ОРХИДЕЯ НЕ ЦВЕТЁТ:( ОРХИДЕЯ Phalaenopsis)

Мы приносим домой нашу первую орхидею, через какое-то время она отцветает, и сразу же возникают вопросы: "А что теперь? Когда же ждать от неё следующего цветения?"
Ответить на этот вопрос однозначно, что следующий цветонос орхидея выпустит через месяца, а зацветёт через два, невозможно. Все мы живём в разных городах, и в наших квартирах разные условия, кроме того, кто-то купил цветущую орхидею зимой, а кто-то весной! Факторов, влияющих на цветение очень много, и они работают не поодиночке, а сообща. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что, если вы купили ВЗРОСЛОЕ, уже способное к цветению растения, оно должно хотя бы ОДИН РАЗ В ГОД ЦВЕСТИ. Это делают все без исключения орхидеи. НЕНОРМАЛЬНО, если 12 месяцев после последнего цветения, прошли, а на орхидее не появилось ничего, намекающего на её желание в скором времени зацвести. Это первый тревожный звоночек, говорящий, что:
орхидея, возможно, БОЛЬНА или находится под сильным СТРЕССОМ (у неё плохая корневая системы, повреждена точка роста, на ней свирепствует какая-то грибковая или бактериальная инфекция, она сидит в сильно засолённом субстрате и т.д.),
или же УСЛОВИЯ ЕЁ СОДЕРЖАНИЯ НЕ ОПТИМАЛЬНЫ (в первую очередь СВЕТ), и их нужно менять.
Фото: Отсутствие точки роста орхидеи
Фото: Развитие бокового отростка у орхидеи без точки роста
Не ждите быстрого цветения от орхидеи, которая оставалась полностью БЕЗ КОРНЕЙ. Первое время все её силы будут направлены на их восстановление, чтобы они могли оснащать водой все имеющиеся листья, и только потом у неё появится желание зацвести. Если же у растения была ПОВРЕЖДЕНА ТОЧКА РОСТА, то силы направляются на отращивание боковых отростков, что в свою очередь также может значительно отодвинуть момент цветения.
Недавно пересаженная орхидея тоже может первые месяцы бойкотировать цветение, так как первое время она должна закрепиться на новом месте (в горшке). Сначала (если свет благоприятен) массово растут новые корни или ответвления старых корней, которые стараются "прилипнуть" к стенкам горшка, а затем уже орхидее хочется цветения.
Если бы СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ в нашем климате был бы для Phalaenopsis(ов) 100 % оптимальным, то они бы росли на наших тополях, и нам бы не приходилось выписывать себе их, например, с Филиппин. Гибридных растения, попадающие к нам на прилавки, выращиваются в теплицах (оранжереях), где в тёмное время года (осенью и зимой) над ними включаются фитолампы, служащие подспорьем скудному дневному свету. Если ваша орхидея откажется цвести ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ и ЗИМОЙ, это можно понять, так как свет за окном действительно большую часть времени очень плохой и недостаточен для активного роста. Однако, ВЕСНОЙ или ЛЕТОМ орхидея просто обязана задуматься о цветении, и год прошёл, а цветения нет даже в самые солнечные месяцы, то МЕСТО СОДЕРЖАНИЯ вашего Phalaenopsis(а) явно СЛИШКОМ ТЁМНОЕ, и его нужно менять. Если менять уже некуда, остальные окна в этом плане ещё хуже, вам следует всерьёз подумать о дополнительном освещении хотя бы в зимнее время.
Как уже говорилось выше, на поведение орхидеи В КОМПЛЕКСЕ влияют и свет, и температура, и влажность воздуха, и т.д. Конечно же, СВЕТ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, нет смысла делать благоприятную для роста влажность или температуру, когда освещение просто-напросто недостаточно для роста. Более того, эти манипуляции могут больше навредить, чем помочь орхидее. Если вы всё же пришли к выводу, что ваша орхидея здорова, с момента последней пересадки уже прошло достаточно времени, и она крепко сидит в новом субстрате (не болтается), на неё светит ДОСТАТОЧНОЕ для активного роста СОЛНЫШКО (это мы смотрим по состоянию кончиков корней), то второй причиной не желания (а точнее невозможности) цвести будет НЕДОСТАТОЧНОЕ (например, слишком маленький) ПОНИЖЕНИЕ НОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР.
