Нам повезло: в этот день в Стокгольме было празднично – отмечали день рождение короля Карла XVII. Повсюду нам попадались гвардейцы в ярко-синих мундирах:

Честно говоря, лошади гвардейцев были красивее, чем гвардейцы без лошадей. У нас в кремлёвский полк подбирают по росту, только стройных, чтобы лица были без изъянов. У них же берут всех в подряд, лишь бы был гражданином Швеции. Причём и мужчины, и женщины одеты в одежду одинакового покроя. И если на стройных женщинах мужские брюки сидят ещё ничего, то фигуристые выглядят забавно. Уж, если они такие толерантные, то одевали бы всех в женские фасоны: мужикам всё равно, а гвардейки бы смотрелись посимпатичнее.

На этом фото видно, как неопрятно смотрится разномастный строй. Особо меня удивила «бравой» внешностью толстенькая тётя, её мощный зад (виден на фото над темечком моего супруга) особо смешно выглядел в мужских брюках, делая гвардейку похожей на Карлсона.
День рождение короля это хорошо, но из-за празднования мы не попали внутрь одного из старейших соборов известного с 1279 года - Кафедрального собора Святого Николая .
В этом соборе проходили и коронации, и венчания королевских особ. Интернет говорил, что внутри очень красиво, и эту красоту можно посмотреть за 40 шведских крон (400 руб), дальше говорить буду в пересчёте на рубли, но ни наши рубли,ни  евро шведом не интересны. Зато даже за посещение туалета можно расплатиться карточкой.

Рядом с собором стоит памятник священнику Олаусу Петри (1493-1552). Он имел влияние на шведского короля примерно такое же, как Григорий Распутин на Николая II. 
Ещё этот собор, точнее башня с часами этого собора, прекрасный ориентир, видимый из большинства мест старого города. То, что на фото выглядит скромными часами, на самом деле махина со стрелками более 2 метров.

Рядом с собором можно увидеть здание академии, которое в последнее время часто мелькало на экранах наших телевизоров в связи со скандалом по поводу получения Нобелевской премии по литературе.

На здании Шведской академии большой плакат, напоминающий, что именно в этом здании определяют, кого назовут величайшим литератором. Часто в России обижаются, что наших соотечественников обделяют. Но, когда в советское время была международная Ленинская премия по литературе, мы тоже давали её тем, кто хвалил социализм и коммунизм, а не тем, кто писал о западно-христианских ценностях.
Альфреда Нобель, родился в семье талантливого, но бедного инженера. И если бы российский царь не обратил внимание на талант отца Альфреда и не пригласил в Россию, то семья Нобелей так до конца жизни и бегала по улицам Швеции, предлагая прохожим спички собственного производства. Россия выделила Нобелям значительные средства на строительство завода по  разработке боеприпасов. В России частным лицам были запрещены опыты с взрывчаткой, Альфред Нобель уезжает экспериментировать в Швецию. Так что в основе Нобелевских премий лежат русские денежки и, конечно же, талант Нобелей.

Рядом с собором находится ещё одно важное туристическое место - Королевский дворец.

В отличие от изящных дворцов Санкт-Петербурга. Это здание поражает монументальностью и неяркостью. С минимальным количеством украшений, у нас дворцы некоторых вельмож выглядели по помпезнее (например: дворец Меньшикова в Ораниенбауме). Не украшало дворец и наличие рядом с ним убогого памятника. Весь покалеченный, в подпорках стоит позеленевший основатель текущей династии Бернадотов Жан-Батист Бернадот (1763-1844).

Этот гасконец, борец с французской монархией был храбрым маршалом при Наполеоне, умело воевал против Швеции, а в 1818 стал королем Швеции и Норвегии Карлом XIV Юханом. Многие знают его, хотя и не помнят его имени, по  легенде, будто на теле Карла XIV была забавная для короля татуировка: «Смерть королям!». Как обычно это бывает с легендами, факты, чтобы было интереснее, передёргиваются. Татуировка была, но даже далёкие от французского, легко переведут «Vive la République» - «Да здравствует республика», и хотя идея та же, но это не так смешно.
Пока я  думала о плохом состоянии памятника  под рассказ экскурсовода о том, что в одной из военных операции Бернадот, тогда ещё французский военачальник, захватил в плен 800 шведских офицеров, мы куда-то свернули. Нужно понимать, что Швеция не Китай (одной тысячей больше, одной меньше), и эти пленные офицеры были членами шведских  дворянских семей. Если бы казнили эту толпу пленённых, то, возможно, не было бы и Швеции в сегодняшнем виде. Бернадот на каких-то условиях их отпустил. И оп –ля, когда из-за бездетности прервалась линия шведских королей, пригласили править благородного маршала вражеской армии. К концу рассказа о Бернадоте мы оказались у ворот ещё одного королевского дворца. Этот дворец мне понравился больше:

