Хочу поделиться опытом выделки и покраски меховых шкурок и овчин, как того просят читатели «Сделай сам».

Сразу предупреждаю, что выделка шкур - процесс сложный, трудоемкий. Придется научиться работать ножом (мездрение), составлять из химических веществ растворы определенной концентрации (отмока, пикелевание), готовить квас (квашение) и отвары (дубление), подбирать красящие составы. При этом недопустима любая самодеятельность и отступление от указанной технологии, что, как правило, приводит к порче мехового сырья. Советую вначале попробовать выделать небольшие кусочки (размером 50x50 мм) дешевых кроличьих шкурок, приготавливая соответствующие растворы в полулитровых банках. Если все получится, переходите на целые кроличьи шкурки, а затем и на шкуры овец и коз, для чего понадобятся емкости (для растворов) вместимостью 50...100 л.
Цель выделки шкуры заключается в придании ее дерме (собственно коже) повышенных эксплуатационных качеств. В результате выделки, например, уменьшается усадка при высушивании кожи и увеличивается ее пористость, возрастает прочность намокшей кожи, улучшается качество волос шкуры. Во время выделки происходит разрыхление коллагеновых волокон дермы и осуществляются некоторые необратимые изменения как свойств дермы, так и волоса. Самый простой и доступный способ выделки заключается в механическом воздействии на кожу (ее тереблении) и пропитке кожи (коллагеновых волокон) любым животным жиром. В этом случае получается так называемая сыромять, которая в дальнейшем не подвергается ни дублению, ни покраске, потому что дубящие или красящие вещества в сыромятную шкуру проникают с трудом или совсем не проникают. Изделия из сыромятных шкур на морозе и при сухой погоде становятся грубыми и жесткими, во влажном воздухе они «раскисают». Сыромять используется в основном для изготовления сбруй лошадей.
Для выделки меховых шкур и овчин на Руси раньше применяли хлебный квас, представлявший из себя водный настой овсяной или ячменной муки грубого помола с добавкой дрожжей и поваренной соли. Шкуры при квашении получаются очень хорошего качества в результате воздействия на коллагеновые волокна кислот (уксусной, молочной, муравьиной), образующихся при брожении теста. Однако из-за достаточно продолжительного процесса обработки (5...6 суток) и большого расхода муки вместо квашения в настоящее время применяют пикелевание. Пикель - раствор кислоты и соли в обычной водопроводной воде. Кислота подойдет любая, но предпочтение отдают органическим кислотам (уксусной, молочной). Из минеральных кислот используют аккумуляторную серную кислоту. При пикелевании слабый раствор кислоты воздействует на дерму, вымывая межволоконные вещества, в результате расщепленные коллагеновые волокна получают возможность скользить относительно друг друга, что обеспечивает шкуре пластичность.
Для освобождения дермы шкуры от волос кожевники используют раствор щелочи, которая разрушает волосяные сумки, после чего волос легко удаляется со шкуры. В результате получают так называемое голье, которое используют для изготовления обуви и кожаной одежды.
Чтобы шкура стала более упругой, ее подвергают дублению, при котором пучки коллагеновых волокон подвергают воздействию либо таннидов растительного происхождения (отвар дубовой, ивовой, еловой коры), либо солей некоторых металлов (хрома, циркония, алюминия), в результате чего температура сваривания волокон повышается до 70...100°С. (Свариванием коллагеновых волокон называется их свойство резко сокращаться в воде при нагревании. - Примечание редактора.) Для приобретения эластичности, мягкости, водонепроницаемости продубленная кожа жируется специальными эмульсиями, то есть в этом случае волокна коллагена смазываются жиром, получая повышенную подвижность. А конце выделки шкуру высушивают, отволаживают, разминают. Для улучшения товарного вида со стороны мездры шкуру обычно обрабатывают (шлифуют) шкуркой. При желании мездру шкуры окрашивают в коричневый или черный цвет.