В условиях ПОНИЖЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (ниже 70 %) Phalaenopsis осуществляет свой фотосинтез как CAM-растение. Его УСТЬИЦА (сосредоточенные на внутренней стороне листьев) открываются в НОЧНОЕ ВРЕМЯ и собирают углекислый газ, который позднее пройдёт ряд химических процессов и превратится в новые клетки корней, цветоносов или новых листьев. Так как корни отвечают за доступ воды, а именно через листья идёт самый большой процент фотосинтеза, то растение "инстинктивно" охотней полученный углерод пускает именно на их образование. Для того, чтобы появился цветонос, орхидея должна либо всё время одинаковое количество углекислого газа получать, либо в один какой-то момент его должно поступить на порядок больше, чем обычно (на привычном фоне).
Для того, чтобы НОЧЬЮ УСТЬИЦА как можно больше собрали углекислого газа, ДНЁМ на них должно светить ХОРОШЕЕ СОЛНЫШКО, а НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА должна быть НИЖЕ + 24 °C, в идеале 16-18 °C. Так как хорошее солнышко у нас на подоконнике возможно при повышенных температурах, то возникает чередование дневного нагрева и ночного "охлаждения". Чем БОЛЬШЕ РАЗНИЦА в температурах ДНЯ и НОЧИ, тем лучше условия содержания вашей орхидеи. Высокая температура днём - это хорошее солнышко, а низкая температура ночью - это возможность в потенциале собрать больше углекислого газа. Рассмотрим на простых числах:
Например, ближе к концу мая на ваш подоконник светит днём 25.000 Люкс и светит 4-5 часов, орхидея разогревается на таком солнце до + 37 °C, а ночью сама по себе остывает до + 24 °C, что даёт разницу 13 °C. Так как ночная температура хоть и благоприятная, но находится на самой границы между благоприятным и уже НЕ благоприятным, то углекислого газа собрано 1 условная единица. Допустим, что вы придумаете нечто, чтобы следующей ночью температура была уже + 20 °C, это даст разницу между днём и ночью в 17 °C. При + 20 °C орхидея соберёт уже 3 условные единицы. В следующую ночь станет + 18 °C, зарница между ночью и днём будет 19 °C, орхидея соберёт 20 условных единиц углекислого газа. Наглядно видно, что чем больше разница, тем больше пользы.
Рассмотрим другой пример: Орхидея наша сидит на другом окне, где солнце хуже, и нагрев только до + 27 °C днём (вечером или с утра), даже если ночью будет + 16 °C (разница будет 11 °C), орхидея соберёт всего лишь 10 условных единиц, потому что солнце было скромным. Сравнивая окна между собой, где на одном 20 °C и более разница, а на другом самая максимальная 11 °C, мы всё равно получим лучший рост у того растения, где разница больше.
На КОЛИЧЕСТВО собранного УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА влияют ОБА ФАКТОРА ВМЕСТЕ.
Как же добиться слаженной работы света и ночного похолодания? На самом деле, это не так уж и сложно. Например, ВЕСНОЙ, когда интенсивность освещения уже возросла, вся природа (да и орхидеи на окнах) проснулась, ночная температура на улице установилась на отметке + 16 °C, мы выставляем нашу орхидею НОЧЬЮ НА ОТКРЫТЫЙ ВОЗДУХ (на балкон, лоджию или в сад). Днём на неё светит весеннее яркое солнышко, ночная температура идеальная, поступление углекислого газа на фоне всех предыдущих месяцев просто ошеломляющие, их хватает и на активный рост молодых корней, и на развитие листьев, и (в качестве избытка) на цветоносы. От 7 до 14 таких плодотворных ночей, и вы найдёте долгожданные цветоносы.
Данный вариант стимуляции можно также применять ЛЕТОМ и РАННЕЙ ОСЕНЬЮ, только скорей всего она займёт больше времени, так как ЛЕТОМ ночью жарко, а ОСЕНЬЮ свет не возрастает (как весной), а идёт на убыль. Такого идеального совпадения факторов, как весной, уже не будет.