Красивая геометрическая аккуратность узоров фасада напомнила мне вологодские кружева.
Уже дома, сев почитать, что пишет интернет о королевском дворце,  узнала, что и то коричневое здание с колоннами и скульптурами, и это кружевное – это одно здание. Просто коричневое здание - южный фасад, а это восточный.
На чужом фото, снятом издалека, видно какое оно большое (самый большой дворец в мире). Сделать единое здание с разными фасадами, была изначально супер задумкой архитектора.

Это как в Петербурге: дома строились с двумя входами подъезд – для обслуживающего персонала, парадная для господ. Истинные петербуржцы, в отличие от москвичей, заходят только в парадные. 
Естественно, что в таком огромном помещении множество комнат-залов (сейчас 608) Бывшие внутри, рассказывают о красоте залов. 
Вход во дворец 1000 рублей(100 крон), это почти даром, так как шарик мороженого 400 рублей. Но есть в подвале дворца и бесплатный музей Ливрусткаммарен (Livrustkammaren), в котором хранятся вещи королевского быта, некоторые из которых и сегодня используются в официальных церемониях — на свадьбах, похоронах и коронации. Но у нас на прогулки по Стокгольму было лишь несколько часов, и мы не успевали ни в платные, ни в бесплатные музеи.


Но и просто походить по старому городу интересно, особенно, когда экскурсовод обращает внимание на мелкие детали. Вот этот знак – «при пожаре тушить первым» я никак не могла увидеть, и народ уже дружно мне на него показывал, а я всё найти не могла.

В старину горели не только обычные дома, но даже дворцы. Печное отопление и освещение свечами приводило к регулярным пожарам. Этот знак оплачивался в казну отдельно, стоял дорого, но за то этот дом спасали первым.
На небольшой площади в центре старого города, которая называется Большой, много красивых, просто сказочных домов. Площадь интересна и сама по себе, а с байками интересна вдвойне.

Обратите внимание на красный дом, он называется дом 92- камней или дом Шанца. Этот дом известен с 1450 года. В 1520 году случилась трагедия. Датский король Кристиан II пригласил на свою коронацию шведскую знать, собрав в одном месте, казнил. Таким образом, король завоеватель без особых хлопот избавился от 92 самых влиятельных представителей шведской знати. В 1650 году, т.е. 130 лет спустя секретарь короля Шанц, выкупивший это здание, декорировал здание 92 камнями в память о давнем событии. В реальности этими камнями были выложены инициалы владельца и его жены, но при реставрации камни положили по-другому, и теперь рассказывают туристам байку о 92 камнях, а чтобы было страшнее, добавляют, что в сильный дождь здание оплакивает коварно убитых красными слезами. В реальности красные слезы, это потёки краски, но казнь 1520 года действительно была и вошла в истории Швеции под названием «Кровавая баня».

Левее расположено большое здание желтого цвета. Посмотрите на его правый угол. Там, чуть выше фонаря можно заметить пушечное ядро.

По легенде, будущий король Швеции Густав Васа, выстрелил из пушки в сторону короля Кристиана II, который был ненавистен всем шведам. Кристиан II, испугавшись возмездия, бежал в Данию. В реальности дом построен в конце XVIII века, а ядро вделали в здание, как памятник Густаву Васу – освободителю, ну, и для развлечения путешествующих. Кстати, в Петербурге так много исторических памятников, что нет нужды новодел выдавать за старину.
Но в Стокгольме, нетронутом глобальными войнами, много и действительно старинных объектов.

