Грунтование.

Приготовление, нанесение и сушка грунта
Прежде чем приступать к описанию технологии хочется ответить на вопрос, волнующий многих новичков: «Нужно ли грунтовать поверхность перед покраской или можно обойтись без этого?» Ну что ж, вопрос риторический. Те смельчаки, кто хоть раз рискнул нанести эмаль сразу на шпатлевку или на голый металл, вряд ли захотят еще хоть когда-нибудь повторить этот чудный эксперимент. 😉
Но дальше мы на этом заострять внимание не будем. Подробнее о том, зачем нужно грунтование, какие виды грунтов существуют и в каком случае какой материал применять вы можете прочитать здесь. Теперь перейдем к делу.
`Маскировка и обезжиривание
Прежде чем приступать к грунтованию, первым делом нужно замаскировать не подлежащие ремонту места: колеса, фары, стекла, дверные ручки, резиновые уплотнители, молдинги, эмблемы, проемы и т.д. Для этого нам понадобится малярная лента, пленка и маскировочная бумага.
После маскировки поверхность нужно обдуть сжатым воздухом и еще раз обезжирить. Помните только, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, достаточно слегка пройтись по ней салфеткой.
Процесс маскировки мы подробно рассмотрим в одной из следующих статей. Не забудьте подписаться на обновления, чтобы не пропустить.
Приготовление грунта. Как разбавить грунт
Перед разбавление грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. Палочка, которой перемешиваете, по понятным причинам должна быть чистой. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость для дальнейшего разбавления. В среднем на одну деталь нужно около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Приступаем к смешиванию.
- Однокомпонентные грунты (1K) готовятся только добавлением разбавителя (около 20%). Отвердитель в них не добавляется.
- В двухкомпонентные грунты (2K) сначала добавляется отвердитель в строгих объемных пропорциях, указанных производителем (2:1, 3:1, 4:1, 5:1), затем грунт доводится до нужной вязкости разбавителем (10-20%).
Это общие рекомендации. Точные пропорции смотрите на банке или в «техничке», и обязательно придерживайтесь их. В некоторых случаях один материал может готовиться в различных версиях, в каждой из которых пропорции будут разными. Например некоторые вторичные грунты могут применяться как в шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому», с добавлением разного количества разбавителя.
И еще. Старайтесь использовать только «родные» отвердители и разбавители, в противном случае за качество полученного покрытия поручиться нельзя.
Разведенный грунт отфильтруйте через специальную воронку с сетчатым фильтром или хотя бы капроновый чулок.
Итак, грунт приготовлен, автомобиль замаскирован, поверхность обезжирена. Самое время приступить к нанесению.
`Нанесение грунта. Как грунтовать
Первичные грунты более жидкие, поэтому для их нанесения рекомендуется применять дюзу меньшего диаметра (1,3-1,5 мм), нежели для вторичных (1,5-2 мм). Давление на входе в пульверизатор — 2-3 атм.
При незначительном повреждении деталь можно грунтовать частично, в противном случае — полностью.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования, чтобы избежать нанесения «в стык».
Основы работы с первичными грунтами
Как вы уже знаете из статьи о грунтах, адгезионная прочность слоя первичного грунта прямо пропорциональна его толщине, поэтому наносятся они одинарным, весьма тонким слоем — 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов увеличивает время их высыхания, и если нанести наполнитель на недостаточно высушенный первичный грунт, в дальнейшем это может привести к нарушению адгезии между ними.
Частой ошибкой при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя. Когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем, не испарившись. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих фракций, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою антикоррозионного грунта хотя бы минут 20 на реакцию и испарение сольвентов. После этого можно наносить грунт-наполнитель.
Первичные грунты не шлифуются, так как их пленка и без того очень тонкая. Но если в качестве первичного вы используете эпоксидный грунт, нужно помнить, что через определенное время он способен давать довольно приличный глянец. А к глянцу адгезия крайне плохая. Поэтому если время нанесения следующего материала упущено, грунт нужно заматовать (P320 или скотч-брайтом) и только после этого наносить наполнитель.
Кислотный грунт ни в коем случае нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, так как простые эфиры, выделяющиеся в процессе ее полимеризации, разрушают слой грунта.
