ВЫКРОЙКА ОСНОВЫ ПРЯМОГО ПЛАТЬЯ:

Мерки для построения выкройки
Для построения чертежа этой выкройки использовались следующие мерки:
1.ПОш (полуобхват шеи) - 17см.
2.ПОгI (полуобхват груди над основанием молочных желез) - 42,6см.
3.ПОгII (полуобхват груди по выступающим точкам молочных желез)- 46см.
4.ПОт (полуобхват талии) - 34,3см.
5.ПОб (полуобхват бедер) - 49,5см.
6.ПШг (половина ширины груди) - 16,2см.
7.Цг (центр грудной железы) - 9,1см.
8.ПШс (половина ширины спины) - 17,5см.
9.Дс (длина спины) - 41см.
10.Вг (высота груди) - 26,5см.
11.Дтп (длина переда до талии) - 42,8см.
12.Впк (высота плеча косая) - 41,2см.
13.Шп (ширина плеча) - 13,7см.
14.Дю (длина юбки) - 50см.
15.Ор (обхват руки) - 27,7см.
16.Оз (обхват запястья) - 15,8см.
17.Ок (обхват кисти) - 21см.
18.Др (длина рукава) - 54,4см.
Если у вас возникнут затруднения, как снимать некоторые мерки, можете посмотреть статью сайта "Как снимать мерки для платья". В ней подробно и наглядно показано, какие мерки нужны для построения выкройки платья, и как их правильно произвести эти замеры .
Если встретятся незнакомые термины, то можете узнать их значение в статье Наименование деталей кроя, термины.
Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
Пг (прибавка к мерке груди) - 4см.
Пт - 3см.
Пб - 2см.
Пшс - 0,8см.
Пспр - 2см.
Пдс - 0,5см.
Пдпт - 0,5см.
Пор - 5см.
Сколько нужно ткани для прямого платья
Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.
Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая - ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья.
ЧЕРТЁЖ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ:
Построение сетки чертежа
Вначале хочу заметить, что данный чертеж является базовым. Его используют практически все конструкторы. Именно поэтому все выкройки платьев в интернете похожи друг на друга. Многие линии просто невозможно иначе отразить, это как бы классическая схема, на основе которой уже в дальнейшем производится моделирование.
Итак, давайте определим начальную точку (В) в самом верхнем левом угле выкройки и от нее отложим 50см по формуле ВВ1=ПОгII+Пг (прибавка по груди II), то есть 46+4.
Затем найдите положение линии талии (Т): ВТ=Дс+0,5(прибавка) или 41+0,5=41,5см.
Определите длину изделия и проведите линию низа: ТН=Дю(50см); НН1=ВВ1(50см). В1Н1=ВН (100см).
Найдите положение линии бедер ББ1 и начертите ее. Отрезок ТБ=(Дс:2)-2. В цифрах: 41:2-2=18,5см.
Определите ширину спинки (ВВ2) и поставьте точку В2. Расчет производится по формуле: ВВ2=ПШс+02Пг (прибавка по груди I) или 17,5+0,8=18,3см.
Теперь определим ширину проймы В2В3 и проведем вертикальные линии из этих новых точек. (Ор+Пор):3 или в цифрах: (27,7+5):3=10,9см. Именно на этом расстоянии от точки В2 и находится точка В3. Пор - это прибавка для мерки "Обхват руки", равна она 5 см.
Построение чертежа спинки платья
Основные точки вы уже поставили. Они определяют сетку чертежа. Теперь вам придется поострить самую сложную часть выкройки: верхний участок спинки, полочки и окат рукава. Если вы уже устали, можете отдохнуть. Если не очень, то могу вас подбодрить тем, что поострив правильную выкройку основы платья и скорректировав ее на примерках, в дальнейшем (при условии что вы не будете поправляться) можно использовать ее для моделирования самых разнообразных моделей и фасонов платьев, в том числе и блузок.
