Подкормки разные нужны… Как известно, одна из базовых составляющих получения богатых урожаев – многочисленные подкормки. Количество таких подкормок, равно как и их состав, – величина достаточно индивидуальная. Она зависит от условий на данном участке, причем с учетом еще и погоды в конкретном сезоне. Кроме того, финансовые возможности, да и обеспеченность теми или иными удобрениями у всех разная. Поэтому однозначные рекомендации по подкормкам дать сложно. Тем не менее, существуют некоторые базовые основы и правила, которые мы и постараемся привести. О нехватке и избытке элементов питания Азот, фосфор и калий – основа основ. В питании растений основное значение имеют три основных элемента: азот, фосфор и калий. Поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на нехватку или избыток именно этих питательных веществ, и тут я ничего нового не открою – признаки и того, и другого известны очень давно. Единственное, что хотелось бы уточнить. Почвы у всех разные, и они не одинаково ведут себя при накоплении или вымывании питательных веществ. Если глина достаточно хорошо держит элементы питания (правда, с ней иные проблемы), то на песчаных почвах азот и калий вымываются молниеносно. При этом есть закономерность: чем почвы беднее гумусом, тем быстрее и вымываются, зато при накоплении плодородного слоя скорость вымывания названных выше элементов питания уже оказывается не столь стремительной. Ну и, конечно, играет роль и то, насколько обильный в вашей зоне снеговой покров и насколько сильны и длительны дожди. У нас, на Среднем Урале, почвы особым плодородием, прямо скажем, не отличаются, а дождей и снега бывает обычно более чем достаточно. Поэтому симптомы, свидетельствующие о недостатке азота или недостатке калия, приходится наблюдать сплошь и рядом, а вот недостаток фосфора – гораздо реже. Я, например, такого в своем саду и огороде не видела ни разу, хотя и наблюдала эти симптомы на продаваемой по весне рассаде. Полагаю, что подобная рассада выращивается на сомнительных покупных грунтах, питательный состав которых оставляет желать лучшего. И еще один нюанс – при холодной облачной погоде растения, особенно теплолюбивые, потребляют заметно больше калия, чем в солнечное теплое лето. Это значит, если в текущем сезоне с весной и летом вам не повезло, то без закупки дополнительного количества калийных удобрений не обойтись. Иначе растения будут постоянно испытывать недостаток калия, и об урожае останется только мечтать. Что касается самих симптомов, то при недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, и в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают; общая вегетативная масса явно недостаточна. Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (плодов, корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми, с красным оттенком, засыхающими и даже почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален. При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края как бы «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, засыхают и опадают. Урожайность катастрофически падает. Макро- и микроэлементы в питании растений. Кроме основных элементов питания (азота, фосфора и калия) растениям требуются также макроэлементы и микроэлементы. К макроэлементам относят кальций, магний, железо, медь и бор – этих элементов растениям требуется относительно много, хотя, конечно, на порядок меньше, чем азота, фосфора и калия. Что касается разнообразных микроэлементов, то они нужны в микроскопических дозах, и потому забивать себе голову признаками нехватки или избытка таковых не стоит. Да и о макроэлементах чаще всего можно особо не задумываться, правда, при условии, что вы вносите под все культуры удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов. Тем не менее, иметь представление о нехватке некоторых макроэлементов все-таки нужно. На практике большинству садоводов, как правило, приходится иметь дело с нехваткой кальция, поскольку кислые почвы заметно преобладают. На Среднем Урале у нас других почв и не бывает, под Ярославлем (у меня на родине) почвы не были кислыми, хотя и имели некоторую тенденцию к закислению. Возможно, в других регионах в России ситуация несколько отличается, тут уж я судить не могу. Так вот о том, что касается кальция. Обычно при его нехватке верхушечные почки и корни растений отмирают. Тут все правильно, только отмирать и то, и другое может и по ряду других причин. На мой взгляд, самыми яркими признаками кислой почвы, т.