Теперь рассмотрим процессы выделки шкур более подробно.
Консервация
Можно с уверенностью сказать, что качественную шкуру в домашних условиях можно получить только из свежего сырья. Это означает, что после снятия шкуры с животного приступить к ее выделке необходимо как можно быстрее. Но на практике так не получается. Известно, что забивают животных обычно с сентября по февраль, то есть в холодное время, когда мех наиболее густой и красивый. А выделывать шкуры, особенно большие, удобнее в теплое время года (летом), когда все операции выделки идут быстрее и легче.
Чтобы снятые с животных шкуры при хранении не испортились, их необходимо законсервировать. Сказать, какой метод консервации лучше, я не берусь, потому что как при сухом методе (шкуру расправляют на правилах и сушат), так и при сухосоленом (сначала шкуру солят, а потом на правилах высушивают) сохранить шкуру длительное время очень сложно. Я рекомендую только что снятые крупные шкуры (овец и коз) сразу же очистить от крови, удалить с них жир (обезжирить) и засолить, израсходовав по 1 кг поваренной соли на одну шкуру. Последним дают полежать 2...4 дня, желательно на морозе, после чего складывают конвертом (мездрой вовнутрь) и переносят в погреб. Там до тепла они превосходно сохранятся. Мелкие шкурки, например, кроликов, также обезжиривают, солят, складывают стопкой (мездра к мездре) и хранят в прохладном месте. Кстати, выделывать мелкие шкурки можно и зимой на кухне или в ванной комнате.
Рис. 1. Обезжиривание при помощи скобы
Обезжиривание парных шкур - очень важный процесс. Помните, чем лучше вы обезжирите шкуры, тем они будут надежнее храниться и тем легче пройдет процесс выделки. Шкуры небольшого размера удобно обезжиривать на скобе, которая представляет из себя вертикально закрепленную стальную полосу, одна кромка которой остро заточена. Сконяк, прижав шкурку под острым углом к лезвию, перемещает шкуру от огузка к голове, срезая находящийся на коже жир (рис. 1). Можно проводить обезжиривание на клинообразной доске (рис. 2) или на «станке» (рис. 3) с помощью острого ножа с прямым негнущимся лезвием (нож держат под углом 45° к поверхности мездры.
Отмока
Рис. 2. Обезжиривание на доске с упором
Если шкурки на выделку поступают сухими, то их необходимо отмочить в холодной воде температурой 18...20°С. Летом воду меняют 2...3 раза в день, чтобы в ней не развивались гнилостные бактерии. В жаркое время в воду добавляют антисептики, например, на 10 л воды берут 2...3 таблетки сульфидина или норсульфазола, используют и хлористый цинк из расчета 0,5...1 г/л. Отмоку ведут до тех пор, пока засоленная шкура не достигнет состояния парной (во всяком случае приблизится к такому состоянию). Затем шкуру вынимают из воды и подсушивают. Шкуры свежей консервации перед мездрением не отмачивают.
Мездрение и обезжиривание
При мездрении со шкуры удаляют подкожный слой (мездру). Для снятия со шкур оставшегося жира и для их мездрения понадобится тонкий, но прочный нож с двумя ручками, длина которого составляет 300...500 мм (рис. 4). В качестве такого ножа отлично подходит обычная коса для скашивания травы, лезвие которой немного притупляют, а места рукояток обматывают либо изолированным проводом, либо прочной тканью (чтобы не порезаться). Применяют для мездрения и специальный нож-тупик (рис. 5). Мездрение шкур лучше проводить на специальной колоде - станке для мездрения. Для этого берут бревно диаметром 30...40 см и длиной 1,2...1,6 м, раскалывают его на две половинки, к одной из половинок приделывают ножки, располагая их под углом 45° (рис. 6). Наклон колоды и ее высоту скорняк подбирает по своему усмотрению.