Вначале найдем точку В4. Для этого ПОш:3+Пшр или: 17,9:3+0,7=6,7см. Именно на таком расстоянии вправо от точки В будет находиться точка В4.
Определите глубину ростка (В5) и проведите плавную линию, можно от руки. Формула для расчета этой точки: ВВ5=ВВ4:3=2,2см.
Теперь нужно найти положение точки В6. Это ключевая точка для спинки и чтобы не ошибиться в расчетах используйте циркуль.
Возьмите циркуль, поставьте его острую ножку в точку (Т) и начертите короткую дугу с размахом циркуля 41,7см. Теперь уменьшите размах циркуля до 14,2см и поставьте острую ножку в точку В4 и проведите дугу в районе плеча. Вот на пресечении этих двух дуг и образуется точка В6. Ниже приведены формулы для расчета:
Шп + прибавку (из точки В4): 13,7+0,5=14,2см.
Впк+Пдс (из точки Т): 41,2+0,5=41,7см.
Теперь что касается вытачки на верхней части спинки. На чертеже она изображена серой линией, но вам ее строить не обязательно, особенно если у вас нормальная ровная спина. Этот конструктивный элемент считается устаревшим и современными конструктами не используется. Есть только два случая, когда вытачку эту нужно закладывать. Первый, если у человека сутулая спина. И второй, когда платье будет иметь продольный рельеф (шов) от плечевого шва по спинке. Но поскольку это довольно редкие случаи, я не хочу перегружать чертеж и приводить формулы расчета этой вытачки.
Построение проймы спинки платья
Прежде чем строить чертеж проймы, нужно наметить точку Г1. Для этого нужно снять мерку Впрз (высота проймы сзади) и прибавить к ней 0,5-1см на свободу облегания. Измеряют ее по спинке, сантиметр держат вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью другого сантиметра на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы и положение линии Г1Г2. Мерка 22.
После этого, опустите линии от точек В2 и В3 до пресечения с горизонтальной линией Г1Г2 и найдите низшую точку проймы Г4. Это совсем несложно сделать. Просто разделите отрезок ГГ3 на два и получите 5,45см (10,9:2).
Сразу же найдем и контрольную точку Г5. Для этого участок В7Г нужно разделить на три и добавить 2см (18,35:3+2=8,1см).
Теперь нужно разделить выкройку на две части: спинку и полочку через точку Г6. ГГ6=ГГ3:3, то есть 10,9:3=3,6см.
Отложите от точки Г это расстояние и проведите вертикальную линию до низа платья.
Теперь можно обрисовать контур проймы спинки через получившиеся точки. Только проводя линию в нижней части проймы, пометьте карандашом точку, выходящую из угла Г на расстояние 2,3-2,5см. Через нее будет проходить линия проймы.
Построение горловины платья
Еще немного и основные и самые сложные элементы выкройки платья будут вами нанесены на чертеж. Останется лишь разметить вертикальные швы, и можно будет приступать к пошиву платья.
Посмотрите на верхний правый угол, где стоит точка В8. Вот ее нам и нужно вычислить для начала. Найти ее можно с помощью циркуля. Для этого сделайте размах ножек циркуля 43,3см и поставьте острую ножку в точку Т1. Начертите коротенькую дугу. В месте пересечения дуги с основной вертикальной линией и поставьте эту точку. Вот формула для расчета: Т1В8=Дпт+Пдпт, или 42,8+0,5=43,3см.
Сразу поставьте точку В9 по формуле В8В9=ВВ4, примерно 6,7см.
Давайте закончим горловину и сразу найдем точку В10 по формуле: В8В10=В8В9+1, то есть 6,7+1=7,7см.
Обведите горловину плавной линией и приступим строить пройму полочки.
