==============(ВЫРАЩИВАЕМ СМОРОДИНУ)================

1) ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ
14 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Корневая система саженца
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания. Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально? С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять. Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал. Как транспортировать саженец. Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
Замачивание корней саженца
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень. После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней. Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Мульчирование приствольного круга
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение? Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Правильная посадка саженца
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры. С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре. Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды. А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной "шубой", благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.6 советов по размещению смородины в саду
1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.
2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.
4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.
5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
7.Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве.
Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом.
Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5 - 6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.
==================================================
САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ... ЗА 3 МЕСЯЦА
Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Но можно вырастить отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. В конце января или начале февраля нарезаем черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставим их в стеклянные банки с водой, которую меняем еженедельно. Воду чуть «подслащиваем» парой крупинок полного садового удобрения.Емкости ставим на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков уже минимальна, у черенков формируется отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта. К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты. Первый урожай ягод можно собирать уже на следующую осень.
), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте. Поверьте, все ваши знакомые и родные будут приятно удивлены тем, какие крупные и вкусные у вас ягоды.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
ЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ КУСТЫ СМОРОДИНЫ, ЕСЛИ НА НИХ ОБНАРУЖЕНА ТЛЯ. Появление на листьях белой или красной смородины вздутий-галлов красноватого цвета, а на черной – свернутых в трубочку листьев говорит о том, что в ягоднике завелись опасные вредители. Это хозяйничает тля на смородине. На красной и белой обычно селится красногалловая и смородинная волосистая, а на черной – крыжовниковая побеговая тля. При благоприятных условиях (сухая, жаркая погода) колонии вредителей быстро разрастаются и способны нанести значительный вред растениям и заметно снизить урожай ягод. Поэтому бороться с тлей на смородине приходится в течение всего лета.
Методы борьбы:
Если кусты смородины поражены тлей незначительно и количество кустов невелико, то можно попробовать избавиться от вредителя, не используя пестициды. На больших насаждениях борьба ведется химическими препаратами. При проведении опрыскивания следует учитывать, что колония тли располагается на нижней стороне листьев, поэтому необходимо обеспечить попадание раствора к местам концентрации вредителей.
При обнаружении на ягодниках листьев с красноватыми вздутиями (галлами) их необходимо оборвать и уничтожить (лучше – сжечь). Также следует поступить с комками из скрученных листьев на концах побегов. Эффективно бороться с тлей можно с помощью настоя, приготовленного из смеси табака (махорки) и древесной золы (по 400 г на 10 л воды). Для опрыскивания против тли можно использовать раствор кальцинированной соды из расчета 1 ст. ложка на 1 литр воды. В раствор надо добавить мыло. Многими садоводами борьба с тлей ведется настоем чистотела. На 10 литров воды берется около 3,5 кг свежей травы и настаивается в течение суток, затем опрыскиваются пораженные кусты. Во время обработки следует использовать средства индивидуальной защиты, так как сок чистотела ядовит. Бороться с нашествием тли можно настоем перьев лука (3-4 кг) или луковой шелухи (200 г), которые выдерживают в 10 литрах воды 3-4 дня (можно использовать мелко нарезанные головки). Избавиться от тли можно с помощью обычной древесной золы. 200 – 250 грамм надо залить кипятком и оставить до остывания. В процеженный раствор надо добавить мыло (можно – недорогое жидкое), довести объем до 10 литров. На значительных насаждениях смородины борьба с тлей ведется химическими препаратами.
Можно эффективно использовать для этих целей следующие инсектициды: «Вофатокс», «Кинмикс», «Карбофос», «Актара», «Ровикурт» и другие. Опрыскивание проводится до распускания почек, повторно – сразу после появления листьев и третий раз летом, но не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая. Необходимо отметить, что посадка рядом со смородиной растений, отпугивающих тлю, снижает поражение кустов вредителями. К таким растениям относятся: лук, томаты, укроп, чеснок, петрушка, мята, базилик, кориандр, пижма, бархатцы, тысячелистник.
Использование комплекса мер позволяет практически полностью избавиться от тли в саду.Чтобы вашу смородину не атаковала тля, высадите возле растений самую обыкновенную герань. Тля не переносит ее соседства на дух.ПОДКОРМКА
То, каким будет урожай на смородине в следующем году, зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка посадов смородины – неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее важная, чем полив, обработка почвы и обрезка. Чем сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи. Но сладкой и крупной ягода будет только в том случае, если и во время созревания она получит достаточно питания, солнца и влаги. Корневая система всех разновидностей смородины располагается вблизи поверхности. С одной стороны, это требует особого внимания при рыхлении грунта, а с другой облегчает подкормку растений, делает ее более эффективной.
УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой. В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи. Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи. Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми. Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелухуКакие удобрения нужны смородине? Когда и как их вносить?
Подкормка молодых ягодников
Весенняя подкормка смородины
Если ягодный кустарник высаживался в грунт осенью, следующей весной он не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации, подкормка нужна. Через пару недель после посадки под кусты на метр площади вносят по 13–18 грамм азотных удобрений. Чтобы активный компонент не выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают, помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.
Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета на молодой куст:
по 40–50 грамм суперфосфата;
по 10–15 грамм сернокислого калия.
В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву попало по 4–6 кг перегноя или настоя коровяка.
Удобрение взрослых растений смородины
Плодоносящее взрослое растение
Сроки и периодичность внесения удобрений под взрослые кусты во многом зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.
Поэтому с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20–25 грамм мочевины на растение. Причем для более эффективного расходования подкормки часто разбивают на два приема.
Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит кустарник, когда ягода начнет наливаться.
Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не каждый год, а интервалом 2–3 года веной или осенью так, чтобы на растение приходилось:
по 120–150 грамм суперфосфата;
по 30–45 грамм сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но если под посадками песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения в жидком виде.
Урожай красной и черной смородины
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают, чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и качеству ягод. Кроме этого, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть к осени и часто гибнут от зимних морозов.
Микроэлементы для ягодного кустарника
Кроме основных элементов питания, смородине жизненно необходимы микроэлементы. Их растения получают в июне. На ведро воды в этом случае берут:
1–2 грамма медного купороса;
2–2,5 грамма борной кислоты;
5–10 грамм сернокислого марганца;
2–3 грамма сернокислого цинка и такое же количество молибденовокислого аммония.
Если в распоряжении садовода есть комплексные удобрения с микроэлементами для ягодных кустарников, удобно пользоваться ими. Подготовленный раствор вносят под кроны на расстоянии 20–30 см от корня. Для лучшего впитывания именно в эту зону вокруг кустов делают неглубокие борозды, которые поле внесения подкормки присыпают и укрывают мульчей. Вносить удобрения таким способом нужно во влажную почву, поэтому предварительно кустарники поливают.
Ягодный кустарник нуждается в внесении микроэлементов
Заботясь о питании кустов смородины до образования ягод и во время их созревания, многие начинающие садоводы упускают из вида, что после снятия урожая растения также нуждаются в заботе. Именно в это время происходит закладка цветочных почек будущего года, формируются и крепнут новые побеги.
Удобрения под смородину можно вносить сухими гранулами вразброс или в жидком виде, придерживаясь зоны, равной диаметру кроны.
При этом приствольный круг важно регулярно рыхлить, стараясь не повреждать корни, поливать и пропалывать. Удаление сорняков крайне важно, поскольку они не только вытягивают из почвы необходимую смородине влагу, но и забирают у культурных посадок основные компоненты питания и микроэлементы.6 СОВЕТОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СМОРОДИНЫ В САДУ
1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.
2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.
4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.
5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.МОЯ СМОРОДИНА КРУПНЕЕ ВИНОГРАДА.
Лет 15 тому назад черная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрел случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.
Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем - Экзотика, Ядреная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.
Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит-Кор и безазотистого, обогащенного микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок черной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зеленую дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядреную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец №147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.
Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал ее частым перелопачиванием с внесением куриного помета. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свеклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов - все, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в теплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в теплое место: зимой - в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз - отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал черную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем - в конце мая и в середине июня.
Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков - Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон - препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.
Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время еще земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядреная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.Как ухаживать за смородиной. 5 основных правил
1. Смородина начинает плодоносить уже на второй год после посадки, а через три года с молодых кустов уже можно собрать вполне приличный урожай. Садоводам нужно знать, что старые кусты, которым более 15 лет уже дают значительно меньше плодов, поэтому кусты необходимо своевременно обновлять.
2. Если кусты расположены слишком близко друг другу, то они недополучат света, питания, а, следовательно, урожай с загущенных посадок будет скудным.
3. Основные правила уход просты:
- необходимо регулярно рыхлить кусты;
- уничтожать сорняки;
- удобрять почву;
- обрезать засохшие ветви;
- защищать от болезней и вредителей;
- обновлять старые кусты новыми.
4. В течение всего лета почва в грядке со смородиной должна быть рыхлой, но рыхление нужно проводить осторожно, чтобы не повредить корни смородины, которые часто располагаются близко к поверхности земли.
5. Весной, после того как сошел снег, корни смородины начинают активно расти, им хватает и питания и влаги, но в засушливую летнюю погоду они нуждаются в поливе примерно раз в 10 дней, вода для полива должна быть теплой. Многие садоводы совершают типичную ошибку - поливают куст сверху, это неправильно, так как увлажнение листьев может привести к развитию мучнистой росы.Советы для высоких урожаев смородины
Несложно добиться высоких урожаев черной смородины, если знать, что она любит и учитывать ее требования к уходу.
1. Чтобы стимулировать хороший рост побегов, почву под кустами рыхлят в течение всего вегетационного периода, но больше всего растение нуждается в этом в его первую половину, и здесь главное – не повредить корни.
2. Следует помнить о том, что черная смородина – влаголюбивое растение, и недостаток влаги скажется и на задержке в развитии и на величине ягод.
Можно назвать два периода очень важных, в плане полива, для кустов смородины, это – период интенсивного роста и образования завязей и период налива ягод, когда почву необходимо увлажнять на глубину корнеобитаемого слоя.
3. Не менее важен для повышения урожайности кустов правильный режим питания: весной вносятся азотные удобрения, летом подкармливают жидкими органическими вкупе с минеральными, плюс – микроэлементы, а осенью – фосфорные и калийные совместно с органикой.
4. Необходимо знать также, что успех дела решает обрезка.
Только при систематической и правильной обрезке кустов можно рассчитывать на регулярное и обильное плодоношение.
Как только растение посажено, обрезают каждый побег, оставляя лишь 3-5 хорошо развитые почки. На протяжении последующих трех лет удаляют однолетние побеги у самого основания куста. На замещение оставляются 3-4 хорошо развитых прикорневых побега. К пятому году заканчивается формирование куста, который к этому времени должен состоять из 10-15 скелетных ветвей разного возраста.
В процессе ухода за смородиной удаляют также поломанные и больные ветви, все лишние нулевые побеги.
5. И, конечно же, надо помнить о том, что даже при очень хорошем уходе продуктивность кустов черной смородины снижается, а ягоды мельчают, и через 10-12 лет их следует заменить молодыми растениями, которые можно самостоятельно размножить от понравившегося урожайного куста.