ВСЕ О КЛЕМАТИСАХ.

Для посадки клематиса, землю надо подготовить заранее, так как клематисы могут расти на одном и том же участке около 20 лет. Для высадки копаются траншеи размером 60х60х60 см. Если планируется групповая высадка, весь участок готовится подобным образом. К верхнему слою грунта добавляют до 3 ведер компоста или перегноя, 1 ведро песка или торфа, до 150 гр. суперфосфата, 100 гр костной муки, 200 гр золы, 200 гр. комплексного минерального удобрения и 200 гр извести. Если высадка производится на легкой почве, то рекомендуется добавлять листовой перегной, глину и больше торфа. При влажной глинистой и плотной почве дно траншеи засыпается 15 сантиметровым слоем щебня, крупного песка или битого кирпича. Эта смесь перемешивается и засыпается в траншею с последующим уплотнением. Земля подготавливается в теплую погоду апреля или мая.
В центре приготовленной ямы устанавливается прочная опора.Натянутая веревка вам не поможет, так как не сможет защитить плети растения от сильного ветра. Яма засыпается землей на половину в виде холмика. Клематис сажается в эту яму. Корни растения расправляются в разные стороны и вниз. После чего к корням подсыпается питательная смесь. Надо следить, чтобы клематис был довольно глубоко посажен, иначе у него не сможет сформироваться центр кущения,на котором появляются новые почки, отрастают побеги и появляются корни.
Если высадка клематисов производится весной, то яма не заполняется грунтом до краев, а оставляется приблизительно до 8 см, чтобы новый саженец смог нормально дышать. По мере того, как начинают древеснеть побеги,это пространство заполняют грунтом. После высадки, саженцы обильно поливаются и притеняются, а поверхность грунта вокруг цветов посыпается торфом. Глубоко посаженные кусты отлично переносят холодные зимы и довольно устойчивы к жаркой погоде. Клематисы, которые были высажены вровень с грунтом, будут недолговечны и не смогут густо куститься, а будут расти максимум в два стебля. Их корневая система обязательно будет страдать от вымокания. Помните, что чем крупнее ваш саженец, тем глубже должна производиться посадка. Молодые растения, возрастом до двух лет опускаются в землю на расстояние до 12 см, учитывая нижнюю пару почек. Кусты, которые старше 2 лет – углубляют на расстояние до 18 см. Самое страшное для клематисов, это перегревание корней, и ни в коем случае не оставляйте их без защиты. Для этого перед клематисами можно использовать посадку декоративных, низкорослых растений с неглубокой корневой системой.
Для успешного выращивания клематисов надо обязательно учитывать ряд требований этой культуры. Клематисы светолюбивы и предпочитают солнечные места, защищённые от ветра. Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. Для клематисов непригодны засоленные, сырые, тяжёлые, кислые почвы. Учтите, что свежий навоз и кислый торф клематисам вредят.
Не выносят клематисы и близко стоящих грунтовых вод. В этом случае посадите растения на холмике (на дополнительно насыпанном грунте), иначе корни клематисов, достигающие в длину 1 метра и более, сгниют.
Если почва в саду глинистая, от места посадки клематисов сделайте дренажную канавку для отвода лишней воды и засыпьте её песком. На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положите для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита и т.п.. Неплодородный слой почвы, извлечённый из ямы, полностью замените плодородной землёй с добавлением перегноя (гумуса от калифорнийского червя, хорошо перепревшего компоста). Также добавьте в субстрат 15­0 г суперфосфата и 200 г извести, или 400 г доломитовой муки, тщательно всё перемешайте. Желательно подготовить почву за год до посадки саженцев, чтобы она успела нейтрализоваться известковым материалом и хорошо осесть.
Перед посадкой клематисов установите опорыдля лиан (желательно, съёмные на зиму) высотой 2-2,5 метра. Система опор должна обеспечивать поддержку лиан при сильных ветрах. Никогда не высаживайте клематисы вплотную к стене или к ограде, между ними всегда должно быть пространство в 10–20 см. У самой стены почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит к плохому росту, редкому цветению и гибели растений. При посадке клематисов около дома установите для них опоры не ближе 30 см от стены. Вода, стекающая с крыши, не должна попадать на лианы.