Построение проймы и вытачки полочки платья
Теперь нам нужно найти на линии глубины проймы (Г) и точки Г8 и Г9. Последняя точка - точка положения центра грудной железы. И обратите внимание, что она на данной схеме находится чуть ниже линии Г. Это очень важный момент, советую на него обращать особое внимание. Поскольку положение центра груди может быть либо выше этой линии, либо ниже. А это в дальнейшем может сказаться на посадке полочки.
Итак, точка Г8 рассчитывается по формуле: Г2Г8=Цг, то есть 9,1см.
Формула для точки Г9: В9Г9=Вг. То есть, радиус циркуля должен быть 26,5см. Острие циркуля стоит в точке В9.
Теперь что касается вытачки. Это самый странный конструкторский элемент выкройки платья, и вот почему. Вытачку мы построим, но кроить ее в таком виде не будем. Это довольно устаревший способ выкройки и в современной технологии пошива платья почти не используется, разве что для девушек с большой грудью или для создания продольных рельефов. Закладывать вытачку мы будем в другом месте, но об этом чуть ниже. Зачем же ее строить? Дело в том, что без этого конструктивного элемента невозможно точно рассчитать другие линии построения полочки. Поэтому давайте терпеливо строить эту вытачку.
Опять нам потребуется циркуль, но вначале займемся расчетами. Нам нужно рассчитать два радиуса для циркуля, из точки В9 и точки Г9.
В9В11=2(ПОгII-ПОгI)+2см. Теперь в цифрах: 2(46-42,6)+2=8,8см. Возьмите циркуль и начертите короткую дугу от точки В9.
Чтобы определить точное положение точки В11 нужно начертить еще одну дугу, от точки Г9. И на пересечении этих дуг и получится нужная нам точка. Формулы для этого не требуется, просто раздвиньте циркуль на расстояние 26,5см, поскольку радиус этот равен Вг.
Теперь найдем вспомогательную точку В12 по формуле:Г3В12=В7Г, то есть 18,3см. Поставьте метку циркулем на вертикальной линии.
Найдем также контрольную точку Г10 по формуле: Г3Г10=Г3В12:3 или цифрами 18,35:3=6,1см.
Точка В13 образуется при пересечении двух дуг. Первый радиус R1=Г10В12, из точки Г10. И второй радиус R2=Шп, то есть 13,7см. И откладывается он из точки В11.
Отступите вниз от полученной точки В13 0,5-0,7см и проведите линию плеча. Обведите контур проймы так, чтобы до угла Г3 расстояние было примерно 2,2 см.
Вертикальные линии на выкройке платья свободного силуэта
Построение средней линии спинки.
Отложите от точки Т на линии талии отрезок ТТ*=1-1,5см. Проведите через нее линию, как показано на схеме.
Подкорректируйте линию проймы на уровне контрольной точки Г5 в направлении указанном стрелочкой на расстояние (к), равное тому, что образовалось при смещении центральной линии спинки.
Построение боковых швов.
Боковой срез на линии проймы начинается от точки Г4. Но вначале нам требуется найти новую точку на линии бедер (Б3). Для этого нужно измерить расстояние Г*Г4 и отложить от образовавшейся новой точки Б* точно такой же отрезок и обозначить новую точку Б3. Теперь можно провести боковую линию до низа платья.
Прежде чем определить положение бокового среза передней части полочки нужно найти новую точку на линии проймы - Г4*. Сделать это несложно. Нужно измерить отрезок Г1Г* и отложить его от точки Г4 влево, поставить новую точку Г4*.
Затем по линии бедер нужно найти точку Б4. Рассчитайте ее положение по следующей формуле: Б1Б4=(ПОб+Пб)-Б*Б3. Откладывать это значение нужно от точки Б1. Проведите линию бокового среза переда платья до низа от точки Г*, через точку Б4 до низа платья.
Чтобы визуально вам легче было выделять спинку и полочку платья, эту линию я сделала красной.