е. почвы, на которой не хватает кальция, является покраснение листьев и ботвы растений (само собой, на разных культурах такое покраснение проявляется по-разному), а также замедление развития данной культуры. У капустных культур к этому добавляется еще и активное поражение килой уже на ранних стадиях – даже на стадии рассады. Например, у меня на участке с лесным подзолом в первый год освоения даже листья картофеля были красные (про свеклу и другие культуры и не говорю), и я тогда была в полнейшей растерянности. Ведь все это я наблюдала после нашего шикарного огорода под Ярославлем, где ничего подобного не наблюдалось вообще. К сожалению, при наблюдении подобной картины в текущем сезоне помочь растениям уже не удастся. Кальций (в виде гашеной извести-пушонки и т.п.) можно вносить только по осени – вот тогда и нужно будет провести полное известкование всех посадочных площадей, положительные результаты которого проявятся уже следующей весной. В отношении прочих макроэлементов в принципе можно не задумываться, хотя на практике нехватка их (чаще магния и бора) бывает тоже сплошь и рядом. Но тут проще вносить комплексные удобрения, имеющие соответствующие вещества в своем составе. Проще потому, что тогда нет необходимости выискивать особые узкопрофильные удобрения, а это удовольствие еще то. Имеет смысл это делать, наверное, только при внушительных плантациях на гидропонике. Да и трудозатраты лишние ни к чему, ведь потребуются дополнительные подкормки. Но, тем не менее, на всякий пожарный шпаргалку с признаками нехватки прочих макроэлементов все-таки стоит держать под рукой (иногда это бывает нужно). Итак, при нехватке магния листья растений светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками. При нехватке железа листья становятся бледно-зелеными, ткани не отмирают, но между жилками появляется осветление – так называемый хлороз. В случае нехватки меди кончики листьев белеют, а при нехватке бора верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает (а если и наступает, то цветы не опыляются), листья опадают. Типы подкормок Практика показывает: если вы в течение всего сезона не обеспечите своевременное снабжение растений всем комплексом питательных веществ, то урожая можно и не ожидать (кроме, пожалуй, сплошных черноземов). Даже при внесении всего объема удобрений перед посевом или высадкой рассады… Последнее, впрочем, только хуже – применение высоких дозировок удобрений может привести к отрицательным последствиям (если речь не идет о так называемых долгоиграющих удобрениях), и урожая опять-таки не будет. Питание у растений (как, впрочем, и у людей) должно быть сбалансированным и регулярным – иначе никак. Приходиться кормить дозировано – небольшими порциями. Как? Варианты могут быть разные – в зависимости от личных предпочтений, наличия или отсутствия времени и сил и т.д. Корневые подкормки в классическом варианте. Самый известный и широко расписанный во всех умных книгах способ – проведение корневых подкормок, которые должны быть регулярными, и тут принцип – лучше меньше, но чаще. Как это организовать? Можно самим все лето бегать с ведрами, проводя еженедельные подкормки (поскольку именно при таких подкормках результат оказывается лучше всего), а можно настраивать системы капельного полива с регулярным внесением через эти системы тщательно рассчитанных микродоз удобрений. Первый способ изматывает по полной – получается, что все лето крутишься в саду так, что света белого не видишь (даже при условии использования всех возможных приемов по разумной организации труда), но зато эффект налицо. Если это и ваш способ, то разумнее (с точки зрения трудозатрат) вначале попытаться сформировать на всем участке действительно плодородный грунт. Тогда подкормки будут требоваться реже, и можно будет даже их варьировать, например, одну неделю подкармливать одну группу культур (например, тыквенные и пасленовые), на следующей неделе – другую, скажем, капусту и т.