Рис. 3. "Станок" для обезжиривания
Обычно ее располагают на уровне пояса мастера (так легче работать). Мелкие шкуры удобно мездрить просто на половинке бревна диаметром 120...150 мм и длиной 1000 мм, что позволяет установить такое приспособление прямо в доме (на кухне или в ванной). Цепь мездрения, как говорилось выше, удалить со шкуры подкожную клетчатку (нижний слой шкуры) и жир, а также растянуть и разрыхлить (разбить) кожу, тем самым подготовив ее к восприятию пикеля. Жир и прирези мяса будут препятствовать проникновению кислоты в шкуру. Перед мездрением внимательно осматривают волос шкуры и удаляют оставшиеся на нем репьи и грязь, так как иначе при работе ножом можно прорезать шкуру. Последнюю укладывают на колоду так, чтобы при мездрении перемещать нож от хвоста к голове, и прочным шнуром привязывают шкуру к колоде (для этого предусмотрена канавка на бревне). Если мездрить шкуру от головы к хвосту, легко подрезать волосяные сумки, что приведет к частичному выпадению волоса. Об этом всегда необходимо помнить. Мездрение проводят аккуратно и тщательно, стараясь полностью удалить жир и подкожную клетчатку, не подрезав при этом шкуру.
Рис. 4. Нож для мездрения из обычной косы
Особенности мездрения шкур кролика состоит в том, что мездра у него плотная, напоминает пленку, причем эту пленку удалить со шкуры необходимо полностью (там, где пленка сохранится, шкура останется невыделанной).
Удалив внутренние слои кожи, то есть завершив полностью мездрение, дерму разбивают, совершая ножом те же движения, что и при мездрении, но прижимают нож к коже уже тыльной (тупой) стороной.
Рис. 5. Нож-тупик, применяемый при мездрении
После мездрения шкуры, особенно очень жирные (барсук, овца, медведь), тщательно обезжиривают, так как оставшийся на шкуре жир со временем окисляется и начинает неприятно пахнуть. Лично я, завершив мездрение, опускаю жирную шкуру на 15 минут в бензин (неэтилированный), после чего обрабатываю в теплом растворе (25...30°С) стирального порошка (10 г/л) и кальцинированной соды (5...8 г/л). Затем опять мездрю на колоде шкуру ножом. Аналогичную операцию повторяю 2...3 раза, следя за состоянием волоса (при первых признаках выпадения волос обезжиривание прекращаю). Здесь надо знать меру, ведь полностью удалить жир и при этом оставить в целостности волосяной покров удается редко. Если у шкуры достаточно толстая кожа (дерма), то по ней перед обработкой в обезжиривающем растворе следует обязательно пройтись жесткой металлической щеткой, иначе раствор на всю толщу кожи просто не проникнет. При тонкой дерме достаточно руками постирать шкуру в таком же растворе.
Рис. 6. Колода для мездрения: 1 - половинка бревна диаметром 300...400 мм; 2 - канавка (глубина и ширина по 10 мм)
У нормально обезжиренной шкуры дерма приобретает белый цвет и жирность ее перестанет ощущаться (кожа скрипит под пальцами). Завершив обезжиривание, шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде, слегка отжимают, стряхивают с нее воду. Затем, поколачивая палкой и протирая сухой тряпкой, тщательно удаляют с нее остатки воды, чтобы она не мешала последующим операциям по выделке (квашению, пикелеванию).
Пикелевание
Способов пикелевания, как и квашения, много, какой из них выбрать начинающему скорняку? Остановимся на менее трудоемком и простом способе - «окуночном» пикелевании.
