ЗАМЕНА РОЗЕТКИ СВОИМИ РУКАМИ

Необходимость замены розетки чаще всего вызвана тем, что старая розетка или вышла из строя, или морально устарела. В обоих этих случаях следует грамотно произвести монтаж. Замена розетки своими руками достаточно проста и при наличии некоторых знаний, можно уж точно обойтись без помощи электрика. Технологические операции монтажа различных розеток схожи. Сейчас в квартирах устанавливают евророзетки. Однако, чтобы их установить на место старых необходимо заменить комнатную проводку. Если делать этого не предполагается, то можно приметь обычную розетку, только более современную и улучшенного качества. Сам монтаж розетки можно разделить на несколько шагов.
Шаг 1
Начинать работы следует с обесточивания проводки.
Причем очень желательно отключить оба провода. Однако, очень часто такая возможность отсутствует. Поэтому если отключается один, например, вывинчивается плавкий предохранитель на квартирном электросчетчике, то необходимо, чтобы это была фаза. По правилам проектирования проводки предохранитель всегда должен ставиться на фазе. Однако это обязательно необходимо лишний раз проверить в целях безопасности. Сделать это можно при помощи отверти индикатора или тестера. Напряжение между фазой и землей и между фазой и нейтралью должно быть примерно одинаковым. Между нейтралью и землей – около нуля. Таким образом, можно быстро установить, где фазовый провод и проверить, что отключается именно он. Можно обесточить только ту часть проводки, где находится розетка, если имеется такая возможность. Это даже лучше, так как вам не придется подсвечивать фонариком при работе.
Шаг 2
Демонтаж старой розетки.
Крышка отвинчивается одним винтом. Далее разбираем контактные зажимы. В зависимости от конструкции конкретной розетки могут присутствовать и другие элементы. Наиболее сложна операция демонтажа – удаление подрозетника. Если он держится хорошо, и подходит для новой розетки, то его можно оставить. Во многих случаях именно так и поступают, так как демонтаж коробки розетки работа грязная и пыльная. К тому же потом новую коробку приходится заштукатуривать заново. Однако часто бывает как раз наоборот. Подрозетник болтается, штукатурка, которая его держит, потрескалась и держится на слое обоев. Такой подрозетник необходимо удалить. Демонтаж необходим даже если подрозетник держится хорошо, но не подходит к новой розетке.
Необходимо зацепить пассатижами за край подрозетника и аккуратно его вытянуть. Для облегчения выполнения этой операции можно разрезать или раскрошить полистироловый борт в нескольких местах. При этом необходимо стремиться сохранить углубление в стене, так как потом все образовавшиеся изъяны и сколы потребуется устранять. После удаления должно остаться чистое углубление в стене, к которому подведены провода.
Шаг3
Установка нового подрозетника
Новый подрозетник приобретается в комплекте с розеткой. Он должен подходить к ней. Это определяют по расстоянию между саморезами в крышке. Для закрепления в стене используется любой гипсовый или цементный раствор. Лучше пользоваться гипсовым, так как он очень быстро застывает и в работе можно не делать перерыв. Кроме того, цементное пятно вокруг розетки возможно будет просвечивать под обоями. Также можно пользоваться любой сухой строительной смесью. Хорошо походят синтетические различные шпатлевки. Они застывают быстро и образуют надежное соединение.
Раствор разводим в небольшой непищевой емкости. Он должен быть довольно густым иначе хорошей шпатлевки не получится. Всегда следует доливать воду в гипс, а не наоборот. Для размешивания пользуемся небольшим шпателем. Перед установкой коробки розетки в ней необходимо прорезать углубление или отверстие для проводов. Причем оно должно быть с той стороны, с которой провода подводятся. В современных чашках под розетки для этого делаются специальные окна. Из них необходимо удалить заглушку с нужной стороны.
Необходимо чтобы край подрозетника был вровень со стеной или заглублён на 5 мм. Если этого не сделать, розетка будет отставать от стены, что небезопасно. Завершив установку подрозетника, дожидаемся высыхания гипса и можно считать, что замена розетки почти завершена. Остается самая интересная часть – электромонтажные работы.