д. На практике это заметно проще, и не так устаешь. Что касается быстрого формирования богатого гумусом грунта, то сложным это кажется только на первый взгляд. Попробуйте прикинуть, просчитать финансовые и собственные трудозатраты и тогда поймете, что так выйдет действительно дешевле и проще. Привожу самый бюджетный вариант. Нужно привезти на участок легковушку картона (обычного, от коробок из-под продуктов, медикаментов и т.д. – их выносят в определенное время из продуктовых магазинов, и вам стоит только подсуетиться). А затем разложить картон (предпочтительнее в намоченном виде) по участку. Потом выгрузить поверх пару-тройку машин соломы или сена (сено лучше, но оно дороже) и присыпать все сверху тонким слоем термически обработанного птичьего помета. Можно использовать и навоз или сырой помет, но это уже тяжелее физически. И оставить все это на сезон, не забывая время от времени увлажнять «пирог», если осадков от проходящих дождей недостаточно. Можно еще и посеять в середине лета прямо поверх всего этого «пирога» овес или ячмень, которые потом по весне нужно будет равномерно перемешать плоскорезом вместе со всей прочей органикой. И тогда уже за один этот сезон ваш участок настолько облагородится, что в дальнейшем с корневыми подкормками станет все намного проще, хотя обойтись без них все равно не удастся. Хочу отметить, что данный вариант годится только для тех площадей, где нет плодовых, ягодных и иных насаждений. Вблизи подобных посадок (немного отступив от стволов) картон, солому и сено использовать можно в качестве мульчирующего материала, а вот свежий навоз и помет, конечно, нет. Можно подкармливать растения иным способом – не таскать ведра, а настроить систему капельного полива. Тут возможны варианты. Энтузиасты прокладывают везде шланги с дырочками для капельного увлажнения и размещают многочисленные бочки с кранами, в которых разводят удобрительный раствор. Это достаточно трудоемко, шланги постоянно засоряются, бочки не выдерживают удобрительных смесей и быстро разрушаются (если бочки не из пластика), и все приходится обновлять – в общем, постоянная работа для мужчин. Если подобный трудовой подвиг вас не вдохновляет, то можно установить на участке современную систему капельного орошения, которая обеспечит равномерное распределение не только воды по участку, но и растворов минеральных удобрений. И даже управляться она может при помощи компьютера (это значит, что достаточно задать время полива, и система обеспечит полив и подкормку в ваше отсутствие). Но сооружение подобных систем – удовольствие недешевое, и это еще полбеды. Хуже то, что сооружать их нужно при закладке участка, а не в саду, где давно уже все посажено и растет. Ведь подчистую громить сад ради прокладки системы полива вряд ли кому захочется (плодовые сады растут не быстро). Кроме того, тут есть еще один нюанс – покупные системы имеют тенденцию засоряться ничуть не реже, чем самодельные. Дело в том, что поступающая в них вода (или питательный раствор) должна быть без всякого песка и примесей, иначе системы быстро выходят из строя. А это значит, что без предварительной очистки воды не обойтись. Прибавляются расходы. Так что, увы, идеального варианта тут нет. Ну, и еще один нюанс корневых подкормок – они могут быть жидкими и сухими. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, чем подкормки в виде сухих смесей. Однако прибегать к жидким подкормкам следует только в период активного роста растений – в конце весны и в течение лета. При этом азотные и калийные удобрения (равно как и комплексные смеси удобрений с макро- и микроэлементами) могут вноситься как в сухом, так и в жидком виде. Что касается фосфорных удобрений, то в силу их химических особенностей применяются они обычно в сухом виде, и при этом гранулы хорошо заделывают в почву. Корневые подкормки «для ленивых». Как было выше отмечено, если полностью делать ставку на традиционные корневые подкормки, то без работы в сезон вы не останетесь. Однако с возрастом энергии и сил убавляется, да и таскать тяжеленные ведра с растворами раз в неделю по участку становится тяжелее – не выдерживают ни спина, ни руки – я думаю, тут меня поймут многие. Однако отчаиваться не стоит, так как при особом желании можно обойтись практически и вовсе без корневых подкормок, если вы перейдете на удобрения длительного действия (их еще называют удобрениями пролонгированного действия или «долгоиграющими удобрениями»). В отличие от обычных удобрений такие удобрения обладают способностью отдавать питательные вещества постепенно – это значит, их можно внести в полном объеме сразу при посадке, а затем ограничиться поливами и при необходимости внекорневыми подкормками (в ряде случаев последние могут даже и не потребоваться). Сегодня на российском рынке таких удобрений достаточно много, большинство западного производства (GreenWorld, Базакот, Осмокот, Etisso, Pokon и т.