Скидываем верхний кожух Ремня ГРМ (отщелкнув 2 защелки, находятся рядом с крышкой куда заливают масло, и потянув его наверх)

Далее нам нужно совместить все метки.
На этом этапе нам понадобятся 3 метки (всего их 4).Метки на маховике, на шкиве распредвала и шкиве ремня генератора.
Все метки выставлены следовательно поршень 1го цилиндра находиться в ВМТ.Делаем мы это для того, что бы когда будем ставить новый ремень, фазы распределения у нас не сбились)
Для того что бы все это совместить, берем ключ на 19 и крутим шкив распредвала до тех пор пока метка на шкиве не совпадет со стрелкой на пластиковом кожухе позади него.Смотрим остальные 2 метки, если они тоже совпадет, то двигаемся дальше.Нам нужно снять ремни генератора и Насоса ГУР. (кондея у меня нет)
Для этого ключом на 13 ослабляем верхний болт крепления генератора
Немного ослабитьТоже делаем со вторым болтом снизу.
Лезем под машину и тем же ключом на 13 ослабляем болт крепления насоса ГУР (если он у вас есть)
Ослабляем болт фиксирующий механизм натяжения ремня ГУР
Далее берем ключ на 22 и ослабляем сам ремень, крутим до упора, насос должен сдвинуться ближе к двигателю.
Все, теперь мы можем легко снять ремень ГУР и отложить его в сторону.
Со снятием ремня генератора сложнее, тут уже нужно приложить усилия.
Механизм натяжки ремня тут очень простой, снизу на генератор давит пружина, что и обеспечивает оптимальное натяжение ремня, регулировать ничего не надо.
Вот с этой пружиной нам и предстоит побороться.
Тут есть 2 способа.
Можно просто давить одной рукой сверху вниз на генератор, а другой скинуть ремень со шкива.
И вариант 2, для тех, кто не обладает достаточной силой или просто не хочет прилагать лишних усилий:
Берем некий рычаг, тут уж что у кого под рукой будет. (длинную отвертку или как в моем случае, накидной ключ длинной примерно 70 см)
Упираем этот рычаг так как на картинке.
И аккуратно давим на него вниз, свободной рукой скидываем ремень. Не стоит прилагать чрезмерных усилий, так как можно повредить кронштейн.С ремнями разобрались, сняли отложили в сторону (лучше конечно поставить новые, раз уж забрались сюда)
Еще раз проверяем метки, могли случайно сбить их. Если все ок, то переходим к снятию шкива навесного оборудования (генератор, насос ГУР)
Крепиться он 4мя болтами под внутренний шестигранник 6мм.
Либо можно открутить все вместе с шестерней коленвала, при помощи 12ти гранной головки на 19, но нам это делать абсолютно не за чем. Делать это стоит только в том случае, если планируется замена звездочки или сальника коленвалаПерво на перво удаляем всю грязь, что набралась там за годы, для этого берем отвертку и выковыриваем ее от туда, так же нужно хорошо прочистить головки болтов, куда вставляется ключ, от этого уже зависит половина успешного откручивания болтов.
Вторая половина успеха зависит от самого шестигранника. Обычный, черный г образный можете выкинуть сразу. К победе он вас не приведет, в след за ним так же стоит отправить и другие сырые китайские (да и Российские) приспасобы. Шестигранник нужен хороший, каленый с правильными гранями. Вообще не стоит экономит на инструменте, как и на запчастях. Хороший инструмент равно как и запчасть залог успеха.Итак, мы все почистили, убедились что инструмент нас устраивает, грани на болтах целые, не сорванные. Переходим к откручиванию.
Для этого включаем 5ую передачу и лезем под машину (руль лучше зарание выкрутить вправо до упора, или если совсем не удобно задонкратить и снять правое колесо)
С собой берем ключ молоток и немножко терпения.
Вставляем шестигранник в головку болта и пару раз ударяем по нему молотком,
по звуку вы услышите, что он сел до конца, после этого нанесите ему еще пару тройку ударов, но не переусердствуйте, силу прилагайте умеренную. Это нужно для того, что бы ключ хорошо, а главное до упора сел в посадочном месте, а обстукивание помогает если болт прикипел.
