Шпатлевание: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Подготовка поверхности под шпатлевание
Прежде чем приниматься за «художественную лепку», нам предстоит:
1.определиться, какой тип шпатлевки применять для тех или иных повреждений и участков кузова;
2. должным образом подготовить поверхность.
Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и на ней с помощью абразивного материала нанесены риски определенной конфигурации и размера. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию шпатлевочного слоя.
Перед нанесением шпатлевки поверхность должна быть обработана абразивом P80 в основной зоне дефекта, и абразивом P150 в периферийных зонах. Если ремонтируется пластиковый элемент, для обеих зон достаточно абразива P150. (рисунок1)
Замечу, что указанные градации являются оптимальными при использовании шлифмашинок. Если поверхность шлифуется вручную, следует применять абразив более мелкой градации — сначала P100 либо P120, а затем P180 для периферийных областей.
При шлифовании обращайте внимание, чтобы границы старого ЛКП вокруг дефекта сглаживались до максимально пологого состояния. Это важно, поскольку влияет на усадку шпатлевки. Подробнее об этом я напишу в следующих статьях.(рисунок 2)
Окончив шлифование, поверхность нужно обдуть сжатым воздухом и еще раз обезжирить.
На металл или на грунт?
Часто приходится слышать вопрос о том, можно и нужно ли грунтовать металл перед шпатлеванием. Ответ — можно и нужно, при условии, что это эпоксидный грунт. И хотя нанесение слоя эпоксидного грунта на голый металл перед шпатлеванием — операция в большинстве случаев мастерами игнорируемая, давайте посмотрим, что это нам дает.
Во-первых, мы получаем +100 к антикоррозийной защите металла. Ведь не нужно забывать, что в процессе ремонтной окраски мы должны стремиться обеспечить металлу максимальную защиту, сравнимую по своим качествам с заводской.
Также нужно учитывать, что при ремонте слои шпатлевочных масс порой бывают достаточно толстыми, поэтому покрытие должно обладать хорошей адгезией. Когда мы наносим шпатлевку на голый металл, на химическую адгезию надеяться не приходится — шпатлевка в этом случае держится только за счет созданной шлифовальным материалом риски. В случае же нанесения шпатлевки поверх грунта, кроме физической адгезии (за счет риски), мы получаем еще и химическую (сцепляемость шпатлевки с грунтом).
Так что применение эпоксидного грунта перед шпатлеванием однозначно оправдано. На увеличении стоимости ремонта это скажется минимально, так как расход грунта совсем не велик — его достаточно нанести всего в один тонкий слой. Зато долговечность покрытия возрастает в разы. В общем, игра стоит свеч.
Между тем бывают ситуации, в которых выбирать не приходится и предварительное грунтование является обязательным. Сюда относится работа на алюминиевых и оцинкованных поверхностях. Дело в том, что к таким типам поверхностей имеют сравнительно высокую адгезию лишь некоторые специальные виды шпатлевок. Но этими шпатлевками могут быть выполнены не все виды работ. Так, например, большие вмятины, сквозные дыры рекомендуется заделывать шпатлевкой со стекловолокном. Но проблема в том, что стекловолоконные шпатлевки не всех фирм имеют достаточную адгезию к алюминию. И тут на помощь приходит эпоксидный грунт. К нему-то все полиэфирные шпатлевки цепляются «будь здоров»! Наносим его тонким слоем на металл, а поверх него — любую полиэфирную шпатлевку.
Не рекомендуется наносить шпатлевку на старое лакокрасочное покрытие. Дело в том, что простые эфиры, выделяющиеся в процессе высыхания шпатлевки — самые агрессивные растворители из всех возможных. И их взаимодействие со старым ЛКП, особенно в местах его расшлифовки, может обернуться весьма плачевными последствиями: начиная с оконтуривания зашпатлеванного участка и просевших/набухших рисок, заканчивая полной потерей адгезии.
Но справедливости ради нужно сказать, что полностью избежать нанесения шпатлевки на старое ЛКП удается далеко не всегда, особенно в зонах перехода. Часто такое бывает, когда, зачищая дефект до металла, мы не рассчитали и «расчистили» слишком маленькую площадь, а при шпатлевании, слой за слоем постепенно «настигли» старое ЛКП. С заводскими покрытиями, которые ранее не подвергались ремонту, проблем обычно не бывает. В противном случае вносятся определенные опасения, поскольку происхождение материалов ремонтного покрытия нам неизвестно.
В этом случае, опять же, предварительно покрыв металл эпоксидным грунтом с заходом на старое ЛКП мы сможем перестраховаться, и пока шпатлевка будет находиться в зоне грунта, бояться нам нечего. Нейтральные ко всему эпоксидные грунты это, пожалуй, единственный материал, который не растворяют простые эфиры.
По вышеуказанным причинам шпатлевку ни при каких обстоятельствах нельзя наносить на кислотосодержащий первичный грунт (он же кислотный, травящий, реактивный), так как в процессе высыхания шпатлевки происходит активная химическая реакция, которая разрушает пленку первичного грунта.
Подведем небольшой итог касательно поверхностей, которые можно/нельзя шпатлевать.
Итак, обычные шпатлевки рекомендуется наносить на три вида поверхностей:
голый металл;
другая полиэфирная шпатлевка;
высушенный эпоксидный грунт.
Если вы работаете с алюминиевой или оцинкованной поверхностью, необходимо применять специальную шпатлевку для работы по этим поверхностям (как правило это универсальная шпатлевка) либо загрунтовать поверхность эпоксидным грунтом и уже потом наносить любую полиэфирную шпатлевку.
При ремонте пластмассовых деталей необходимо применять специальную шпатлевку по пластику.
Не рекомендуется наносить шпатлевку на старое ЛКП, а тем более на однокомпонентные материалы (1K-грунты, алкиды, «базу»). Категорически запрещается наносить шпатлевку на кислотосодержащие грунты.
С этим разобрались. Переходим к приготовлению шпатлевки.
Приготовление шпатлевки
Для перемешивания шпатлевки с отвердителем нужно приготовить два лезвийных шпателя. При замешивании больших объемов удобно использовать «мольберты» — небольшие листы металла, оргстекла, фанеры и тд. Органическое стекло, в отличие от других материалов, легко очищается от затвердевшей шпатлевки (шпателем или ножом). Не забывайте тщательно чистить весь рабочий инструмент после каждой операции шпатлевания.
Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.
Пропорции добавления отвердителя
Процент добавления отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпатлевки. Так, при 13-24°С в шпатлевку добавляется 2% отвердителя. При высоких температурах (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), при низких (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но выходить за эти пределы нельзя.
Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпатлевка быстрее схватится. Но не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку отвердитель (пероксид) — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпатлевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…(рисунок 3)
Поэтому если отвердителя взято слишком много и шпатлевочная масса при смешивании приобретает розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу.
Если же добавить слишком мало отвердителя, шпатлевка будет непрочной. При шлифовании абразивный материал будет забиваться и царапать поверхность.
Как же не прогадать с пропорциями? Для этого достаточно пару раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.
Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г).
Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если была допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%.
!!!Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов!!!
Доставать шпатлевку из банки лучше отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании шпатлевки с отвердителем, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.