п.), но есть и российские (Апион). Представлены такие удобрения обычно в виде гранул, небольших цилиндрических стержней или пакетиков с водопроницаемой оболочкой. Естественно, для каждой группы растений идут свои марки подобных удобрений, в которых несколько отличаются состав и дозировка. Для небольших горшечных растений разработан один вид, для больших цветов в горшках – другой, для овощных растений в грунте – третий, для овощных растений в теплице – четвертый, для больших плодовых деревьев – пятый. На практике такие удобрения используются очень просто: достаточно при высадке внести удобрения под растения в соответствии с инструкцией. Гранулы просто вносятся в почву, стержни устанавливаются под растения, а пакетики зарываются в области расположения корневой системы. И никаких забот – все проблемы с подкормками окажутся решенными. И не только это – наряду с одновременным весьма ощутимым (ведь регулярно подкармливать уже не приходится) сокращением трудозатрат применение «долгоиграющих удобрений» дает существенное увеличение урожая. Почему? Тут все просто – растения весь вегетационный период непрерывно получают все необходимые им вещества, значит, исключены задержки в развитии из-за нехватки питания, что и дает прибавку в урожае. Правда, «долгоиграющие удобрения» стоят заметно больше обычных, но они того действительно стоят!!! Хотя за все марки удобрений я отвечать, конечно, не могу – сама много лет пользуюсь Апионами в открытом грунте и гранулами GreenWorld при выращивании рассады, и очень довольна. Правда, здесь следует отметить один нюанс. В реальности все может оказаться не столь радужно, как обещают производители подобных удобрений. Но причина неудач кроется в ошибках самих садоводов и огородников. Имеются некоторые тонкости. Во-первых, несмотря на громкие фразы о невозможности передозировки подобных удобрений передозировка на практике возможна, если, например Апионы большой дозировки, которые предназначены для деревьев, установить под горшечные растения. На мой взгляд, все это и так очевидно, однако подобные ошибки на практике случаются. Так что надо просто четко следовать рекомендациям производителей. Второе, что также обычно отмечается производителями в инструкциях: следует обеспечить регулярный полив растений в нужном объеме. Если этого не делать (скажем, жара, воды не хватает и т.п.), то возможны разные неприятные неожиданности. Третье – не все питательные вещества можно выдавать в нужном для растений объеме. Речь идет о магнии и кальции – данные вещества просто невозможно выдавать дозировано, так как на разных почвах в этом смысле очень разная ситуация (как тут подберешь верную для всех дозировку?). Об этом нюансе производители громко не говорят, но его также стоит иметь в виду. Это значит, если почва кислая, то никакие самые дорогие «долгоиграющие удобрения» не избавят вас от необходимости осеннего известкования почвы. Что касается магния, то во многих почвах его также не хватает, поэтому магнийсодержащие удобрения (например, МагБор) вам, возможно, использовать также придется. Но по сравнению с регулярными подкормками это уже не так страшно, так как наиболее привередливые в этом смысле культуры (тепличные культуры, цветную капусту и яблони) достаточно подкормить один раз. А еще лучше 2-3 раза за сезон сделать внекорневую подкормку комплексным удобрением с макро- и микроэлементами и гуминатами. И это совсем не сложно по сравнению с бесконечным перетаскиванием ведер с удобрениями. Ну и еще бывают экстремальные ситуации (по крайней мере, у нас на Урале это обычное дело) – например, непрерывные ливни, когда доза калия и азота в песчаных почвах уменьшается очень быстро. Тогда, увы, запас этих элементов питания приходится пополнять, проводя