Строим простейшую землянку

Землянка - небольшое убежище от непогоды, которое в короткий срок может быть построено с помощью подручных средств. В качестве материала используется все, что можно найти в том месте, где вы ее строите. При этом землянка ощутимо выигрывает в надежности у таких видов укрытий как шалаш, вигвам или навес http://spezrezerv.ru/tent-protiv-dozhdya-svoimi-rukami , а для ее постройки кроме топора и лопаты ничего не нужно.
Большая часть землянки находится в земляном углублении, поэтому первый этап постройки этого сооружения - выбор подходящего места и дальнейшее обустройство его под землянку. Можно, теоретически, начать рыть яму для землянки в любом месте, но найдя уже природой созданное углубление, вы существенно сократите время и силы на постройку. Размеры ямы выбирайте исходя из того, сколько времени планируете там находиться и в каком количестве. Если вы один, и надо переждать в ней лишь ночь, вполне хватит ямы, в которой просто сможете каким-то образом улечься. В случае, когда в землянке планируется жить относительно долго, да еще и нескольким людям, копать надо с размахом и строить основательно. Исходя из размеров в 2-3 квадратных метра на человека.
Яма может быть как квадратной, так и круглой, а глубина ее должна быть как минимум 1-1,5 метра. Не забудьте сразу выкопать 2-3 ступеньки, чтобы удобнее было спускаться. Когда яма готова, берутся несколько стволов не очень крупных деревьев и вбиваются в углы таким образом, чтобы хотя бы на полметра торчали над землей. Тем самым укрепляются стены. Сами стены можно оставить как земляными, так и, если землянка строится основательная, выложить поленьями либо досками, которые крепятся к вбитым по углам стволам. Только не забудьте оставить место под вход.
Когда стены готовы, приходит черед обустройства крыши. Она должна быть покатой, либо на одну сторону, либо на обе. Это необходимо, чтобы с нее стекала вода в случае дождя, иначе крыша не выдержит скопившей влаги и ваше жилище затопит. Основой для крыши становятся длинные брусья (либо стволы чуть меньшего диаметра, но подходящей длины), которые соединяют между собой стволы вбитые по углам. Затем уже на эти брусья через каждые 30-40 сантиметров поперек крепятся жерди, играя роль своеобразных стропил. Дальше выкладывается слой сучьев, затем плотный настил из хвойных или густых лиственных веток. Верхним слоем можно уложить влажную глину, прямо поверх веток. Она застынет, крепко схватится и сделает крышу прочной и непроницаемой для влаги. Затем в качестве утепления крышу можно выложить еще одним слоем мха, либо хвойными ветками. Если стены поленьями не обкладывались, то по ним можно натянуть несколько кусков брезента, закрепив каждый к верхнему брусу и угловым стволам.