Шаг 4
Подключение проводов
К розетке подходят два провода. По европейским стандартам их должно быть три, но это требование часто соблюсти невозможно, так как придется заменять всю проводку. Два провода могут быть подключены к зажимам в произвольном порядке. Если замена розетки происходит в новом доме, то там уже может быть три провода. В этом случае желтый из них крепится к лепестку заземления. Строгих правил относительно подключения фазы и нейтрали нет. Рекомендуется подключать фазу к правой клемме, но это совсем необязательно. Гораздо важнее при подключении не перепутать землю с нейтралью.
Если в квартире монтаж проводки выполнялся профессиональными электриками, то можно быть уверенными в точной цветовой маркировке. Если по каким-то причинам этой уверенности нет, то следует отключить электричество в квартире, а после измерить сопротивление между землей в гнезде розетки и каким-нибудь заземленным предметом (водопроводной трубой или радиатором отопления). Тот провод, где это сопротивление будет минимальным и будет заземлением. Если оба провода имеют одинаковые значения сопротивления, то в квартире схема с заземленной нейтралью. Но это бывает, в основном, по причине ошибок в монтаже. Как правило, этот способ позволяет действительно точно определить, где находится заземляющий контакт. Его подсоединяем к соответствующей клемме розетке. По поводу подключения контактов есть несколько нюансов.
Если провод алюминиевый, то его не следует лишний раз изгибать. Просто следует аккуратно вдеть в клемму и закрутить болт. Алюминиевые провода встречаются только в старых квартирах. В современных СНиП запрещают их использовать.Концы медных проводов необходимо залудить. Если паяльника нет, то их можно просто согнуть двое, что придаст дополнительную прочность при зажиме. Особенно данная операция важна для кухонных розеток, где токи превышают 10 А.Если концы проводов слишком короткие, то их необходимо удлинить. Нельзя выполнять скрутку проводов из разных металлов. В этом случае следует воспользоваться небольшой монтажной панелькой. Медные провода можно скрутить и заизолировать. При наличии инструмента скрутку следует хорошо пропаять. Изоляция проводников изолентой обязательна, даже если все эти контакты закрыты корпусом розетки.Болтовые соединения затягиваются со средним усилием. Если этого не сделать, то контакт будет греться. Именно поэтому на старых розетках пластмасса вокруг клемм часто потемневшая.
Блок розетки со всеми закрепленными проводами фиксируется в подрозентике при помощи специальной рамки. Она входит в комплект и может иметь отверстия для двух или четырех саморезов. Расстояние между отверстиями стандатное. В отверстия закручиваются саморезы таким образом, чтобы не было никакого люфта, но резьба на пластиковом подрозетнике не сорвалась.
Часто розетки обрамляются декоративной рамкой. Она позволяет закрыть неровности штукатурки из-за подмазки коробки и придает конструкции законченный и современный вид. Декоративная рамка крепится или на саму крышку, а чаще с использованием жестяной рамки и двух свободных отверстий подрозетника.
Завершающая стадия монтажа – установка защитной внешней крышки. Она закрепляется болтом или саморезом. Закрепив крышку, включаем электричество и проверяем работу розетки под нагрузкой. На этой стадии замена розетки полностью завершена.
Поклейка обоев.
Правильно наклеить обои – всё равно, что сделать половину работы по созданию оригинального интерьера. В этом признаются как дизайнеры, так и наиболее взыскательные заказчики. Главное – подобрать необходимый вид обоев и произвести набор необходимых действий.
Виды обоев и особенности их поклейки
Современные обои представлены на рынке в достаточно широком ассортименте, позволяющем потребителям выбирать любой материал и любые свойства, незаменимые в условиях того или иного помещения.