При обработке шкур в пикеле (пикельном растворе) необходимо, чтобы шкуры свободно плавали в нем. Оптимальное соотношение между массой шкур и количеством требуемого раствора выражается жидкостным коэффициентом (ЖК). В нашем случае ЖК для пикеля составляет 5...8. Это означает, что на 1 кг сырых шкур должно приходиться 5...8 л пикеля. Если пикеля взять меньше, чем рекомендует ЖК, шкуры качественно не обработать. Например, в этом случае в местах контакта шкур друг с другом обязательно останутся не прореагировавшие с пикелем участки кожи. Поэтому придерживайтесь принципа: пусть пикеля будет чуть больше или норма, но никак не меньше. Обычно для выделки шкур применяют пикель следующего состава:
кислота уксусная (70%-ная) - 12...15 г/л
кислота серная (98%-ная) - 4...5 мл/л
(Плотность серной кислоты известна и равна 1,8 г/см³, поэтому ее легче отмеривать, чем отвешивать.)
Более эффективно ступенчатое пикелевание, при котором сначала шкуры держат в растворе, содержащем 8...10 г/л уксусной кислоты, после чего через сутки в пикель добавляют серную кислоту из расчета 2...4 мл/л.
Всегда в пикеле присутствует соль, концентрация которой составляет 30...50 г/л. В пикеле, содержащем только кислоту (кислоты) дерма расширяется и шкура приходит в негодность. Об этом тоже надо помнить начинающему скорняку.
Я советую ценные и тонкие шкурки (норка, лисица, ондатра, белка) выделывать только в уксусной кислоте, содержание которой в пикеле достигает 12...15 г/л. Для выделки овчин и шкур коз лучше применять упомянутое выше ступенчатое пикелевание, но можно обойтись и одной серной кислотой, хотя прочность изделий из шкур, обработанных только серной кислотой, меньше.
Важный параметр пикелевания - температура раствора. Вообще-то в литературе рекомендуется температуру пикеля поддерживать на уровне 38°С, что позволяет сократить время обработки до 12...24 ч. Хочу сказать, что в домашних условиях постоянно такую температуру обеспечить весьма трудно, но если она будет составлять 25...32°С, то и этого вполне достаточно для качественной выделки.
В пикеле, температура которого ниже 18°С, шкуры как бы консервируются, так что могут находиться в нем неопределенно долго. Но если температуру пикеля поднять выше 42°С, шкуры в таком растворе свариваются, уменьшаясь в размерах, то есть приходят в негодность.
Немаловажный вопрос: сколько времени держать шкуры в пикеле, чтобы они достигли нужной кондиции? Ответ на этот вопрос дать не легко. Вот скорняк со стажем вынимает шкуры из пикеля всегда вовремя, но для этого нужен опыт, а он приходит со временем. Вообще-то существует много общих советов, которые могут помочь при пикелевании. Например, рекомендуется обрабатывать шкуры партиям, собирая в каждой партии шкуры одинаковой толщины и от животных одного возраста (в этом случае все они «ведут» себя в пикеле одинаково). Тонкие шкуры молодых животных «принимают» пикель быстрее толстых шкур, поэтому первые следует раньше вынимать из раствора. Так как шкуры коз более плотные, чем овчины, их следует держать в пикеле в полтора раза дольше. Если часто перекладывать шкуры в растворе или подвергать их механическим воздействиям, например, мять, время пикелевания уменьшается. Советуют также конец пикелевания определять по появлению «сушинки». Для этого, вынув из пикеля край шкуры, у брюшного разреза делают со стороны дермы четвертной сгиб, который плотно сжимают, после чего отпускают. Если шкура поспела, на развернутой коже останутся белые полоски («сушинки»).
