О ЛАКАХ И ЛАКИРОВКЕ ДЕКУПАЖНЫХ РАБОТ

Хочу поделиться своим опытом нанесения лака, так как знаю, что эта тема актуальна для многих начинающих мастеров не только в декупаже, но и в росписи.
Как нанести лак так, чтобы не было следов от кисти?
Как создать идеально ровную поверхность?
Как мастерицы создают «глубокую» ровную поверхность, под которой картинка кажется 3D?
Речь пойдет о строительных лаках. Самое первое от чего зависит качество лакировки – это подготовка заготовки. Самый нудный, но самый нужный процесс подготовки - это ошкуривание поверхности, шпаклевание трещин, доведение поверхности до идеала, но это необходимо! Лучше сделать это в начале, чем на этапе лакировки изделия.
Следующее, не экономьте на кистях для лакировки, а лучше, заведите себе для этой цели отдельные кисти. Для акрилового лака подходят синтетические мягкие кисти с густым ворсом. И чем больше поверхность, которую мы планируем покрывать, тем шире должна быть кисть. Это позволит вам покрывать работу с необходимой скоростью, равномерно наносить лак и не водить кистью по многу раз по одному месту.
Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, - удобнее всего макать кисть в лак на 1/3 кисточки. Таким образом, вы наберете оптимальное количество лака и продлите жизнь своей кисточке.
В основном, я работаю с лаками на водной основе, поэтому говорю о них.
Если лак жидкий, почти как водичка, его необходимо нанести больше слоев, прежде чем можно начинать шкурить. Если лак погуще, например, как Тиккурила Кива (имеет консистенцию варенья или жидкого меда), работать нужно быстрее, не возиться долго на одном месте, буквально 2-3 раза (!!) со средней скоростью пройтись по одному месту и переходить дальше. Лак этот быстро схватывается (Тиккурила имеет свойство сворачиваться под кистью) и имеет свойство самовыравниваться. Я так и не приспособилась с ним работать, нашла для себя Саер-лак от которого ни за что не откажусь. Он самовыравнивающйся, разные уровни глянцевом и и хорошо шкурится.
Если лак для вас слишком густой или работа требует более жидкой консистенции лака, то допускается разводить его водой, но не более 20% и производитель это разрешает (это в целом про густые акриловые лаки)
При нанесении лака, кроме описанного выше, также учитывайте температурный режим, при котором наносится лак – чем выше температура и ниже влажность воздуха, тем быстрее сохнет лак, значит, тем короче должен быть этап его нанесения. Также важна толщина слоя наносимого лака. Я предпочитаю работать тонкими слоями, толстый слой использую, в основном, для финишной лакировки. Более того, если плохо просушить толстые слои, то могут образоваться трещины.
Идеально ровная поверхность – это результат ваших стараний и довольно трудоемкий процесс, но он того стоит. О первых составляющих ровной и гладкой поверхности мы уже поговорили, теперь поговорим о шкурении.
Когда можно начинать шкурить? Всё зависит от густоты вашего лака и толщины его наложения. Т.е. чем гуще лак и чем толще вы его наносите, тем раньше можно начинать шкурить, так как тогда картинка или любой другой нижний красочный слой будут достаточно защищены от механического воздействия. С жидким лаком, нанесенным слоем средней толщины, начинать шкурить можно примерно после 4-5 слоев. С густым лаком – примерно после 3-го слоя. Но я всегда наношу побольше слоев.
Шкурить можно как наждачкой, так и сеткой, металлической ватой или скотч-брайтом – кому что по душе. Чем меньше неровности – тем более мелкую шкурку я беру. Металлическая вата подходит для финишного шкурения, а также для придания глянцевой поверхности - матовости. Важно: после каждого шкурения необходимо убирать образовавшуюся на поверхности работы пыль влажной тряпочкой, иначе можно испортить всю работу.
Сколько слоев лака нужно наносить? Определенного правила нет, поэтому исходя из своего опыта скажу, что все зависит от той цели, которую вы перед собой ставите: защитить красочный слой или добиться идеальной лакированной поверхности. В первом случае достаточно 3-5 слоев лака средней густоты. Во втором – нет предела как такового, у меня доходило до 100 слоев).
Как получить глубокую, ровную поверхность, которая напоминает фабричную. Известно, что чем больше слоев лака мы нанесем на картинку, тем «сочнее» и реалистичней она будет выглядеть, при условии, что лак глянцевый. С матовым лаком по-другому – он наоборот «приглушает» цвета картинки, так как содержит фракции, его лучше использовать в качестве финишного, т.е. наносить последние 2-3 слоя.
Для создания "глубокой" поверхности я пользовалась кистью и наносила толстые слои (практически наливая лак на поверхность) густого самовыравнивающегося лака с хорошей промежуточной просушкой и шкурением, около месяца у меня занял этот процесс, после 50 слоя уже не считала.
Если заготовка сложной формы, то можно воспользоваться "пальчиковый методом". Необходимо налить небольшое количество лака прямо на работу и выровнять его… пальцем. Угол наклона пальца зависит от площади поверхности – чем больше поверхность, тем меньше угол, т.е. имитируя таким образом кисть нужной нам толщины. Лужица лака в этом случае разравнивается удобнее всего от центра и до края. Прижимаем палец к поверхности несильно, регулируя таким образом толщину слоя. Остатки лака снимаем также пальцем и в баночку. Обычно достаточно одного такого слоя в качестве финишного, чтобы получить ровненькую, глубокую поверхность.
Сохнут такие слои лака существенно дольше, но и результат вас порадует!
Конечно, не возможно рассказать все тонкости в одном посте, но надеюсь, что этот пост будет полезен для вас.