Забили постучали откручиваем. Делать это надо резким рывком, если вы просто будете тянуть, то скорее всего сорвете грани. По этому расположитесь по удобнее немного потяните за ключ и резким рывком сдерните болт. После он спокойно открутиться пальцами. Так поступаем со всеми 4мя болтами.Если же вас все же постигла не удача и шлици сорвались, а болт не с места. Или кто то до вас уже там все раскудрявил, не расстраивайтесь. Тут есть несколько выходов.
Открутить все целиком вместе со звездочкой (писал выше), а после высверлить супостата.
Забить в болт вместо шестигранника звездочку подходящего размера (если есть) и попробовать открутить, шанс выкрутить 50\50
Приварить на болт гайку подходящего размера, шанс выкрутить 90%
После заменить плохие болты на новые.Ели все получилось, снимаем шкив, он разваливается на 2 части, шкив ГУР и генератора.
Корщеткой чистим их от грязи.Для дальнейших действий нам нужно снять шкив помпы, иначе мы не сможем вынуть кожух ГРМ. По той же схеме, что и выше откручиваем 3 болта крепления. Для фиксации шкива можно использовать специальные приспособление, а можно использовать отвертку просунув ее через отверстие в шкиве и уперев ее в лонжерон, а другой конец в отливку на корпусе помпы. откурчиваем, снимаем.
Шкив помпыПереходим к снятию основного кожуха ГРМ. Он крепится 4мя ботами.2 верхних откручиваются ключом на 13 и 10
верхние2 нижних шестигранником 5мм
НижниеПосле снимаем кожух и видим наш ремень и еще 1 шкив, это шкив промежуточного вала,
он вращает трамблер и масляный насос.Снова смотрим на метки, убеждаемся, что они все на месте, если уползли, возвращаем их на место.Так как промежуточный вал, в отличие от распредвала и коленвала, крутиться довольна таки легко, для собственного успокоения помечаем его положение относительно звездочки на коленвале и корпуса.
Самое простое использовать для этой цели марке.Убедившись что метки на месте, промежуточный вал помечен,
ключом на 15 и легким движением руки откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ.
Снимаем ремень, осматриваем и выкидываем его в мусор (оставлять на "а вдруг" не стоит)
Ролик тоже можно утилизировать.На фото видно разницу между новым и старым ремнем, красным отмечена трещина, подобное в конце концов приводит к обрыву ремня или срезу зубьев, что ведет к выходу мотора из строя, на ряде моторов при обрыве загибает клапана. 100% инфа на 1.8 ABS и АDZ клапана не гнет!
Ремень пробежал около 60 тысяч км.
Ну это лирика, а по делу:Берем корщетку и чистим от посторонних загрязнений шкивы, посадочные места и все, что нас не устраивает в плане чистоты (стараемся не оттереть метки на пром вале)Одеваем на шпильку ролик (желательно новый)
Убеждаемся, что все метки там, где и должны быть. (смотрим самую первую картинку)
Снимаем крышку с трамблера и находим там еще одну метку
бегунок на 1 цилиндре ВМТ
Центр бегунка должен стоят напротив риски, расположенной на стенке трамблера.
Метки на промвал мы рисовали для того, чтобы если нечаянно его провернем, то легко вернем по ним бегунок в положение ВМТ 1го цилиндра.Постоянно следим за метками, теперь уже за всеми 4мя.
Одеваем ремень на шкив коленвала и протягиваем его через шкив промежуточного вала. Ремень не должен провисать между ними.
Смотрим на метку на маховике и на бегунок, если все в пределах, проводим ремень к шкиву распредвала.Одеваем ремень на несколько зубцов шкива распредвала.
Смотрим что бы он ни где не провисал и наши метки по прежнему были на своих местах.Немного сдвигаем ролик натяжения и заводим в него ремень, после одеваем ремень на шкив распредвала полностью ( ну тут на сам деле каждый может делать как ему удобно)Итак, ремень одет, смотрим метки на траблере, маховике и распредвале, они у нас все совпадают и мы радуемся результату.
Если где то метка убежала, значит повторяем процедуру. До тех пор, пока не получится
одет ремень так, что бы все метки совпадали.Убеждаемся что ремень одет правильно, не перекручен, не имеет провисания на передней части (та что ближе к радиатору), проверяем наличие посторонних предметов, совпадение меток. Если все Ок, то накручиваем гайку крепления ролика и начинаем его натягивать.Для этого проворачиваем его против часовой стрелки.