Вот здание, на котором написан год строительства – 1630. Экскурсовод, стоя у этого здания, рассказала, что одно время у шведского правительства было желание снести эти дома, проложить современную канализацию и водоснабжение, а потом построить новые дома под старину. Но нашлись общественные деятели, которые отстояли эти пусть неудобные, но дышащие историей дома. И мне было радостно, что шведы сохранили эту старинность. Если не ходить с толпой туристов, а чуть свернуть, то можно насладиться чистотой, покоем и связью времён.

Улочки кажутся узкими, но в былые времена Стокгольм был городом с широкими, для европейских городов, улицами. По приказу короля улицы строились так, чтобы по ней мог свободно ехать всадник на коне, а рядом идти слуга.
Каким образом, несмотря на приказ короля, появилась эта узенькая улочка (90 см), непонятно.

Заподозрила, что шведы банально замостили узкий проход между домами, объявили новодел старинной улицей, и давай водить туристов. Но оказалось, что улица действительно известна давно. И даже своё название - переулок Мо́ртена Тро́тцига она получила в далёком 1581 году, по имени владельца домов. Забавно, что в этот проулок выходят окна. Представляю, какой «прекрасный» вид столетиями можно видеть из этих окон. На первых этажах окна закрываются ставеньками, и судя потому, что замки на ставеньках новенькие, а ставни открыты, окнами пользуются. 
Спросила у экскурсовода, живут ли в старом городе люди или это только кафе и другие туристические места. Оказалось, что люди живут в этих домах,  несмотря на неудобства исторические дома стоят дорого. В старом городе собственники размещают на первом этаже кафе, а в верхних живут сами.
Жильё в Швеции вообще стоит очень дорого, и если у пенсионера есть жильё в собственности, то он объявляется богачом, которому государство может платить меньше.

Идти по узкой улочке было забавно, но шведы для туристов организовали ещё один аттракцион. В одном из сквериков старого города есть самая маленькая уличная скульптура

Как всегда в таких местах есть поверье: если погладишь малыша и оставишь монетку, то счастье ломанётся к тебе. Обратила внимание, что больше всего наших пяточков и десюнчиков, то ли русских туристов больше, то ли больше наивных русских туристов. Естественно много забавных легенд почему эта скульптура маленькая, но есть прозаическое объяснение: скульптурка отломалась от большой, решили не приваривать, а поставить на отдельный постамент. Так и получился самый маленький в мире уличный памятник. На мой взгляд, наш чижик-пыжик может даже и меньше, но точно сказать не могу,  он стоит на постаменте в воде канала, близко к нему не подойти, и может только издалека он выглядит маленьким, а вблизи орёл орлом.
В городе для меня было и то, что я нигде до этого не видела, и даже не предполагала, что такое может быть.
Например: вот такая огромная колонка. В прошлом году на Валдае  пыталась налить в пластиковый стаканчик воды из куда меньшей колонки. Это был ещё тот аттракцион: сильный напор воды держаться в стаканчике не хотел, ударяясь о дно мелкой посудины, вылетал мне на ветровку, брюки, лицо.

Напротив колонки - кафе, в котором мы, устав от прогулок в быстром темпе, решили передохнуть. Это старейшая кондитерская. Капучино оказалось с негустой и быстро осевшей пенкой, и не шло ни в какое сравнение с капучино из кофеен Санкт-Петербурга, да и взятые пирожные, тоже уступали питерским.

Внутри прославленное кафе оказалось маленьким и тесным, явно не рассчитанным на современную толпу туристов. Обслуживающий персонал мил и улыбчив, но кофе варят, а потом заливают в самовар-бидон. Несмотря на то, что я не люблю крепкий кофе, кофе и в Швеции, и в Финляндии, на мой вкус, будто разбавленный, ладно нет привычной крепости, но нет и аромата свежесваренного кофе (150 мл 200 -250 руб). На стене цены на пирожные (850-1300 руб).

Самым странным в путешествии по Стокгольму то, что я не слышала шведской речи. В кафе и магазинах с нами начинали сразу говорить по-английски, а когда подруге понадобилось лекарство, то не успели мы подумать, как объяснить свои желания, а уже появился человек, понимающий по-русски. Кстати, в Финляндии, где шведский - второй язык, шведского тоже не слышала, люди чуть что переходят на английский, а в магазинах обычно находится тот, кто говорит по-русски.