Итак. они могут быть:
Бумажными, прекрасно подходящими для сухого жилого помещения. Они дёшевы, пропускают воздух и могут приклеиваться любым обойным клеем. Но в то же время выгорают под воздействием лучей солнца и боятся влаги. Такие обои при поклейке не должны раскисать, поэтому они не намазываются чересчур густо и не пропитываются чересчур долго;
Виниловыми, включающими в свой состав два слоя: прочной белой бумаги или ткани снизу и плёнки ПВХ сверху (последний повышает их прочность), причём последний слой покрывается рисунком или тиснением. Они нетоксичны, неуязвимы для грибков, устойчивы к износу и могут эксплуатироваться долгие годы. Они не только могут отлично обогнуть неровности и углы, но и растянуться в трудных местах. А с помощью их рельефной поверхности отлично скрываются дефекты стен. Так же виниловым обоям не страшны солнечные лучи (они не выгорят), вода и грязь. По своей сути, это моющиеся обои – они прекрасно моются и даже трутся щёткой;
Флизелиновыми, то есть имеющими вместо бумажной основы флизелиновую. Флизелин является комбинированным материалом, включающим в свой состав комбинированные волокна и целлюлозу. Он намного прочней бумаги и, в отличие от неё наклеивается более легко, кроме того, он не будет растягиваться или давать усадку в случае намокания и последующего высыхания. Здесь главное наносить клей непосредственно на стену, а затем на клей накладывать сухие обои, что обеспечивает исключительную точность подгонки обойных полос;
Текстильными, состоящими из бумажной подложки, на которой закреплено натуральное или искусственное текстильное полотно. Как правило, изготовляются из льна, шёлка, вискозы. А поскольку полотно изготавливается из самых разнообразных нитей, появляется возможность создать любую цветовую гамму, удовлетворяющую вкусы любых наиболее взыскательных покупателей и дизайнеров. Тут стоит вспомнить и ещё об одном их подвиде – велюровых обоях, являющихся по сути своей бумажным полотном, на которое в ходе производства сперва наносят рисунок, а после этого велюровые ворсинки, приводящие к образованию мягкой бархатной поверхности. Необходимость подгонки по рисунку для таких обоев полностью отпадает. Своеобразная текстура текстильных обоев позволяет им имитировать сплошную тканевую стену – так незаметно они соединяются между собой. Правда, такая красота оказывается уязвимой перед истираниями и разнообразными механическими повреждениями. А если учесть, что источниками таких повреждений являются домашние животные и маленькие дети, при наличии их в доме без тканевых обоев лучше обойтись. Кроме того, для их наклейки понадобятся идеально ровные стены, иначе после поклейки и высыхания будут бросаться в глаза все дефекты их поверхностей;
Стеклообоями (стекловолокнистыми обоями), на изготовление которых идёт ткань или специальная пряжа, материалом которой служат тонкие нити, вытягиваемые из стекла под воздействием высоких температур. Они подходят для любых помещений и служат до тридцати лет. После поклейки обязательно красятся. Клеятся так же, как флизелиновые;
Жидкими, изготовленными из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, красителей высокого качества и клеевого состава. В некоторых же случаях их состав могут дополнять достаточно специфические ингредиенты: слюду, древесную кору, сухие водоросли. Эти обои могут продаваться как в качестве сухих смесей, так и уже готовыми. А их микропористая структура наделяет их превосходной звуко- и теплоизоляцией, антистатическими свойствами и способностью «дышать». Выгорания их почти не происходит. Стена, оклеенная жидкими обоями, приобретает мягкое и приятное на ощупь декоративное покрытие 1 – 10 мм (но обычно 1 -3мм) в толщину, без швов, с шероховатой фактурой. Такие обои прекрасно заполнят щели там, где к стенам прилегают наличники, плинтуса и рамы, кроме того, они незаменимы для сокрытия трещин и прочих дефектов. Их даже можно не ремонтировать: достаточно очистки повреждённого участка стены и нанесения туда нового состава шпателем или распылителем. Сохнут они где-то 12 – 72 часа.
Особенности самостоятельной поклейки обоев: общие моменты
Поклейка обоев своими руками, вне зависимости от любого выбранного их вида, вершится в несколько этапов:
Первый этап включает подготовку стен: это касается их выравнивания, штукатурения и прогрунтовки(читайте подробнее о том как снять старые обои и выровнять стены перед поклейкой);Затем, используя длинный отвес и мел, чертят на стене прямую линию, служащую ориентиром для наклеивания первого листа обоев;Отмеряют и нарезают нужное количество обойных полотнищ, прибавляя к нужной их длине примерно 2 см про запас, чтобы можно было выровнять неровности у пола, и, сообразуясь с инструкцией, изложенной на коробке, готовят обойный клей;Затем идёт нанесение клея на изнанку обоев, либо на стену, подлежащую оклейке, с максимальной осторожностью. При этом перед тем как продолжить работу со следующим листом обоев в обязательном порядке происходит стирание клея с поверхности, на которой смазывали первый лист. Обычно это столешница или чистый пол. А сам клей наносится с помощью валика ли с помощью щётки, сначала на середину листа, а затем равномерно распределяясь по всей обойной поверхности и. особенно тщательно, по краям;После этого на минуту-другую складывают обои смазанной поверхностью вовнутрь, дабы та лучше пропиталась клеем, и переходят непосредственно к наклеиванию.