После подготовки плодородной почвы, посадочных ям и установки опор проводится посадка клематисов. Если корни саженца подсохли, перед посадкой следует замочить растение в холодной воде на несколько часов. На дно посадочной ямы насыпьте бугорок земли, поставьте на него саженец клематиса и расправьте, равномерно распределите по бугорку его корни. Все корни, корневую шейку саженца и стебель (если он есть) до 5–10 см засыпьте землёй, сделав углубление для исключения растекания воды во время полива.
Если высаживаете клематис весной, то засыпьте его землёй до первого междоузлия. Обильно полейте ведром воды. До осени постепенно добавляйте плодородную почву так, чтобы углубление было засыпано.
При осенней посадке клематиса весной можно убрать часть почвы от самих растений, и до осени тоже подсыпать почву. Так нужно сделать, чтобы облегчить выход побегов, ослабленных после пересадки растений, на поверхность почвы
Уход за клематисами включает:
регулярный глубокий полив (не реже 1 раза в неделю, а в сильную жару - 2-3 раза);рыхление почвы (если она не замульчирована);удаление сорняков;подкормки (лучше органические) в течение вегетационного периода - примерно 2 раза в месяц.
В первый год после посадки саженцы клематисов можно не удобрять. В дальнейшем удобряйте их так же, как обычные многолетние цветы. Хорошие результаты показала подкормка клематисов «Клубничным концентратом». Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
Каждую весну поливайте клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов клематиса при частых дождях, особенно на тяжёлых почвах. На лёгких почвах увядание клематисов наблюдается редко.
Наибольшей декоративности лианы клематисов достигают в возрасте 3-7 лет.
После семилетнего возраста цветки у клематисов начинают мельчать из-за дефицита удобрений и воды, поскольку в жару, при отсутствии хороших дождей, поливная вода уже не проникает глубоко к корням (они достигают в длину 60–70 см и более). Чтобы этого не происходило, можно вкопать вокруг куста клематиса 3-4 горшка с отверстием в дне. При поливе растения горшки заполняются водой, которая никуда не растекается и проникает глубоко.
Клематисы страдают и от перегрева почвы, и поэтому землю вокруг них мульчируйте перегноем или мхом. У основания лиан высадите низкорослые растения, например, «ноготки»-календулу, которая будет служить ещё и защитой клематиса от нематод.
Можете посадить клематисы на газонах, тогда трава защитит корни лиан от солнца и перегрева.
Почти все распространённые сорта клематисов сами взбираются на опору с помощью закрученных или раздвоенных листовых усиков, черешков. Однако молодые клематисы обязательно весной один раз подвязывайте. Чтобы увеличить декоративность растения, часть побегов направляйте в нужную сторону, вначале - в горизонтальном направлении. Направленные побеги будут цвести ниже основной части растения. Но пригибайте стебли клематисов очень аккуратно, поскольку молодые зелёные побеги очень ломкие. За тёплые вечер и ночь побеги удлиняются на 5–10 см и более.
У саженца клематиса за лето вырастает 1-5 побегов, а у некоторых сортов - до 30. Осенью, до наступления морозов, стебли лиан обрежьте.
Третья группа обрезки или группа С - объединяет клематисы, у которых основная масса цветков образуется на побегах текущего года (бывшие группы Jackmanii, Viticella и их гибриды). Они цветут с июля до середины сентября; максимум цветения наблюдается в конце июля - в августе. Обрезка этой группы клематисов очень проста: перед укрытием на зиму отрезают все побеги до первого настоящего листа (можно оставить и большее количество почек) или до основания.
После осенней обрезки клематисов проводится их укрытие перед зимовкой.
У клематисов третьей группы обрезки осенью обрежьте побеги до первой почки, считая от земли, или, в крайнем случае, - ранней весной (но тогда кусты будет труднее укрыть на зиму). Перед зимовкой слегка их укройте. Для зимнего укрытиядостаточно обложить основание куста клематиса древесными листьями, подложив под листья еловые лапы или «собачью» мяту для предохранения побегов от повреждения грызунами. Сверху накройте укрытие куском целой полиэтиленовой плёнки, затенив её от солнца. Зимнее укрытие клематисов должно быть рыхлое, но достаточно толстое.