Вертикальные линии на выкройке прилегающего платья
При построении выкройки платья прилегающего силуэта требуется изменить положение некоторых основных точек и произвести новые расчеты для определения их места. Одна из таких точек - Г6. Чтобы определить ее положение нужно использовать формулу: ГГ6=1/8-1/4(ГГ3). Полученный результат отложите от точки Г вправо и скорректируйте новое положение точки Г6. На чертеже новое положение точки Г6 указано синим цветом. Проведите вертикальную линию от этой точки до линии талии и поставьте точку Т2.
Пересечение этой линии с линией проймы образовало еще одну новую точку, которую мы обозначим Г7.
Теперь нужно найти на линии талии новую точку Т3. но вначале нужно посчитать сумму вытачек на линии талии по формуле: (ПОгII+Пг)-(ПОт+Пт). Полученную сумму нужно разделить на восемь(8). В результате мы узнаем расстояние которое нужно отложить от точки Т2 влево и поставим точку Т3.
На следующем этапе построения выкройки прилегающего платья мы должны определить положение бокового среза спинки по линии бедер по формуле Б*Б2=Г1*Г6.
Определим сразу же и положение бокового шва по линии низа: Н1Н2=Б*Б2.
Теперь можно провести всю линию бокового среза спинки, плавно вырисовывая ее по бедрам.
Теперь займемся боковой линией полочки. Вначале нужно поставить точку Г6* по формуле: Г6Г6*=Г1Г1*. Откладывать получившийся отрезок нужно от точки Г6, только не забудьте, что она у нас изменила положение (синяя точка).
На линии талии поставьте точку Т4. Отложите вправо от точки Т2 приблизительно 2см (сумма вытачек разделенная на 8).
По линии бедер найдем точку Б3 по формуле: Б1Б3=(ПОб+Пб)-Б*Б2.
Определим положение бокового шва по линии низа по формуле: Н1Н3=Б1Б3 и обрисуем контур всей линии, плавно обводя бедра.
На участке проймы эта линия образует новую точку Г7*. Она появится, если провести карандашом горизонтальную линию из точки Г7.
Построение вытачек прилегающего платья
Вытачки будут располагаться на перпендикулярных линиях, пересекающих линию талии. Одна линия для вытачки будет проходить через центр лопаток, другая - через центр грудных желез (Г9).
Вначале постройте заднюю вытачку, расположенную в центре спинки платья. Практически в любом прилегающем платье устанавливается в центре спинки потайная молния, поэтому эта вытачка нужна в обязательном порядке. Для ее построения необходимо на чертеже смесить точку Т* на 1-1,5см вправо и от точки Г1 провести до нее линию (1,5 см - для фигур с сильно выступающими ягодицами). Соответственно, далее от точки Т* провести линию до точки Б*, только не доходя до линии бедер 2-3см.
Теперь ваше внимание я хочу привлечь на очень важный момент. Посмотрите на дополнительную вытачку, помеченную серыми линиями. Это устаревший элемент, строить ее мы не будем и потому она зачеркнута. Даже если вы будете строить выкройку платья по другой схеме, не используйте этот элемент. Мало того, что он давно вышел из моды, эта вытачка создаст вам еще много дополнительных проблем в посадке платья.
Но я ее изобразила, чтобы вы могли заметить еще одну особенность. Обратите внимание, что лучи вытачки от линии талии расходятся вверх и вниз под углом. Этого делать не следует. Начертите в этом месте от линии талии прямые участки, по 2см вверх и вниз и соедините их с крайними точками вытачки. В таком случае вытачка в готовом виде не будет иметь резкого угла и будет лучше выкладываться на талии, не образовывая резкого перехода и не привлекая внимание.
Теперь давайте построим основные вытачки на спинке и полочке, и построение выкройки платья на этом будет закончено.
Раствор задней (на спинке) вытачки Т6Т7 должен быть в пределах 3-4см. До линии талии вытачка не доходит 2-3см. Точка Т5 располагается на линии лопаток.