обычную корневую подкормку. Внекорневые подкормки. Ни для кого не секрет, что основные дозы питательные веществ вносятся под корень – поэтому в вопросах питания главная роль отводится корневым подкормкам. Однако для получения хороших урожаев их может оказаться недостаточно. Хотя тут все довольно неоднозначно: имеют значение и исходное плодородие грунта, и нюансы климата в конкретном регионе, и условия данного лета. В отличие от корневых подкормок при внекорневых, которые проводятся по листьям путем опрыскиваний, а не под корень, много питания не внесешь – растения погибнут. Зато при использовании микродоз удобрений в питательных растворах для внекорневого опрыскивания вы можете наблюдать в буквальном смысле настоящие чудеса. Растения становятся живее и веселее, листва у них оказывается более пышной и красивой, повышается общая устойчивость к неблагоприятным факторам, ускоряется рост и развитие. Также стимулируется раннее цветение и раннее формирование урожая, увеличивается и общий объем получаемой продукции. Почему так? Просто через листья растения гораздо быстрее усваивают питательные вещества. Так что внекорневые подкормки стоит воспринимать как своего рода «скорую помощь» растениям при нехватке питания и как некий стимулятор роста и развития, конечно, при условии грамотно продуманного состава таких подкормок. Технология проведения внекорневых подкормок никаких сложностей не представляет – растения опрыскивают слабым раствором удобрений в пасмурную погоду или поздно вечером (теплолюбивые культуры вечером опрыскивать, конечно, не стоит). Почему именно в эти сроки? Ну, во-первых, опрыскивать даже слабыми растворами удобрений по солнцу нельзя (чревато ожогами). Во-вторых, необходимо удлинить период нахождения раствора на листовой поверхности в целях достижения максимального эффекта; при быстром высыхании питательного раствора на листьях эффект заметно снижается. И еще одно – при опрыскивании нужно добиться равномерного и полного смачивания листьев, обрабатывая, в том числе, и нижнюю сторону листовой пластинки. Опять же в целях получения максимальной пользы от проведенной процедуры. Как часто опрыскивать? Вопрос сложный, и дать на него однозначный ответ просто невозможно. Во-первых, между специалистами тут сплошные разногласия, скажем, многие российские специалисты рекомендуют ограничиваться парой подкормок за сезон: в период начала интенсивного формирования листового аппарата и во время активного цветения и плодоношения. На Западе, где предпочитают интенсивные технологии агротехники (в Голландии, Финляндии и др.), практикуют проведение опрыскиваний питательными растворами один раз в 7-10 дней. Я много лет опрыскиваю именно по этой схеме и могу подтвердить – результаты ошеломляющие. Растения быстро развиваются, необыкновенно красивы и радуют отличным урожаем. Теоретически при внекорневых опрыскиваниях можно использовать любые водорастворимые удобрения – строго по инструкции, то есть, ни в коем случае не превышая допустимой концентрации. Растворы повышенной концентрации могут не только обжечь листья, но и полностью погубить растения.Какие конкретно брать удобрения? Тут все зависит от поставленных задач. Если вы обнаружили, что вашим питомцам требуется срочная скорая помощь, например, заметна нехватка азота или калия, то можно провести подкормку растворами соответствующих удобрений. В данной случае – мочевиной или сульфатом калия соответственно. Кстати, при проведении азотных подкормок для культур с нежной листвой, например, огурцов – их нередко приходится чуть-чуть «подбадривать», нужно быть предельно внимательными из-за опасности ожогов листьев. Наученная горьким опытом, я при азотных подкормках рекомендуемую дозу слегка уменьшаю, так как сталкивалась с ситуациями, когда заявленная на пакете доза азота в удобрении оказывается превышенной. С калием таких неприятностей не бывает – удобрения просто нужно брать по норме.В ситуациях, когда вы просто хотите добиться ускоренного развития растений, надо брать водорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, Фертика Люкс. Неплохо сочетать такую подкормку с подкормкой гуминатами. Можно взять уже готовую смесь такого рода – их на рынке представлено очень много: Новый Идеал, Импульс+ и другие или приготовить такое комплексное удобрение с гуминатами самостоятельно, что гораздо дешевле. Я готовлю сама (по аналогии у нас в семье это удобрение также называется «Идеал») – на базе вышеупомянутого удобрения Фертика Люкс и гуминового препарата Фитоспорин-М.