактного, так и системного действия) для защиты листового покрова и ягод своих кустов. Этот прием поможет избежать привыкания. Стандартная схема обработок от основных вредителей и болезней выглядит примерно так: 1-я обработка. В фазе покоя, от грибков, по нераскрывшимся почкам, железным купоросом при внешних температурах в +10 градусов. Ее еще называют искореняющим опрыскиванием. 2-я обработка. В фазе открытия почки препаратами от зудня и других, вредящих листовому покрову насекомых, причем обрабатывается как лоза, так и элементы шпалеры и проволоки, и земля под кустами. 3-я обработка. В фазе появления первых 5 листьев, препаратами против грибных болезней. Такая обработка особенно важна на участках, где в прошлом сезоне фиксировались вспышки оидиума и милдью. 4-я и 5-я обработка. Проводится в независимости от состояния листового покрова виноградника за 3-5 дней до начала цветения и через 3-5 дней после него. Важнейшие профилактические меры от болезней, особенно в южных регионах возделывания этой культуры. 6-я обработка. В фазе горошения ягод проводится обработка препаратами от всех видов грибковых болезней. 7-я обработка. В фазе после снятия урожая, против грибков. Не стоит пренебрегать этой обработкой, думая, что, достигнув своей главной цели в виде созревших ягод, можно забыть о защите листового полога. Нет. Именно в это время, когда еще стоят теплые дни, грибки прекрасно себя чувствуют и могут нанести урон вашему будущему урожаю. 8-я обработка. В фазе засыпания перед укрытием на зиму. Повтор искореняющего опрыскивания. Желательно железный купорос заменить на медный. Что касается выбора между «химией» и бактериологической защитой, он за вами. Соотнесите свои возможности и цели с возможностями препаратов и останавливайтесь на тех или иных из них. Намеренно не указываю конкретные препараты, чтобы не делать никому рекламы. Приведенная схема не является догмой. Комплекс защитных мер должен определяться для виноградного куста его текущим состоянием, наличием проявлений болезней и действиями вредителя в прошлом году, погодными условиями. В сухие годы, которые в последнее время на юге страны уже стали нормой, на любительском винограднике достаточно и 3-4 профилактических обработок за сезон при нормальном инфекционном фоне. Для упрощения схемы обработки применяйте практику баковых смесей, дающих возможность комбинировать сразу несколько защитных препаратов. Формировка и обрезка виноградного куста. Лучше, если проще Начинающему виноградарю важно понять главный постулат, который поможет ему перестать бояться формировки винограда. А как показала практика, именно боязнь перед освоением техники обрезки и формировки куста, и нежелание разбираться в их тонкостях заставляют проходить мимо виноградных саженцев на рынке. Виноград не является кустом или деревом. Это лиана и физиология у нее особенная. Ее отличительным свойством является невозможность постоянного плодоношения на одной и той же лозе. Главной задачей при выборе любой формировки для вас является возможность вырастить за сезон лозы-заместители, на которых вы будете получать урожай в следующем году. Иными словами, на кусте должны присутствовать и те лозы, который вы нагружаете урожаем в этом году и те, кого вы будет нагружать им в следующем. Важно! Лозы заместители в текущем году урожаем не нагружаются. У них другие цели. А если говорить о нюансах, то более простым способом формировки для виноградаря-любителя является четырехрукавный веер с низким штамбом. Его и вывести легко и укрывать просто, без боязни повредить старую древесину. И еще, помните, что все выросшее на кусте тоньше карандаша и меньше 1 метра в длину, не перезимует и приговорено к отсечению секатором. Удобрение. Лучше, если вовремя Здесь правила просты. Весной для усиления роста даем азот (азофоска, аммиачная селитра и т.д.). Летом фосфор (суперфосфат) Ближе к осени используем калий (калийная селитра). Если есть возможность не применять магазинные удобрения, работаем с навозом (естественный азот) и золой. Зола прекрасное удобрение, богатое фосфором и калием, а калий для виноградного куста главное лакомство. Лучше вносить растворами в поливочную трубу посадочной ямы, в промежутки между кустами, в междурядья сухим способом при перекопке и т.д. Хорошей практикой является использование быстрорастворимых минеральных удобрений типа Растворина по листовому пологу при выполнении защитных опрыскиваний. Полив виноградного куста. Лучше, если вовремя Здесь правил немного. Нужно и можно: · Обязательны влагозарядковые поливы после раскрытия лозы весной и перед укрытием осенью. · Обязателен полив после цветения. · Понятно, что поливать следует куст во время и в течение нескольких дней после посадки. Лучше не надо: · Ни в коем случае полив не показан во время самого цветения. Это приведет к опаданию соцветий и как следствие, к потерям урожая. Полив во время цветения разрешен в крайних случаях, только при большой засухе, малыми порциями и только теплой водой. · Также запрет на полив действует во время налива винограда. Излишняя влага в это время может привести к растрескиванию ягоды, потере ею товарного вида и спровоцирует нашествие ос и птиц. Способ полива выбирать лично вам, исходя из возможностей и целей. Великолепные результаты показывает практическое применение систем капельного орошения, позволяющих добиваться оптимальности снабжения корней винограда водой, повышения урожайности и экономии средств. Укрытие виноградного куста. Лучше укрывать, чем не укрывать Отличный результат во многих климатических зонах показала практика сухого укрытия виноградных лоз по методу тоннелей, которые можно оборудовать с помощью проволочных дуг. В качестве утеплителя выступает солома, лапник, листва (не применять опавшие виноградные листья, на них прекрасно зимуют вредители и возбудители болезней винограда), камыш. В качестве гидроизолятора могут выступать рубероид, непрозрачные пленки, стеклоткань, полиэтиленовая белая ткань из которой шьются мешки для сахара и муки, и сами мешки непосредственно. Многие виноградари прекрасно освоили применение в качестве гидро- и теплоизолятора рулонные подложки для ламината из вспененного полиэтилена. Туннельный способ менее трудоемкий, чем укрытие землей, дающий больше шансов сберечь почки от выпревания. При этом вам не придется забирать землю из междурядий, тем самым, оголяя естественный защитный слой земли для корней. Важно! Совмещение защиты, «кормления» и полива виноградного куста приводит к усилению защитных функций растения и развитию так называемого синергического эффекта. Практика показала, что полив, внесение удобрений и проведение обработки защитными препаратами можно и лучше совмещать. Ваши кусты гораздо лучше отзовутся на такой комплекс мер.