=============(ВЫРАЩИВАЕМ ЯБЛОКИ)==============

1) ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ Как вырастить яблоневый сад самому
Сделать это очень просто, нужно только захотеть!)
Летом, осенью (в зависимости от срока созревания плодов) соберите семечки из хорошо созревших яблок. Сложите в баночку из-под майонеза вперемешку с влажным песком и поставьте в холодильник.
Собирать семечки желательно только с местных яблонь. Они выращены в нашем климате и на нашей земле, которая отличается даже в одном районе своим электромагнитным полем и составом.
Из 100 выращенных из семечек яблонь (непривитых) 2 дают такие же плоды, как и маточная яблоня, одна дает плоды по вкусу и красоте лучше маточной, остальные хуже.
Яблоньки, выращенные из семечек диких яблонь, будут выдерживать мороз до 40°С и плодоносить ежегодно.
Каждый сорт семечек кладите в свою баночку и высевайте в свою бороздку.
Из семечек яблок из южных районов тоже можно выращивать яблоньки и в средней полосе России, где морозы бывают до 40°С. Но это сравнимо с тем, как если бы посадить негра в Африке на самолет, привезти его на Диксон, выпустить в тундру и наблюдать — выживет он или не выживет. Если выживет, то это будет такой негр! Несравнимый ни с каким северным человеком.
Для людей, имеющих земельные участки
1-й вариант. Отведите кусочек грядки и в бороздку через 5 см посадите по одному семечку, когда температура воздуха опустится до плюс 5°С днем. Прикройте семечки хорошей землей или песком толщиной 1 см. Так они будут зимовать. Ну а весной сами взойдут, как только земля прогреется до плюс 10°С. И никаких проблем!
2-й вариант. Собранные семечки в баночках с влажным песком храните в холодильнике до Нового года. В начале января поместите их в морозилку. Они должны пролежать в морозилке (или на морозе) 3 месяца. В апреле, как подсохнет земля, высадите их на грядку. Как распустится листва березы, они взойдут. Все очень просто.
Как вырастить яблоневый сад самомуВыращивание дома
Хранение и зимовка та же. Осенью или весной наберите земли в горшочки или стаканчики из- под сметаны. Фантазия и возможности хозяина. В апреле перед посадкой баночку с семечками поставьте в теплое место (можно на батарею, подложив книжку или газеты). Через 3–5 дней семечки (росточки) начнут проклевываться. Их сразу можно сажать. В каждый горшок посадите по 2 семечка. На подоконнике они быстро взойдут. И пусть растут до 5–10 см. Когда вырастут до 5–10 см, аккуратно приподнимите каждую яблоньку за стволик. Если яблонька не приподнимается, значит, у нее хорошая корневая система. Если стволик приподнимается и виден извилистый (в виде спирали) корень — это брак, его выбрасываем. При наступлении устойчивого тепла (плюс 15–17°С) высадите их на грядку или сразу на место, где они будут расти (куда душа пожелает), хоть в свой двор или под окном. И пусть растут они до следующей весны. Если их будет выращивать только Бог — они вырастут до 30–40 см. А если еще и вы будете помогать выращивать (поливая, подкармливая, ласково разговаривая, ставя задачу), то они вырастут до 50–70 см. Все очень просто.
Только не сажайте яблоньки рядом с тополем, осиной, елкой и черемухой. У них отрицательная энергия, они их погубят! Если высаживаете у дома, то сделайте ограждение из палочек, чтобы их случайно не скосили.
Если яблоньки на грядке
Осенью расстояние между яблоньками в ряду делаем 20–30 см. Лишние приходится пересаживать в другое место. Перед снегом, который ложится на зиму, землю между рядками посыпаем золой с углями или кладем обожженные палки, чтобы их не съели различные грызуны. Они очень не любят горелое, да и снег с золой для них очень невкусный. Желательно и вокруг грядки посыпать. Будет двойная польза: и удобрение, и защита. Это нужно делать, если яблоньку прикапывают лежа на зиму, а также вокруг молоденьких, вновь посаженных яблонек. Так же можно вырастить и смородину, и крыжовник, только семена надо хранить дома, как обычно.