Раствор передней вытачки 2-2,5см. От точки Г9 она отступает на 3-4см, от линии бедер на 4-5см. Т8 расположена на вертикальной линии, выходящей из точки Г9.
ГДЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ВЫТОЧКУ ПОЛОЧКИ ПЛАТЬЯ:
На этом рисунке показаны четыре варианта размещения данной вытачки. Впрочем, вы можете использовать и классический вариант, тем более что выполнены все расчеты. Такой перенос места вытачки уже относится к моделированию женской одежды и требует определенного навыка. Более подробно об этом я расскажу в другой статье, а пока дам совет, как сделать вытачку (под номером 1) в боковом шве. Именно такой вариант вытачки чаще всего и используется при пошиве платья.
Делается это очень просто. Отложите отрезок размером 5-7см (7см для большой груди) от точки Г7* вниз. Поставьте там точку, например Р и проведите линию до центра груди (Г9). Разрежьте эту линию до точки Г9 и поверните часть полочки вправо, так чтобы линии (старой) вытачки на полочке совместились. Вот и все у вас получился раствор вытачки автоматически, без всяких расчетов.
Небольшие советы при построении выкройки платья
Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.
И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально!!!
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПРЯМОГО РУКАВА:
В верхней левой части листа миллиметровой бумаги поставьте точку А. Это отправной пункт для построения выкройки рукава. Только обратите внимание, что слева за этой точкой должно оставаться место, приблизительно 15 см. Ну и сам лист должен быть размером минимум 50Х70см. Впрочем, если вы ошибитесь с размером листа, знайте что к нему всегда можно подклеить кусочек бумаги, лучше всего прозрачным или бумажным (малярным) скотчем.
Итак, теперь возьмите длинную линейку и от точки А опуститесь вниз ровно на длину рукава, то есть в нашем пример 60 см и поставьте точку Н.
Не используйте для построения выкройки бумагу без разметки, все линии должны быть строго перпендикулярными и параллельными. Если, например, сейчас вы проведете перпендикулярную линию от точки Н, то она будет определять горизонтальную линию низа рукава. Можете ее провести.
Но вначале нам нужно найти вверху точку А1 по формуле: Мерку "Полуобхват груди" разделим на 3 и добавим 3 см (прибавка на свободное облегание). В результате получили 19 см, то есть АА1 = 19см. Теперь совсем несложно провести от этой точки перпендикулярную линию (вниз) и поставить точку Н1.
Сейчас давайте найдем, где будет стоять точка Б. Мерку "П/о груди" нужно теперь разделить на 4, плюс 3см. Итого, отрезок АБ = 15см. Поставьте точку Б и проведите горизонтальную линию, если у вас есть разметка на бумаге и сразу же пометьте точку Б1.
Теперь нужно определить ширину рукава, то есть найти точки Б2 и Б3. Это совсем несложно. Просто расстояние АА1 нужно разделить на 2 (19:2) и получится 9,5 см. Отложите влево и вправо от основных линий это расстояние и поставьте нужные нам точки.
Остается только начертить окат рукава и выкройка рукава практически готова. Правда, вначале давайте проведем линию нижней части рукава. Собственно вырисовывать такую извилистую линию совсем не обязательно. Этот элемент выкройки рукава считается устаревшим и используется крайне редко, например, при пошиве рукава для модельного пиджака. Для платья такой точности не требуется, тем более, когда рукав короткий или понизу рукава делается сборка.
Но если вам требуется такая точная линия низа рукава то просто отложите от точки Н вниз 1 см, а от точки Н1 вверх 2 см и от крайней точки справа еще 1см. Проведите плавную линию, можно от руки.
Окат рукава начните строить с того, что разделите отрезок АА1 пополам и поставьте точку (центр). Теперь нужно найти еще две важных точки: а и а1. Делается это так: отрезок (АБ : 2) - 1 = 6,5см (Аа). Для точки а1: АБ : 2 = 7,5 см (А1а1).