В ролике есть 2 отверстия, туда ставиться приспособления для натяжения, в нашем случае, щипцы для снятия стопорных колец.Крутим до ощутимого напряжения, продолжая прилагать усилия ключом на 15 затягиваем гайку.Осматриваем метки, они могут немного сместиться, это нормально. Чаще смещается метка на распредвале.
Если все в пределах нормы, еще раз осматриваем на наличие изъянов, посторонних предметов и прочих ошибок.Если все по прежнему вас устраивает, берем ключ на 19 и проворачиваем весь механизм. нужно сделать пару полных поворота коленвала.Опять выставляем метки, если все на месте, радуемся результату, если нет, ищем где ошиблись и устраняем огрех.Проверяем натяг ремня. Ремень считается нормально натянутым если:
На самое его длинной свободной части (между шкивом промвала и шкивом распредвала)
Взяв его 2мя пальцами, не прилагая титанических усилий, его можно повернуть в плоскости на 90 градусов.Метки на месте ремень натянут, провисание ни где нет, посторонних предметов нет.
На этом этапе можно попробовать завести мотор.Одеваем на место крышку трамблера, в очередной раз все проверяем, убеждаемся что все в порядке. заводим двигатель. Если все сделано правильно то мотор заведется. Дайте ему поработать секунд 15 и выключите.Снова все осматриваем, смотрим метки, натяг ремня, если нужно подтягиваем. Если все устраивает и мотор заводиться переходим к сборке.Сборка происходит в обратном порядке разборке.Ставим на место и прикручиваем кожух ремня ГРМ.Все резьбовые соединения и посадочные места, лучше промазать графитовой смазкой.
Что предотвратит коррозию и прикипания деталей.
Мажем графиткой
Одеваем на место и прикручиваем шкивы навесного оборудования (не забываем поставить 5у передачу, что бы затянуть болты) Следим за тем что бы шпонка на шестерне коленвала попала в отверстие на шкивах навесного. Иначе при затяжке болтов
шкив встанет криво и будет болтаться. Затягиваем так же как и колеса крест на крест.Ставим на место и прикручиваем шкив помпы,Одеваем ремень генератора, натягивается он сам, затягиваем 2 болта крепления.Одеваем ремень ГУР, натягиваем его и фиксируем.Проверяем все ли на месте и нет ли чего лишнего, заводим мотор.
Пусть поработает минут 5.Если все работает не скрипит не гремит и не воет, то все сделано правильно, с заменой ремня закончено.Осталось выставить зажигание.
Метки что мы выставляли показывают ВМТ поршня 1го цилиндра.
Следовательно и искра у нас происходит в ВМТ, а должна быть на 6-8 градусов раньше ВМТ.Тут уже каждый выставляет зажигание как умеет и как хочет (можно так ездить, но тяги в моторе будет мало и бензин будет жрать сильно)Я выставляю зажигание при помощи стробоскопа.
Заводим двигатель и ждем пока он прогреется (1е включение вентилятора)
После того как вентилятор выключился глушим мотор, скидываем клеммы с аккумулятора и идем минут 15 гулять.
Это позволяет ЭБУ забыть всякую не нужную информацию.
Подключаем аккумулятор, заводим мотор.
Светим стробоскопом в окошко на маховик видим что искра у нас бьет в ВМТ
Так же проверяем и остальные метки.
Ключом на 13 ослабляем болт фиксации трамблера.
Продолжая светить стробоскопом в окошко на маховик поворачиваем трамблер
против часовой стрелки до тех пор, пока не сместим его на эти 6-8 градусов. У меня на маховике стоит жирная зарубка, означающая как раз нужный угол опережения зажигания.
Как показывает практика, эта зарубка присутствует не у всех.При правильно выставленном моменте, мой мотор, на трассе поглощает примерно 5.5 литров бензина при скорости 110-120км. Не раз проверено долгими заездами на 2 и более тысяч км в одну сторону.Ну вот пожалуй и все. Ремень поменяли, зажигание выставили.
Надеюсь инструкция кому то да пригодиться.
Возникнут вопросы, пишите.
Спасибо за внимание.три года назад Метки: самостоятельный ремонтНравится 67 Поделиться: Подписаться на машинуРазместить рекламу