Технология покраски пластика.

(Часть 2)
Новая загрунтованная деталь
Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунтовочного покрытия может сильно варьироваться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.
Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.
Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:
серый скотч-брайт (ultrafine);
абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по сухому»);
материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по мокрому»);
!!! Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена. Поврежденный пластиковый элемент.
Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных повреждений лакокрасочного слоя. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.
Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.
Шлифование
Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.
Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.
!!! При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.
Шпатлевание
Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими, прежде всего, высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Такие шпатлевки мелкозернисты, быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.
Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.
Объемы шпатлевания желательно сводить к минимально возможным. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей по всей поверхности пластиковой детали, будь то бампер или капот — занятие рискованное.
Что касается крупных деформаций, то на большинстве типов пластика их достаточно легко можно восстановить с помощью выдавливания с нагревом термопистолетом или ИК-сушкой. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.
И последнее. Каким бы сложным не был ремонт пластиковой детали, использование на ней жидкой шпатлевки должно быть полностью исключено.
Шлифование шпатлевки
Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет значительно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.
Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.
!!! При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.
Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика. Как говорил классик — пластик ошибок не прощает.
Грунтование
Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).
Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.
Шлифование грунта
При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.
В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.
Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).
Покраска пластиковых деталей
Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как загрунтованные поверхности пластика и металла абсолютно идентичны. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
А вот на пластификаторах стоит остановиться поподробнее.
Пластификаторы
Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка делает материал эластичным, а значит покрытие не будет трескаться при деформации пластмассы.
Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.
Вам часто приходилось видеть микротрещины на поверхности краски бамперов в местах, казалось бы совершенно не подвергающихся деформации? Это — следствие именно температурного расширения материала и отсутствия в ремонтных материалах пластификатора.
Коэффициент температурного расширения у пластиков ведь значительно выше, чем у металла. Покровные эмали и особенно грунты, чей коэффициент расширения крайне низок, без пластификатора просто не выдерживают больших перепадов температур и трескаются.
Важную роль играет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора добавляется. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.
Например, для окраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.
!!! В базовые эмали пластификатор не добавляется!
Последовательность смешивания
Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.
Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.
Сушка
Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит признать, что такая «перестраховка» не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.
Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы так подробно рассмотрели выше, более интенсивный прогрев при 60°С не вызовет никаких проблем. А качество покрытия от этого только выиграет.
!!! Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.
Об адгезии после покраски
Еще одна особенность пластика заключается в том, что адгезия на нем достигает своих нормальных параметров не сразу, а по прошествии определенного времени. Поэтому не удивляйтесь, если случайная царапина на свежеокрашенном бампере влечет за собой дальнейшее «слезание» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия придет в норму.
По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенный пластиковый элемент мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.