Вот в этом месте уже можно сказать, что выкройка рукава полностью закончена. Теперь только нужно провести еще пару прямых линий, от центра оката до точек Б2 и Б3. Отложить помеченные цифрами перпендикулярные отрезки от центров четырех получившихся линий и нарисовать от руки плавный окат плеча. Не обязательно для этого использовать специальные линейки. Меньше доверяйте расчетным формулам выкройки, лучше увеличьте припуски при крое и во время первой примерки скорректируйте выкройку рукава.
Если вам потребуется зауженный рукав, совсем несложно рассчитать ширину низа рукава и отметить, насколько нужно заузить рукав книзу (белые линии).
Отдельно хочу заметить, что из опыта точно знаю, что расчеты выкроек более или менее подходят для одежды 44-46 размера и то только для девушки правильной комплекции и без излишней полноты. Во всех остальных случаях, выкройку приходится корректировать индивидуально по фигуре человека. Потому не доверяйте слепо готовым выкройкам в журналах и интернете, не кроите сразу же после построения выкройки дорогую ткань. Вначале проверьте ее, сшейте простое ситцевое платье для дачи, при необходимости уточните некоторые линии на примерке и внесите эти изменения в выкройку. Еще раз сшейте недорогое платье, можно без рукавов, и лишь после окончательной корректировки, когда все ваши мерки и особенности фигуры выкройка будет точно передавать, сделайте лекало на плотной бумаге и используйте эту выкройку для моделирования.
В моделировании главное иметь точную и правильно построенную основу платья, юбки, блузки и т.д. А с помощью различных прибавок к основе можно легко ее изменить. Причем сделать это уже можно прямо на ткани. Вот, к примеру, как просто можно построить чертеж одношовного зауженного книзу рукава.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЗАУЖЕННОГО РУКАВА:
Для построения чертежа одношовного узкого рукава использовались следующие мерки: полуобхват груди - 48см; длина рукава - 60см; ширина (обхват кисти) рукава - 22см. Здесь уже требуется три мерки.
Точка Л2. Разделите отрезок Б2Н2 пополам (красная точка) и отступите 2см (черная точка). Вправо отложите 1,5см и поставьте точку Л2. Точка Н у нас уже найдена (см. верхнюю выкройку), поэтому проводя через нее линию добавьте еще 2см и поставьте точку Н4. Левая часть выкройки рукава закончена.
От точки Н вправо отложите ширину рукава (22см) и поставьте точку Н5, соедините ее с Б3. В месте пресечения с горизонтальной линией отложите влево 1,5см и поставьте точку Л4.
Пометьте точку Н6 (от точки Н5 вверх 1,5см). Обведите контур зауженного рукава и можете вырезать ножницами выкройку зауженного книзу одношовного рукава.
Небольшие советы при построении выкройки рукава
Хочу дать вам напоследок несколько советов.
Во-первых, по поводу припусков. При раскрое оставляйте припуск по окату 1,5 см, а по боковым швам - 2см. В случае неточности выкройки, они помогут вам ее подкорректировать.
Обратите внимание на самое верхнее фото. Это самый простой и остроумный способ построения выкройки одношовного рукава. Используется лишь верхняя часть выкройки (окат), а остальная часть рукава рисуется мелом прямо на ткани. Конечно, такой способ можно использовать только уже опытной швее. И то лишь для некоторых видов изделий и тканей, например для трикотажной футболки или свободного платья с коротким рукавом.
И еще, опытные закройщики никогда не строят выкройку вместе с припусками, припуски на швы и подгибки они отмечают на ткани. Однако начинающим рекомендую делать бумажную выкройку вместе с припусками. Это предохранит вас от ошибки при раскрое ткани, когда режут ткань, забывая про припуски. К тому же это облегчит вам правильно сделать раскладку лекал выкройки и точно посчитать расход ткани и подкладки для пошива одежды!!!