Рекомендуемый порядок поклейки обоев в комнате
Правда, стоит отметить, что если речь идёт о флизелиновых и стеклообоях, клеем намазывается стена, а если о жидких – пользуются обычным шпателем или распылителем. Необходимо отметить, что традиционная оклейка обоев внахлёст полностью утратила свои позиции. Теперь обои клеятся стык встык, причём стык между листами обоев стараются сделать максимально незаметным. Для этого кромка обоев должна совпадать с линией, которая начерчена по отвесу. Эта задача существенно облегчается, если поклейкой занимаются двое: одному достаётся приклеивание, другому – совмещение.
Готовый лист обоев разглаживается резиновым валиком или щёткой в направлениях от верха вниз и с середины до краёв. Лишний клей, выступающий по кромке листа, удаляется с помощью чистой сухой тряпки.
Особенности поклейки в углах
В тех случаях, когда возникает необходимость клеить обои в углах, потребуется:
Совмещать лист обоев, не давая ему заходить ни на одну сторону более чем на 4 – 5 см;Проводить поклейку следующего листа от угла таким образом, чтобы эти 4 – 5 см перекрывались;На завершающем этапе идёт дополнительное смазывание клеем стыков и мест перекрывания листов обоев, а затем тщательное их прижатие до тех пор, пока они не приклеятся полностью (с использованием при необходимости пользуясь резинового или пластикового штапеля).
Как определиться с количеством рулонов для оклейки
Рассчитать нужное число рулонов достаточно легко:
Отмечают на рулетке ширину обоев и с этой меткой проходят подлежащее оклейке помещение по всему периметру, не забывая считать, сколько раз можно уложить данную метку. При этом обычно работают со стенами, исключая окно, так как для поклейки под и над ним подойдут и небольшие куски обоев, которые обязательно останутся после раскраивания;Измеряют расстояние от пола до потолка для определения длины обойных полотнищ (называемых также целыми резами);Подсчитывают число целых резов, которое может дать один рулон. При этом учитываются высота помещения, длина рулона (как правило, 10,5 м), наличие рисунка и размер подгонки, указываемый на этикетке рулона. Так, при крупном рисунке приходится подгонять приблизительно на 30 – 60 см. Как правило, из рулона выходят три целых реза и остаток, подходящий для оклейки филёнки над дверью или у стен оконного проёма. Если же высота потолков не превышает 2,5м, а дополнительная подгонка не требуется, из одного рулона вполне могут выйти четыре реза, однако на короткие резы материала уже не останется;Делят число нужных целых резов на число резов, которое может дать рулон, и получают нужное число рулонов. Всё же, что не делится, округляют в сторону увеличения.
И, конечно же, оптимальным вариант станет покупка обоев непосредственно перед их поклейкой. Тогда при нехватке их или порче сохраняется возможность их дополнительной докупки в том же месте. При следует подумать о полном совпадении рисунков, цветовых тонов и номеров партии изготовления.
Маленькие хитрости при поклейке обоев
Лёгкая и качественная поклейка обоев серьёзнейшей подготоки:
Снятия со стен всех розеток и выключателей после предварительного обесточивания квартиры. Ведь клеить обои лучше на идеально выровненную поверхность, а отверстия для крепления розеток и пр. можно вырезать сразу после того как обои будут приклеены, но до того как они высохнут. Затем все эти предметы устанавливают на прежнее место или заменяют на новые;Снятия плинтусов, чтобы появилась возможность клеить обои от пола до пола. Если же такая возможность отсутствует, необходимо штапелем аккуратно заправить обои в щель между плинтусом и стеной, затем отрезать излишек нижнего края полотнища и наклеить его сверху, скрывая тем самым нижнюю и верхнюю часть плинтуса;Тщательного промазывание стены возле проёма двери, вокруг наличника, а так же край самого наличника для более качественной проклейки, а после этого приклеиваются обои. Или край листа обоев при помощи шпателя заводится за наличник, что, кстати, довольно актуально при наличии в помещении межкомнатных дверей;Промокания излишек клея, остающихся прямо на потолке, если поклейка идёт вплотную к потолку. Впрочем, при такой поклейке лучше пользоваться качественным современным клеем, не оставляющим следов.