Конструктивно это может выглядеть следующим образом. По периметру дома и под внутренними несущими стенами роются канавки шириной 120 см на глубину 60-70 см и строится опалубка высотой 40-50 см. По дну канавки насыпается и уплотняется песчаная подушка. Если же грунт песчаный, то по дну канавки можно сразу залить выравнивающий бетонный слой, толщиной 5-7 см, на который затем укладывается гидроизоляция.
Следующий этап - армирование. По всему будущему фундаменту вяжутся два слоя сетки из металлической арматуры, отстоящие примерно на 20-25 см друг от друга по высоте. По углам дома и в других местах по осям стен, где это предусмотрено проектом, к арматурной сетке привязываются вертикальные прутки длиной 1-1,5 м, которые послужат связующими элементами между фундаментом и стенами.
Подготовка завершена. Можно заливать в опалубку бетонную смесь. При строительстве больших зданий подачу раствора к месту заливки
удобно осуществлять с помощью бетононасоса. После тщательного выравнивания ленточный фундамент готов к монтажу стен.
Характеристика грунта
Где-то там, в глубине, находится водонасыщенный слой грунта. От него влага поднимается вверх - ведь всякая почва в той или иной степени водопроницаема и, как любой пористый материал, старается впитать в себя жидкость. Чем плотнее грунт и чем тоньше в нем поры, тем выше капиллярный подъем воды. Даже плотная жирная глина очень медленно, зато верно поднимает влагу на высоту 12 м и более над водоносным слоем.
Стоимость фундамента обычно составляет 15-20% от общей стоимости дома, а затраты на гидроизоляцию фундамента - всего 1-3%. Но просчеты и некачественное выполнение работ неизбежно потребуют в будущем вложения существенно больших сумм.
Итак, строительство начинается с закладки фундамента. Предлагаемые чаще других блочные фундаменты имеют массу достоинств, среди которых большая несущая способность и экономически выгодный способ укладки. Но вот с точки зрения гидроизоляции предпочтительнее фундамент монолитный. Отсутствие стыковочных швов избавляет от необходимости их прочеканивания, то есть заполнения цементным раствором. Слегка промазать стыки сверху (чем ограничиваются, как правило, бригады строителей из южных регионов) для средней полосы с ее суровыми зимами недостаточно.
Ни одно сооружение не обходится без деформаций (пример - известная башня в г. Пиза, Италия). Неоднородность грунта, поступление сезонной влаги, колебания температуры вызывают неравномерные просадки земли и, как следствие, внутренние напряжения в материале фундамента. Влага, впитавшаяся в поры бетона, при замерзании расширяется (на 9%) и разрывает его. Так образуются микротрещины, открывающие дорогу активному
току воды. Эта проблема возникла не сегодня, и путей ее разрешения существует множество.
По способу нанесения и принципу действия различают следующие виды гидроизоляции: обмазочную, оклеечную, проникающую, монтируемую.
Кроме того, существуют: быстрозатвердевающие составы для ремонта аварийных протечек; санирующие штукатурки; гидрофобизирующие составы для придания бетону и кирпичу водоотталкивающих свойств; антисолевые, антигрибковые пропитки и многое, многое другое.
Особенности грунтов
На большей части территории России зимой грунт промерзает на местности, но также и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода уве-личивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, "затягивает" при таянии льда весной. Причем это происходит неравно-мерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те - разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда, в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.
Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоноблочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески граве-листые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания - h.
Общеизвестна конструкция фундамента высотой более h. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вы-звать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.
Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше, чем УГВ. В отдельных случаях на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат: применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период "плавает" вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом, по сравнению с заглубленным фундаментом, расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты - на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны "Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО" на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными орга-низациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).
При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основа-ния фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.
За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее
0,5 м. О его необходимости еще в I в. до н. э. писал в своих "Десяти книгах об архитектуре" римский архитектор Марк Витрувий. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала - бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железо-бетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.
Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбован-ная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху - цементный раствор или асфальт.
Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент
Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.
Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелко-заглубленный фундамент - столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку.
И в первом, и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными - только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее - лишь обшиваемый деревянный каркас.
Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном - монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем - монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе.
И наконец, при слабом - монолитный бетон или бетонные (керам-зитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.
Но сложности на этом не заканчиваются. Нужно еще учесть высоту УГВ, поскольку при ее увеличении пучение грунта усиливается. Этот эффект ослабляют, утрамбовывая дно траншеи для ленточного фундамента или выштамповывая площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран так, чтобы он уменьшал подсос воды в зону промерзания из залегающих ниже слоев грунта и ограничивал доступ почвенным водам к фундаменту. Уплотнение не только снижает пучение, но и увеличивает несущую способность грунта. Этого же эффекта достигают погружением в грунт забивных блоков. Столбчатые фундаменты на таких основаниях целесообразно применять преимущественно для деревянных стен. Это относится также к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и буро-набивным сваям.