Но наносить «кислотник» поверх шпатлевки для защиты голого металла вокруг зоны ремонта можно без проблем — отвердевшая шпатлевка в этом случае химически неактивна и никаких проблем не возникнет.
Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт на кислотный.
Поэтому рекомендуется выбрать какую-то одну связку:
- либо «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель»
- либо «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель».
`Основы работы с вторичными грунтами
При работе с вторичными грунтами нам важно обращать внимание:
- на общую толщину покрытия;
- количество и толщину наносимых слоев;
- выдержку между слоями.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем лучше и удобнее нам работать с поверхностью. Однако не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с недостаточной межслойной выдержкой и превышением толщины рабочего слоя. По сути, два этих пункта взаимосвязаны: не соблюдено время выдержки — и два нормальных слоя, со всеми вытекающими, превращаются в один толстый.
В этом случае полимеризация идет неравномерно — верхний слой полимеризуется быстрее и на поверхности образуется пленка, препятствующая испарению летучих веществ, оставшихся внизу. В результате «летучка» из нижнего слоя стремится наружу, разрушая образовавшуюся на поверхности пленку и мы наблюдаем так называемое «кипение«. Полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку», а поверхность усеяна многочисленными «проколами». При чем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.
Не менее важной является и проблема высыхания слишком толстого слоя наполнителя. Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесенная на не полностью высохший грунт эмаль сморщится, а со временем начнет отслаиваться.
Не стоит забывать и о проблеме усадки грунта. Вызвана она, преимущественно, опять таки, превышением толщины рабочего слоя. Акрилы больше подвержены усадке, чем, скажем, полиэфиры, и чем толще слой наполнителя, тем больше он просядет.
Дело в том, что любой современный полимерный материал имеет пороговую толщину рабочего слоя. Материал эффективно выполняет свою функцию только в том случае, если его толщина не превышает оптимальную.
Полимерные материалы не просто сохнут — в них протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. При неадекватной толщине слоя материал полимеризуется неравномерно (в одном месте быстрее, в другом медленнее) и в цепочках образуются не связанные между собой пропуски. Сшивание проходит некорректно и грунт-наполнитель уже неспособен создать твердую защитную пленку. Он дает сильную усадку, границы зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из более тонкого слоя растворитель испаряется равномерно и полимеризация проходит корректно, все укладывается в определенную структуру, схему.
Так что появление высоконаполненных HS-, VHS- и UHS-материалов обусловлено не только экологическими требованиями, но и стремлением производителей обеспечить нанесение толстого слоя грунта без ухудшения его характеристик. Чтобы полимеризация всегда проходила корректно и у нас было пространство для маневра.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина грунта-наполнителя должна составлять 100-150 микрон. В среднем современные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода. Хотя на рынке есть материалы, за три слоя способные давать 250-300 (!) микрон.
Если при подготовке поверхности были соблюдены правила, то в такой избыточной толщине необходимости нет. Но иногда такой грунт дает возможность отказаться от использования в технологической цепочке жидкой шпатлевки, при этом значительно выигрывая во времени: исключается операция шлифования жидкой шпатлевки и последующего нанесения на нее грунта-наполнителя.
Нанося первый слой, следите, чтобы он не был слишком толстым, иначе, из-за слишком большого содержания растворителя в таком слое, он может оказать сильное воздействие на подложку. При этом возможно «оконтуривание» — выделение резкой границы контуров зашпатлеванных участков, мест перехода покрытий из одно в другое и т.д.
Но излишне «сухим» делать первый слой также не рекомендуется, иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
В общем, первый слой должен быть тонким, но при этом укрыть поверхность полностью, не оставляя пропусков. После его выдержки можно наносить полные «мокрые» слои. Не нужно наносить более трех слоев наполнителя. Двух-трех вполне достаточно.
`Сушка грунта
Грунт можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Естественно, принудительная сушка более эффективна. Сюда относятся сушка инфракрасными лампами и высокотемпературная сушка в камере при 60 °С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60-градусной наполнитель готов к шлифованию уже через 30 минут, а при инфракрасной — уже через 15-20 минут.
Также не забудьте, что перед началом ускоренной сушки грунту необходимо дать выдержку 10-15 минут, чтобы он, опять-таки, не закипел.
Шлифовать грунт можно только после его полного высыхания, иначе абразив будет забиваться и царапать поверхность.