цветомания(цветы,сад,дача)

Правильное проведение работ по обрезке и формировке фруктовых, плодовых деревьев в саду Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой. Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее). Это: 1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких- либо частей ветки 2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие. Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из- за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид. Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном. Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб. На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток. Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно- ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера». Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах. На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки. После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов. На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне. Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня. Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить. Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви. Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку. Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом. Что такое регулирующая обрезка и как ее делать Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая. Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей. Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки. Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток». Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке- лидере на первом и втором уровне удалить совсем. Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях. Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло- зеленая — ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста. Омолаживающая обрезка Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет: при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину; при умеренном – 4-5_летнюю; при сильном – 6-8-летнюю. Читайте также по теме: Уход и обрезка винограда пострадавшего от заморозков Общие правила обрезки – подытожим сказанное 1. О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов. 2. Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров. 3. Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45. 4. Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх. 5. Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли). Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов. Виды обрезки Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку» Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов. Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов. А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик. Как обрезать на кольцо. Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно. Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо Особенности формирования и обрезки разных культур Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель. Как обрезать семечковые – яблоню и грущу Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать. Яблоня Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя: на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе; на среднерослых – в виде веретено-подобного куста; на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах. При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину. Груша (также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте здесь) Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник. Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание. Черешня Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров. Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание. Вишня Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание. Абрикос Так как абрикос после зимы часто подмерзает и, кроме того, часто болеет монилиозом, для него обязательна санитарная обрезка. Основной прием – прореживание и укорачивание лидирующих ветвей на треть длины. Слива домашняя и алыча И сливе и алыче показана санитарная обрезка на всех этапах роста и прореживание кроны от загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. Эти деревья формируют по разреженно-ярусной системе, но скелетных ветвей оставляют от 4 до 6, а расстояния между ярусами должны составлять от 30 до 40 см. Лидирующие побеги укорачивают на треть, боковые – оставляя 5-6 почек. Небольшой словарик который поможет Вам разобраться в терминах при проведении работ штамб – ствол дерева; волчок – сильные жировые побеги; подвой – нижняя часть дерева; пальметта – деревья такой формы, когда основные ветви специально формируют в одной плоскости; лидер – часть ствола от первой (нижней) скелетной ветви до вершины дерева, на которой расположены скелетные ветви; букетные ветви – короткие однолетние приросты длиной 0,5-6 см. Советы: Омолаживание деревьев проводят раз 3-6 лет. Отличие обрезки старых деревьев от молодых-более слабое укорачивание ветвей первых. Во избежание болезней и инфекций деревьев крайне важно каждый срез, особенно от крупных ветвей диаметром более 1,5 см, замазывать садовым варом или масляной краской Для обрезки высоких веток удобны штанговые секаторы и пилы. Главное требование к инструменту – острота, тогда срез получается чистым, быстрее заживает Для низкорастущих веток используют ручные ножовки и секаторы (небольшие для молодых веток и более мощные сучкорезы-для старых) При поражении штокрозы (Alcea) ржавчиной на верхней стороне листа возникают маленькие желтые точки, вслед за которыми уже на нижней стороне листа появляются ржаво-коричневые пустулы. Чтобы снизить риск инфицирования штокроз следующей весной, осенью обязательно срежьте все пораженные части растения. Это же правило относится и к другим травянистым многолетникам, листья которых поражены каким- либо грибным заболеванием. Совет: выведенные путем гибридизации штокрозы, к примеру ‘Parkrondell’, а также ‘Parkfrieden’, отличаются особой устойчивостью к ржавчине. Поэтому, высадив растения этих сортов на своем садовом участке следующей весной, за секатор вам придется браться уже гораздо реже. Ссылки по теме: Также интересная статья про обрезку сада на даче Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста. Обрезка сада–виды и способы На заметку: Обрезка – одно из главных дел в саду. Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа). Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято. Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса. 1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек. 2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления. В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте! При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см. Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек. Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.