Я выполняю первую заповедь мудрецов: посей мысль, и ты пожнешь действие. Если каждый человек, прочитав это, вырастит хотя бы одну яблоньку, только в один год появится не одна, тысяча яблонек! И каждый будет говорить: «А в нашем городе растет моя яблонька». Яблоньку в горшочке можно перевезти в любой город и подарить своим друзьям. И вместе с ними посадить, где они пожелают.
Подумайте! Ведь это так просто — оставить о себе добрую память на долгие годы. Наше будущее — наши дети и внуки. Чтобы они были умны, добры, здоровы и счастливы, мы можем и должны подготовить их к этому, передавая свой опыт, свои знания и умения.
14 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ
Посадка яблони
Прежде чем посадить саженец яблони следует особенно тщательно подойти к его выбору. Если саженец будет с закрытой корневой системой - в горшке, проверить наличие разросшейся корневой системы в таком случае можно следующим нехитрым способом: переверните горшок и посмотрите на дренажные отверстия, обычно из них торчат корешки.
Покупая саженцы яблони с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем - живые корни под корой и на срезе должны быть белые.
Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года. И все же лучше избегать экстремальных погодных условий: морозов, засухи, жаркого солнца, сильного ветра. Особенно это важно для вечнозеленых растений и тех, что на момент посадки находятся в цвету. Посадку яблонь следует производить по весне.
Подготовка почвы и посадка
Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром. Глубина - 70-80 см. Помните, что посадочная яма - это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть, поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и - на тяжелых глинистых почвах - песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой.
Яма должна быть заполнена "с горкой", чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке - и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов. И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома.
При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец "восьмеркой" к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра. По окружности вокруг яблони необходимо сделать холмик 15-20 см. При обильном поливе вода, в таком случае, не растечется, а пойдет непосредственно под дерево.
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Корневая система саженца
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания. Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально? С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять. Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал. Как транспортировать саженец. Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
Замачивание корней саженца
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень. После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней. Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Мульчирование приствольного круга
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение? Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Правильная посадка саженца
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры. С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре. Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды. А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной "шубой", благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВА
Яблони, груши и прочие плодовые культуры дают обильный урожай, пока молодые. С возрастом их плоды заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Но отчаиваться не стоит – вернуть деревьям былую силу можно с помощью обрезки. И делать ее лучше всего в феврале. Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20–60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.
Три шага обрезки
1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.
2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу.
3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу. После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.
ПОДКОРМКА ДЕРЕВА
Запаситесь удобрениями. После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить. Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4–6 кг на 1 м2 приствольного круга) или куриный помет (1–2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м2). Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня. Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью. И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2–3 ведра на 1 м2. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.
ВАЖНО! Омолаживающую обрезку (впрочем, как и любую другую) можно проводить только во время оттепелей.
Осенние работы в саду.
В этот период обрезка необходима, чтобы подготовить дерево к зиме.
Обрезка яблонь
Это мероприятие решает две главные задачи, которые всегда стоят перед садоводами. Во-первых, крона формируется, что значительно облегчает сбор урожая. А во-вторых, она прореживается, тем самым увеличивается приток воздуха ко всем молодым веточкам. Существует особая технология, по которой осуществляется обрезка дерева. Яблоня обрезается с крупных веток. Это позволяет сразу оценить освещенность кроны. Такой метод убережет от ненужных удалений. Кстати, любое плодовое дерево гораздо легче переносит одну или две крупные раны, чем 7–10 мелких. Затем можно приступать к прореживанию загустевшего участка. Нужно сделать так, чтобы не оставалось пеньков. Это позволит сохранить сад в дальнейшем в идеальном состоянии. Яблоню можно обрезать в любое время года, но в определенные сроки. Зимой – с конца ноября до начала марта, при температуре около -5 градусов. В это время лучше обрабатывать зимнестойкие сорта. Осеннюю обрезку яблони следует проводить ежегодно, после того, как полностью опадет листва. Весной этим занимаются до появления листвы.4 ГЛАВНЫХ СОВЕТА КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЦЫ (ЯБЛОНЯ, ГРУША)
Уже скоро за окном будет весна, самое время приступить к посадке плодовых и ягодных культур. Чтобы сделать это правильно и получить осенью отменный урожай, читаем наши 4 главных совета.