Лично я пользуюсь другими методами, о которых и расскажу ниже. Известно, что нормально пропикелеванная шкура хорошо тянется во все стороны, не резинит, то есть не «садится» обратно. Так вот, если с краю такой шкуры сделать надрез острым ножом, цвет разреза будет молочно-белым, проявится волокнистая структура кожи. А если шкуру в пикеле сжать рукой, она сохранит приобретенную форму, причем на коже останутся хорошо видимые отпечатки пальцев, как, например, на замазке или пластилине. Вот еще один метод. Рядом с емкостью, наполненной пикельным раствором, ставят ведерко или тазик с водой и бросают туда обычное полотенце. Далее следует положить в пикель шкуры и поочередно «потискать» руками эти шкуры и полотенце, находящееся в воде. Сравнить ощущения. Конечно, в отличие от полотенца шкуры покажутся более упругими и скорее похожими на резину. Подобные сравнения проводят регулярно до тех пор, пока ощущения от шкуры в пикеле не станут похожими на ощущения от полотенца в воде. После этого пикелевание можно считать завершенным (у меня процесс пикелевания обычно длится 2...3 суток). Помните, при плохой пропикелеванности шкура плохо тянется, хуже продубливается, грубовата на ощупь. При передержке в пикеле шкура полностью теряет упругость, на коже образуется лохматый ворс, который невозможно отшлифовать, прочность шкуры настолько уменьшается, что она рвется, как бумага. Словом, лучше чуть недодержать шкуры в пикеле, чем передержать. Это еще одна заповедь скорняка.
Для пикелевания мелких шкур подойдут пластмассовые ведро или таз, посуда из нержавеющей стали, глины или даже из дерева. В холодное время пикельный раствор необходимо подогревать утром и вечером, предварительно удалив из него шкуры. А прежде чем шкуры положить обратно в пикель, измерьте его температуру, которая не должна быть выше 38°С (парное молоко).
После завершения пикелевания шкуры вынимают из раствора и укладывают стопкой на пролежку, которая длится 1...3 суток (для тонких шкур пролежка короче). Замечу, что пролежка обязательна, так как во время нее окончательно завершается взаимодействие пикеля с коллагеновыми волокнами.
После пролежки шкуры подвергают дублению.
Дубление
Дубление улучшает как качество дермы шкуры, так и ее волос. Процесс ведут в дубящем растворе, состоящем из хромовых квасцов (6...7 г/л) и поваренной соли (30...40 г/л). На каждый кг шкур придется приготовить 3...5 л дубящего раствора температурой 30...35°С. Время выдержки шкур в растворе - 12...24 ч. В конце дубления в раствор добавляют питьевую соду (1 г/л) для снижения его кислотности.
В старину на Руси шкуры дубили таннидами растительного происхождения. Для этого летом (с июня по сентябрь) заготавливали кору деревьев (дуба, ивы, ольхи, ели), а также конский щавель (корневища). Кору высушивали, затем заваривали кипятком, настаивали, остужали до температуры 40°С, добавляли в настой соли (40 г/л) и выдерживали (дубили) в полученном растворе шкуры. Степень дубления определяли, делая рез на краю шкур. Если дерма на срезе прокрасилась полностью, дубление можно считать законченным.
Лучшим дубителем считалась кора ивы. Для приготовления дубящего раствора металлическое ведро заполняли корой и ветками ивы. Все заливали водой и ставили ведро на огонь. Чтобы дубящие вещества перешли в воду, ее кипятили примерно 1 ч. Затем раствор остужали, кору и ветки выбрасывали, добавляли в отвар соли (40 г/л). Этим раствором и дубили шкуры, причем заодно и красили. Так, кора ольхи обеспечивает оранжевое окрашивание. Дуб в смеси с ивой дает светло-коричневый цвет, один дуб - желтый. Этими рецептами вполне можно пользоваться начинающим скорнякам и сейчас.
Из минеральных дубящих веществ лучшим считают хромовый дубитель, который позволяет поднять температуру сваривания кожи до 70...90°С. Это означает, что если выделанную хромовым дубителем полоску кожи размером 10x30 мм поместить в воду и начать нагревать, она начнет укорачиваться при нагреве воды до температуры 70...90°С. Кожа с такой высокой продубленностью требуется для изготовления обуви, рукавиц и перчаток, шуб, носимых кожей наружу.