Наконец, бывают ситуации, когда обнаружена небольшая нехватка калия или азота, и при этом имеет смысл также провести и общую подкормку растений всем комплексом питательных веществ. В таком случае я развожу по норме свой «Идеал» и добавляю к нему чуть-чуть мочевины или сульфата калия по необходимости, и все получается отлично.Азы проведения подкормокПри всей несомненной пользе от проведения подкормок они могут принести и вред, если не будут соблюдаться определенные правила. Так, при корневых подкормках удобрительный раствор выливают непосредственно под корень либо (что предпочтительнее) по всей площади залегания корневой системы. При этом раствор ни в коем случае не должен попадать на листья и корневую шейку. Последнее особенно опасно при подкормках бахчевых культур. Также при проведении жидких корневых подкормок следует помнить, что подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала нужно смочить почву водой, и только потом подкармливать.С учетом температуры и осадков. Если температура за окном не превышает 10°С, то можно проводить только сухие подкормки, жидкие подкормки при столь низкой температуре совершенно бесполезны.В холодное и дождливое лето у растений несколько меняются приоритеты – возрастает потребность в калийных удобрениях, поэтому дозу калия в такие периоды при проведении подкормок нужно увеличивать.Кроме того, при дождливой погоде на песчаных почвах происходит сильное вымывание удобрений – фактически немалая часть вносимых удобрений (большей частью азотных и калийных) попросту пропадает, уходя в нижние слои почвы, и растениями в итоге не используется. Поэтому при такой погоде не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием – лучше подкармливать понемногу, но многократно.С учетом состояния растений. При проведении подкормок нужно обязательно учитывать состояние растений, и при принятии соответствующих решений ориентироваться по внешнему виду зеленых питомцев. Подкармливать явно приболевшие растения не следует – лучше подождать с подкормкой и обработать их стимуляторами роста и корнеобразования и (или, то есть, по ситуации) препаратами от болезней. И только после того, как вы точно убедитесь, что растения «ожили», можно применить к ним слабую подкормку.Если вы заметили нехватку какого-то элемента питания (скажем, калия), то эффективнее всего провести комплексную подкормку более концентрированным раствором под корень и слабым раствором по листьям. Ну, а если определить, чего растению конкретно не хватает, у вас не получается, но вы понимаете, что дело все-таки в питании, то стоит вспомнить о макро- и микроэлементах. Ведь определить нехватку азота, фосфора и калия достаточно просто. В таком случае самое разумное – провести внекорневую подкормку любым жидким препаратом с комплексом микроэлементов и гуминатов, и растения «оживут». Лучше, конечно, не один раз, а хотя бы раза 2-3 с интервалом в неделю. Кстати, если предположение о нехватке каких-то макро- или микроэлементов верно – это вы поймете уже через пару дней после первой внекорневой подкормки по улучшившемуся облику питомцев, то не поленитесь и подкормите тем же раствором, только в большей концентрации, под корень, и растения вас отблагодарят.И еще, на мой взгляд, в большинстве случаев при подкормках стоит отдавать предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) нужно вносить только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания. Или в определенные физиологические периоды их развития, когда велика потребность именно в таких моноудобрениях (например, весенняя подкормка мочевиной).Во избежание накопления нитратов. Однако все хорошо в меру – нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, особенно азотными, так как избыточное внесение азотных удобрений приводит к накоплению нитратов; также снижается лежкость овощей и увеличивается их восприимчивость к болезням.В общем, в отношении внесения азотных удобрений стоит соблюдать известную осторожность. Во-первых, относительно большие дозы азотных удобрений вносят только весной, потом уже только по мере необходимости и небольшими дозами.