В Стокгольме много памятников, посвящённых королям.  Шведы ставят памятники даже тем королям, которых считают предателями шведских интересов.
Недалеко от королевского дворца в скромном сквере стоит скромный, зелёный от патины и белёсый стараниями птиц, памятник Карлу XII (1682-1718).

Когда-то король самой мощной европейской державы. Но появился наш Пётр I и, не имея флота, на утлых лодках-верейках, стал захватывать шведские суда. А потом знаменитый Полтавский бой. В итоге русские возвращают, некогда славянские, Прибалтийские земли, которые Шведы уже несколько столетий считали своими. Шведы были  недовольны, по их мнению, если король проиграл войну слабому сопернику, значит, памятника  не достоин. Прошло 150 лет. Лапотная Россия неожиданно для всей Европы победила непобедимого и гениального Наполеона. Появилось понимание, что может дело было не в Карле XII. Королю поставили памятник. 
После победы России над Германией, шведы могли бы каждое 9 мая выходить мыть памятник для лучшего понимания, что выигрывают битвы не только полководцы, но и солдаты. И судя по тому, что Карл XII показывает уже бронзовой рукой, но всё на ту же цель, шведы так ничего и не поняли.

        Гораздо помпезнее памятник другому королю Густаву III (1746-1792). Экскурсовод рассказала забавную историю: 
          Густав III, узнав о желании Финляндии присоединиться к России ( более щедрой к окраинам), решил упредить и отодвинуть финскую границу, захватив русские приграничные земли. Русские историки эту войну особо не заметили, для России это был один из множества пограничных конфликтов.  На свою землю шведов Россия не пустила, но и Финляндию не присоединила, так как присоединять в то время и не хотела.
               Шведский король, зная толк в пропаганде, поехал по своим землям рассказывать о великой победе шведов над Россией, а так же о том, что русским не удалось отбить у Швеции Финляндию. 
Ещё при жизни король заказал сделать себе любимому памятник в виде Аполлона Бельведерского. Одежды на нём побольше, всё-таки Швеция северная страна, и в руках он держит не остатки лука, а штурвал морского корабля, указывая, что он стоит у руля великой морской державы

 Аполлон Бельведерский считается эталоном мужской красоты, и если придворные портретисты не сильно лукавили, то Густав III действительно был похож на Аполлона Бельведерского.  (Прижизненный портрет Густава III (1746-1792), 1773 шведского художника Лоренса Паш Младшего)

Густав III основал шведскую академию, провёл денежную реформу, сделал много хорошего, чтобы шведы жили богаче. Но от его реформ оказалась не в восторге аристократия, король существенно их общипал в пользу менее богатых.

На следующем фото сквер с памятником отцу Густава III Густаву II и справа здание оперы. Раньше на этом месте стояло здание, где во время бала-маскарада заговорщики убили короля-реформатора.

Событие на европейцев произвело неизгладимое впечатление. Эта история со всеми ее подробностями легла в основу оперы Дж. Верди «Бал-маскарад».

Справа от памятника в углу сквера виднеется красное здание с зелённым куполом Лютеранской Церкви Швеции.

Самая большая лютеранская церковь в Европе. Интернет-путеводитель говорит, что у церкви 6 млн. прихожан. Цифра подозрительная, так как в Швеции всего 9,1 млн. граждан, и в том же путеводителе написано, что 60% из них атеисты, кроме того, в 9,1 миллионов входят и 1,3 миллиона, принятых по просьбе ООН из Ирака, Афганистана, Ливана и Сомали, а они, в основном, мусульмане. Ну, да Бог судья всем, кто выкладывает информацию в интернет

Неспроста памятник Густаву II установили рядом с лютеранской церковью. Двоюродный брат Густава II король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза в течение семи лет был и шведским королем. Речь Посполитая была оплотом католицизма. Церковь, в те времена, была фактически единственным инструментом идеологии, Густав II для того, чтобы увести Швецию из-под власти польского короля и сделать самостоятельной, усилено внедрял протестантизм.