Хороший хромовый дубитель можно приготовить и дома (в сарае, на открытом балконе), соблюдая, конечно, меры предосторожности. Для этого придется раздобыть калиевый (К2Сr2O7) или натриевый (Na2Cr2O7) хромпик (оранжевую соль), а еще лучше хромовый ангидрид (СrO3), который используется в гальванотехнике и представляет из себя чешуйки темно-красного цвета. В меховой промышленности необходимое количество хрома всегда задается в пересчете на окись хрома (Сr2O3). Известно, что для дубления шкур окиси хрома потребуется примерно 1,2...1,6% от массы шкур, хромпика - 3,2%, хромового ангидрида - 2,4%. Такие «разные проценты» получились потому, что в этих веществах содержится разное количество хрома. И если принять количество хрома в окиси хрома за 100%, то в хромпике хрома будет примерно 50%, в хромовом ангидриде - 75%. Допустим, что масса шкур, предназначенных для дубления, составляет 10 кг (масса волоса исключается, так как последний хром не поглощает). Тогда нам необходимо взять 320 г хромпика (10 кг х 3,2% = 10 кг х 0,032) или 240 г хромового ангидрида (10 кг х 2,4% = 10 кг х 0,024).
Теперь займемся приготовлением дубильного экстракта на основе хрома. Если мы предполагаем обрабатывать (дубить) шкуры с помощью хромпика, подготовим 360 г этого химиката (чуть больше нормы) и растворим его в 3-кратном количестве воды (это примерно 1 л), нагретой до температуры 80°С. Посуда для получения экстракта должна быть термостойкой (нержавейка, эбонит, глина, с осторожностью можно использовать стеклянную 3-литровую банку).
Дальнейшие операции проводят в хорошо проветриваемом месте (балкон, сарай). В раствор хромпика осторожно вливаем серную кислоту в количестве 90...95% от массы хромпика, то есть в нашем случае примерно 325 г (360 г х 90%). В отдельной посуде готовим 20...30%-ный раствор сахарного песка. Количество песка равно 25% от массы того же хромпика, то есть составляет 90 г. Следовательно для получения раствора нужной концентрации эти 90 г сахара растворим в 250 г горячей воды. Далее сахарный раствор осторожно, по каплям, приливаем к смеси хромпика и серной кислоты, температура которой (смеси) составляет около 80°С. Содержимое в посуде начинает разогреваться, вспенивается, активно выделяются вредные газы. Кипение смеси поддерживают, добавляя в нее сахарный раствор. Об окончании реакции судят по изменению окраски раствора. Когда из темно-красной окраска раствора станет зеленой, это будет означать, что шести валентный хром превратился в трехвалентный, который обладает дубящими свойствами. По истечении суток дубитель можно использовать по назначению.
Расчетное количество хромового дубителя в процессе обработки шкуры добавляют в рабочий раствор не сразу, а в три приема. Дело в том, что если в раствор сразу влить весь требуемый экстракт, задубится только поверхностный слой кожи, а в глубину дермы хром не пройдет. Лично я осуществляю дубление следующим образом. Из емкости с пикелем, где шкуры (те же 10 кг) проходили обработку, переливаю 2/3 раствора в другую посуду. К оставшейся части добавляю теплую воду с таким расчетом, чтобы на 1 кг шкур приходилось 5 л раствора, и кладу в последний соль (40 г/л). Далее заливаю в раствор 300 мл приготовленного дубильного экстракта, тщательно перемешиваю и опускаю в рабочий раствор шкуры. Через 3 ч добавляю в раствор еще 300 мл экстракта, все тщательно перемешиваю, а еще через 4...5 ч выливаю оставшийся экстракт. Чтобы узнать, достаточно ли продубилась шкура, отрезают в паховой части кусочек кожи. Если срез окрасился в цвет дубящего раствора, то дубление можно завершать.
После дубления, которое продолжается от 12 ч до суток, шкуры из раствора вынимают и, отжав, складывают стопкой на 1...2 дня для пролежки.