На сырых и, в особенности, мокрых участках необходимо искусственно понижать УГВ, отводя почвенные воды от фундамента с помощью дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей.
Продолжительность проведения строительной организацией нулевого цикла составит от 5 до 30 календарных дней (в зависимости от площади дома в плане).
Перед заливкой с внутренней стороны опалубки крепиться леска, до уровня которой необходимо будет заливать раствор. Напомни, что это уровень должен быть
горизонтальным. Далее приступаем непосредственно к заливке. Для этого можно заказать бетономешалку и соорудить специальную канавку, по которой бетон будет подаваться в котлован, либо привести самосвал подготовленного бетона. В любом случае перед заливкой необходимо убедится, что раствор нужной консистенции, потому что при доставке раствор часто успевает подсохнуть. При необходимости надо подлить воды. После заливки раствора необходимо его хорошенько утрамбовать для исключения воздушных пузырей. Это делается либо специальным вибратором или обычным куском арматуры. При этом надо набраться терпения и аккуратно проверить весь фундамент. После заливки фундамента его лучше аккуратно сгладить мастерком. Важно помнить, что фундаменты необходимо дать время застыть. У тут надо помнить несколько простых правил. 1. В случае пасмурной погоду фундамент необходимо накрыть пленкой. 2. В жаркую погоду фундамент необходимо периодически поливать. 3. Цементный раствор затвердеет не менее чем через три недели.
Просмотр статьи "Правильная заливка фундамента"
Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу: "Дом, построенный на песке". Строители говорят, что можно построить дом на любом грунте без использования фундамента, но вот его долговечность будет под большим сомнением. Поэтому без фундамента принято возводить только временные сооружения. в остальных же случаях под зданием обязательно сооружают фундамент. Его необходимость объясняется некоторыми факторами. основными из которых считаются слабая несущая способность грунтов и его неравномерное вспучивание/проседание при промерзании.
В строительной практике выделяются три основных типа фундаментов: rn - столбчатые, образуемые системой свай, которые заглубляются в грунте; rn- ленточные - система вертикальных бетонных стен-подпорок под внешними и внутренними несущими стенами. Такое название обусловлено тем, что на плане этот фундамент кажется образованным системой лент (являются самыми мощными). когда под всем зданием формируется сплошная опорная плита.
Если столбчатые фундаменты обычно формируются забивкой готовых свай, Для остальных типов характерна заливка фундамента. На начальном этапе роют котлован и монтируют в нём опалубку. и в нее засыпается наполнитель, который заливается бетонной смесью.Заливка фундамента плитного типа может быть выполнена только строительной огранизацией. (из-за большого объема земляных и бетонных работ). В отличие от плитного фундамент ленточного типа вполне по силам любому застройщику. Рассмотрим основные работы, выполнения которых требует заливка фундамента ленточного типа. rn- Первый этап: строительство фундамента
- рытье котлована. Его глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта на 0,2 - 0,3 м. Для каждой ленты-стенки должна быть вырыта отдельная канава, ширина которой зависит от типа грунта. Для песчаных грунтов (заливка
фундамента требует сооружения опалубки) ширина котлована должна быть немного увеличена. Для глинистых грунтов (плотных) опалубка не обязательна. Но тогда будут затруднения с гидроизоляцией. rn После того, как котлован будет готов, нужно выполнить отсыпку его дна. Для этого потребуется слой щебня или песка толщиной до 15 см. Песок нужно полить водой и тщательно утрамбовать. Заливка фундамента под деревянный дом может потребовать меньшего количества бетонной смеси и времени на работу, Но это при том условии, что нижние сантиметров сто монолитной стенки будут заменены прослойкой гравия или крупного песка. rn Следующий этап - это установка опалубки. В малоэтажном строительстве опалубка для заливки фундамента обычно выполняется из досок толщиной 20 - 25 мм. С внешней стороны (для предотвращения изгиба) опалубка засыпается грунтом или укрепляется распорками; rn Готовую опалубку нужно засыпать наполнителем. (кирпич, гравий). Если лента фундамента больше одного метра, то используют бутовый наполнитель из природного камня. rn После окончания подготовительных работ выполняется заливка фундамента. Для трамбования бетона используют вибротрамбовку, но можно работать и вручную. После заливки фундамент нужно выдержать 2 или 3 недели. rn После того, как заливка фундамента будет полностью завершена, а также когда бетон наберёт прочность, можно переходить к возведению цоколя. который сверху изолируется от стен двумя слоями рубероида.
Нет комментариев