Памятник Густаву II интересен тем, что вначале скульптор Пьер л’Аршевек хотел изготовить памятник, изображающий короля на троне в окружении военачальников. Однако в России он увидел памятник Фальконе «Медный всадник» (1782). В итоге в 1796 году Швеция увидела Густава II Адольфа, гордо восседающего на бронзовом коне.
За памятником видна цветущая сакура, мы от экскурсовода знали, что в Стокгольме можно ещё увидеть ещё одно чудо – большой сквер цветущей сакуры. В Питере я ходила на праздник любования цветущей сакурой, но в ботаническом саду всего с десяток деревьев- подростков. А здесь же нас ждало чудо-чудное, диво-дивное.

П-образная огромная аллея из высоких цветущих деревьев сакуры. Кроны деревьев образовали непрерывный шатер. Жаль, фотоаппарат не приспособлен фотографировать против солнца, и фото не передаёт всю красоту розово-голубого свода. Хотелось просто сидеть, уставившись в эту красоту, и чтобы весь мир временно исчез,  остались бы я и сакура. Но не тут-то было. На каждых 30 квадратных сантиметров стояло по человеку, большинство из них кричало: «А ты меня сфоткай вот так». Вездесущие китайцы тоже о чём-то быстро и громко говорили.

Мы тоже пофотографировались в разных ракурсах. Несмотря на огромное количество народа, пустые лавочки были,  купили мороженое и сели передохнуть. Супруг взял мороженое, которое можно попробовать только в Швеции. Фото этого страшненького мороженого в руках мужа делать не стала, но потом, узнав о том, какое оно уникальное, нашла рекламку в интернете

Лакричное мороженое было не только странного цвета, но и странного вкуса. Это диетическое мороженое, в котором сахар заменён на низкокалорийную лакрицу. Запах лакрицы многим знаком по микстурам от кашля. На мой взгляд моё любимое мороженое «Коровка из Корёновки» намного вкуснее. А лакричное, ну, совсем на любителя.

Мы специально зашли и на нетуристические улицы Стокгольма

Улицы были довольно пустынны (Может все ушли любоваться сакурой?)

Мне понравилась вот эта современная кариатида в обуви на высоких каблуках.

Многие представляют, как выглядят бетонные блоки, перекрывающие проезд в России. В Петербурге, правда, их всё чаще делают правильной геометрической формы и красят в весёленький цвет, а вот такие красавчики преграждают дорогу машинам на улицах Стокгольма.

И меня поразило своей фундаментальностью здание парламента. Я, конечно, в курсе, что шведский король правит, но не управляет страной. Главный орган управления – парламент. Но если бы я этого не знала, то увидев здание парламента, всё бы поняла.

Экскурсовод говорила, что во время заседания парламента, любой желающий на специальном балкончике может послушать парламентариев. Мы же погуляли по самой маленькой (всего 120 метров) в Европе улочке Риксгатан (государственная улица), улочка тянется между двумя корпусами парламента до арки.


Конечно же, мы посмотрели на Ратушу, где лауреаты получают нобелевскую премию

Обратила внимание, что мосты Стокгольма без архитектурных излишеств, может и не такие интересные, как в Петербурге, но очень гармонично смотрятся.

В Стокгольме много красивых зданий, особенно мне понравилось здание Дома Сословий или Дом дворянства.

В России мы бы его назвали Благородным собранием. Здание было построено для проведения собраний шведской знати. В настоящее время здание по-прежнему используется для проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции, чьи гербы украшают большой зал Дворянского собрания.
Недалеко от Дома Сословий усыпальница короля Густава II.

Мы так старались за то небольшое время, что нам было дано, посмотреть как можно больше. Мы так устали, удобные кроссовки уже не казались удобными. Мысль, что добираться до парома можно и на четвереньках, а то и ползком, не казалась абсурдной, и только приличие держало меня на ногах. Казалось, что в каюте упаду и буду до Хельсинки лежать. Но сполоснувшись в душе, пошли на палубу прощаться со Швецией. Шведы, в отличие от финнов, не любят стесняться богатства. Красивые дома, похожие на замки, оставались на Шведской земле.

Мне бы хотелось ещё раз вернуться, но большую часть своей жизни я много работала и мало, что видела, список мест, где бы мне хотелось побывать большой, а сколько кому отпущено никто не знает, стараюсь посмотреть хоть по разу. И каждый раз понимаю, и это место удивительное, и сюда мне хочется вернуться.
#стокгольм