Однако, здесь нужно помнить, что такой "способ" приведения к цветению орхидеи - мера вынужденная, и в долгосрочной перспективе не годится. Условия содержания нужно оптимизировать, чтобы они в течение всего года были хорошими, а не только 2-3 недели весной. Постоянное пребывание в стрессовом состоянии рано или поздно ослабит любое, даже очень крепкое растение! Тот факт, что Phalaenopsis большую часть года не может получать притоки углекислого газа извне, это, безусловно, стрессовое состояние, так как он вынужден забирать углерод из более зрелых тканей, которые постепенно отмирают, т.е. его развитие происходит за счёт "поедания" самого себя.
После того, как вы обнаружили цветоносы на вашем растении, вынос на ночь на улицу можно прекратить, а можно и оставить, так как хорошее ночное "охлаждение" поспособствует его более быстрому росту, чем на подоконнике. Кроме того, орхидею не обязательно держать на улице исключительно только ночью, если погода располагает, оставляйте её там и днём и ночью, только следите за прогнозами погоды, чтобы не было резкого похолодания или града, а так же не держите на прямых солнечных лучах, чтобы снизить риски обгорания.
ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:
Для того, чтобы разобраться, что же делать с орхидеей после того, как она отцвела, перво-наперво нужно понять, КОГДА же наступает этот грустный (или наоборот, счастливый) момент. Помимо цветов и бутонов каждый цветонос у Phalaenopsis(а) имеет растущий КОНЧИК, и пока он ЗЕЛЁНЫЙ, всегда существует вероятность, что он начнёт расти дальше, образуя всё новые и новые бутоны.
Это может произойти:
ещё во время цветения,
в течение 1-3 месяцев после опадания последних цветов,
или НЕ произойти НИКОГДА.
Принимая во внимание ВСЁ выше обозначенное, полагается считать, что ваша ОРХИДЕЯ ОТЦВЕЛА, если КОНЧИК её ЦВЕТОНОСА ПОЖЕЛТЕЛ, ПОЧЕРНЕЛ или же ЗАСОХ.
Фото: "Спящая" почка, способная дать цветонос или детку
После цветения цветонос у орхидеи можно УДАЛИТЬ:
ПОЛНОСТЬЮ под самое основание или же
удалить только ЕГО ВЕРХ (где были старые цветы).
На каждом цветоносе у Phalaenopsis(а) имеются так называемые "СПЯЩИЕ" ПОЧКИ (МЕРИСТЕМЫ), укрытые защитной чешуйкой. В зависимости от длины цветоноса их может быть 3-4 и более штук. Теоретически КАЖДАЯ из этих почек может рано или поздно пойти в рост и образовать БОКОВОЙ ЦВЕТОНОС или же ДЕТКУ. Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих самых почек, где-то на 1-3 см над ними (как позволит длина цветоноса). Однако, сама по себе процедура подрезания цветоносов НЕ ГАРАНТИРУЕТ вам того, что почки проснутся, обрезанный цветонос может просидеть год без движения и благополучно засохнуть от старости. Такое тоже не редко бывает. Кроме того, во многих случаях старые цветоносы ТОРМОЗЯТ развитие новых, так как орхидея кидает все свои резервы на поддержание жизнедеятельности старых.
Фото: ДЕТКА, появившаяся из "спящей" почки на цветоносе
Образование деток - дело деликатное, так как для этого нужно иметь определённую склонность к тому, например, наследовать её от таких природных орхидей, как Phalaenopsis cornu-cervi, Phalaenopsis equestris или Phalaenopsis pulchra, которые дают потомство (по 2-3 штуки) на каждом своём цветоносе, образуя красивые декоративные заросли. Некоторые природные виды, наоборот, тяжело заставить дать детку даже с использование гормонов роста.
Если не принимать во внимание данную склонность, заложенную глубоко на генетическом уровне, то наиболее охотно детки растут в тёплом влажном климате, а цветоносы - в умеренном. Так например, с вероятностью в 90 % при содержании орхидеи при 16-18 °C появится цветонос, а от + 25 °C скорей детка.
Фото: Боковой цветонос
Увядая, старый цветонос может изменять свою окраску не только на традиционную жёлтую или коричневую, но и на красную или даже ярко-фиолетовую.
Кроме того, при необходимости после цветения орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. Общая продолжительность нахождения растения в сухом состоянии напрямую зависит от температуры окружающей середы: чем она выше, тем короче будет данный период [подробнее о пересадке орхидей ...].