Во-вторых, не стоит подкармливать коровяком, птичьим пометом или навозной жижей зеленные культуры (салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, укроп, петрушку и т.п., так как эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты). Если же вы видите, что без подобной подкормки совершенно не обойтись, то две недели после подкормки не снимайте урожай.Также для снижения общего потенциала накопления растениями нитратов необходимо обеспечить регулярный полив, не допускать загущенных посадок (при недостатке освещенности количество накопленных нитратов возрастает) и по возможности использовать комплексные удобрения с молибденом (введение молибдена снижает вероятность накопления нитратов).О смешивании удобренийПоскольку удобрения представляют собой химические вещества, способные вступать в реакции друг с другом, то стоит быть весьма осмотрительными при использовании нескольких удобрений в одном питательном растворе. И четко знать, какие удобрения можно смешивать между собой, а какие – ни в коем случае.Нельзя смешивать:аммиачную селитру – с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, доломитом, мелом, навозом;сульфат аммония – с известью, доломитом, мелом, навозом;мочевину – с аммиачной селитрой, простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом;простой суперфосфат – с аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом, мелом;суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный – с известью, доломитом, мелом;хлористый калий, калийную соль – с известью, доломитом, мелом;сульфат калия – с известью, доломитом, мелом;известь, доломит, мел молотые – с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом простым, суперфосфатом гранулированным, двойным, навозом;навоз, птичий помет – с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, известью, доломитом, мелом молотым.Можно смешивать, но только непосредственно перед внесением:аммиачную селитру – с сульфатом аммония, с суперфосфатом гранулированным, двойным и нейтрализированным, хлористым калием, калийной солью и сернокислым калием, аммофосом;сульфат аммония – с аммиачной селитрой и мочевиной, с хлористым калием и калийной солью;мочевину – с сульфатом аммония, с суперфосфатом гранулированным, двойным и нейтрализированным, хлористым калием, калийной солью и сернокислым калием, аммофосом;простой суперфосфат – с хлористым калием и калийной солью;суперфосфат гранулированный, двойной и нейтрализированный – с аммиачной селитрой и мочевиной, хлористым калием и калийной солью;хлористый калий, калийную соль – с аммиачной селитрой, сульфатом аммония и мочевиной, суперфосфатом простым, гранулированным, двойным и нейтрализированным, аммофосом;сульфат калия – с аммиачной селитрой и мочевиной.Как определить дозы удобрений без весовЕсли вам нужно внести удобрения, а весов под рукой нет, вас могут выручить спичечный коробок, стакан, столовая и чайная ложки.Таблица составлена по материалам книги "Любительский сад" (авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель)УдобренияВместимость, гВ стакане (без горки)В спичечном коробке (без горки)В столовой ложке (без горки)В чайной ложке (без горки)Аммиачная селитра18020155Мочевина15016124Сульфат аммония16017134Суперфосфат простой23023176Суперфосфат гранулированный24023176Суперфосфат двойной19020155Хлористый калий20020155Калийная соль24024186Калий сернокислый27028217Калиевая селитра22023176Удобрительные смеси (огородная, плодово-ягодная и др.)23024186Полное удобрение21021165Нитрофоска23024186Известь-пушонка13012--Купорос медный22022165Купорос железный20022165Вместимость одного граненого стакана – 13 столовых ложек, одной столовой ложки – 3 чайных ложки, в одной чайной ложке помещается 5 г воды.Стоит отметить, что приведенные данные ориентировочны – в других источниках информация по граммам немного отличается, что и неудивительно, поскольку даже наличие практически невидимой глазу горки на той же ложке уже существенно изменит вес удобрения. Поэтому при необходимости проведения сверхточных расчетов (что может потребоваться при капельном поливе удобрительными растворами) без весов не обойтись. Во всех остальных случаях этими данными вполне можно руководствоваться.