Весной плодовые саженцы высаживают до распускания почек, сразу после оттаивания почвы. Если саженцы не прикопаны с осени, быстренько приобретайте их в магазинах или на рынках. Для посадки следует брать саженцы в возрасте 1–3 лет, у деревьев старше приживаемость снижается.
Яма – первое дело
Ямы для весенней посадки обычно копают с осени, а подготовку посадочных мест для осенних посадок лучше провести весной. Такая предварительная выкопка ям способствует хорошему увлажнению боковых стенок и дна, уплотнению почвы и экономии времени.
1. Размеры посадочных ям в диаметре для яблони и груши на сильнорослом подвое – 100–120 см, глубина 60–70 см, для яблони на полукарликовом подвое соответственно – 100 и 50, на карликовом подвое – 90 и 40, вишни, сливы, облепихи – 80 и 40, крыжовника, смородины, жимолости съедобной 60 и 40, малины 50 и 30.
2. При копке посадочной ямы более плодородный верхний и менее плодородный нижний слои почвы раскладывают по краям ямы отдельно. Заранее готовят удобрительную смесь из расчета 0,5 куб. м для сильнорослых культур, 0,25–0,3 куб. м для косточковых и ягодников.
Состав удобрения
Смесь состоит из перегноя и торфа (компоста) – 30 кг, гранулированного суперфосфата – 1,0–1,5 кг, хлористого калия – до 0,6 кг и извести для кислых почв – до 1 кг.
Как лучше сажать
3. Нижнюю часть ямы засыпают землей, взятой с верхнего слоя почвы. Обязательно чередуют ее с удобрительной смесью до образования небольшого холмика. Перед посадкой у саженца расправляют корни, затем помещают деревце на этот холмик. Засыпают корни слоем оставшейся плодородной земли, после чего удобрительной смесью.
Саженец при этом осторожно потряхивают – чтобы почва его лучше обволокла и чтобы освободился уровень корневой шейки выше поверхности почвы на 3–5 см.
Засыпав лунку землей, почву вокруг саженца притаптывают ногой. После уплотнения делают лунку диаметром до 1,2 м – для плодовых и до 0,7 м – для остальных растений.
4. После почву поливают из расчета 15–20 л на один саженец плодовых и 8–10 л на один саженец ягодников. Когда вода в лунке впитается, почву мульчируют перегноем, листьями. Эта процедура очень важна – она предотвращает высыхание почвы.
Совет опытного садовода Макарыча
Чтобы деревья не чахли
– Я, как и мои друзья по даче, хорошо знаю, что если посадить сад на том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то он хорошо растет и приносит чистые и крупные плоды. Если же разместить молодые растения на 20–30-летнем садовом участке, то они будут плохо развиваться и болеть.
Это явление называется самоотравлением почвы. Любое растение выделяет в землю различные вещества, которые не успевают разлагаться и постепенно накапливаются. Но это касается растений одного вида. Например, если на каком-то месте росла яблоня и ее убрали, то посаженная на это же место молодая яблоня обязательно будет чахлой. Если посадить на это место грушу, то она будет лучше развиваться, но все равно не так, как хотелось бы. Если же определить на это место сливу, алычу, вишню, то они будут расти даже лучше, чем на чистом участке. Мой совет: чередуйте плодовые культуры.
Подкормка растений
Садовым растениям постоянно нужна подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то в апреле дайте только азотные.
Если осенью не вносили удобрения, то весной можно применить комплексные удобрения, содержащие все три элемента: азот, фосфор, калий. Гранулы, в которых чаще всего выпускают «Азофоску», «Нитроаммофоску», лучше всего разбросать по участку с соблюдением норм внесения, указанных на упаковке.