Размножение клематисов можно провести несколькими способами, наиболее простыми из которых являются:
деление кустов;весеннее пришпиливание побегов;размножение осенними и летними отводками;
Деление кустов клематисов проводится в возрасте не старше 6-7 лет. Позже сделать это очень трудно из-за развившейся мощной корневой системы, которая сильно обрывается. Кусты клематисов выкопайте, освободите от земли и разрежьте на части секатором или ножом так, чтобы каждое растение имело почки на корневой шейке.
Для размножения клематиса осенними отводками в октябре с побегов обрежьте все листья, отцветшую часть до хорошо развитой почки. Побеги аккуратно свяжите в жгут (можно кольцом, как позволяет место), уложите их в канавки. Под жгут и сверху насыпьте слой торфа (торф по своей природе является очень влагоёмким материалом, долго сохраняет влагу и хорошо пропускает воздух), а потом землю и почву уплотните, всё растение хорошо укройте. На следующий год часто и обильно поливайте. После появления ростков замульчируйте поверхность почвы перегноем, мхом, торфом. К осени большая часть взошедших молодых растений готова для посадки. В рост идут только хорошо развитые почки клематиса. Корни образуются по всему побегу, но наибольшее количество корней располагается под почками. Выкапывать растения лучше вилами - меньше повреждаются корни.
Отводки для размножения можно уложить в подготовленные канавки и весной, но тогда побеги зимой сохранить труднее.
Лучше весной провести пришпиливание побегов клематиса в горшочки с землёй. Суть этого метода состоит в том, что прошлогодние побеги клематиса пришпиливаются в месте узла в заранее подготовленные и вкопанные в землю горшочки, которые наполнены очень рыхлой почвой с торфом. Горшочки должны быть заглублены в почву ниже её уровня, чтобы вода при поливе не растекалась. Постепенно, по мере роста саженца, досыпается влагоёмкий грунт в виде бугорка. К осени из пришпиленных побегов вырастают качественные саженцы клематиса.
Летними отводками наиболее удобно размножать клематисы вертикальным способом. Для этого весной на отрастающее растение поставьте ящик без дна. По мере роста побегов клематиса подсыпайте в ящик лёгкую плодородную землю, пока он не заполнится почти доверху. Однако всегда надо оставлять незасыпанной верхнюю часть побега с хорошо развитыми двумя почками, в противном случае засыпанные молодые побеги клематиса перестают расти. Часто и обильно поливайте почву. При хорошем уходе, к осени часть хорошо развитых клематисов будет готова для высадки в грунт (остальные требуют доращивания, так как имеют слабую корневую систему). Слабые растения сохраняйте зимой прикопанными в подвале.
Еще очень важно, чтобы клематисы не замокали зимой. Именно поэтому их не рекомендуют сажать в места, куда стекает вода с крыши, например, беседки. Они очень боятся замокания и обледенения. поэтому важно следить, чтобы клематисы были сухими зимой.
Есть еще один совет: чобы уберечь клематис от увядания побегов клематиса весной нужно пролить их известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды). можно припудривать золой нижнюю часть побегов, особенно после дождя. Эта проблема чаще возникает на тяжелых почвах.
С годами цветки у клематиса мельчают. Это связано с дефицитом воды и питания. В таких случаях клематисоводы советуют пробурить в нескольких местах в районе корневой системы клематиса шурфы, глубиной около 50-60 см и внести в них хорошо удобренную почву. А полив нужно проводить обильный, чтобы земля пропитывалась на большую глубину.
Клематисы большие обжоры, и почвовед Павел Траннуа рекомендует кормить их, как огурцы.
Клематис: посадка, уход
Уход за клематисами включает в себя обрезку, прикрепление к опорам, подкормки и мульчирование, а холодных регионах еще иукрытие на зиму. При посадке я размещаю клематисы в таких местах, которые только несколько часов в день находятся на прямом солнце:клематисы не любят, когда их корни на солнцепеке. В посадочную лунку вношу смесь садового компоста, перепревшего навоза или помета, общего медленнодействующего гранулированного удобрения и листового перегноя. При посадке лунку и растения обильно поливаю и обязательно мульчирую грунт. У клематисов сильная и разветвленная корневая система, поэтому при сухой погоде молодое растение придется несколько раз полить, а взрослым клематисам при хорошем мульчировании поливов не требуется.
Клематисы сажают вдоль заборов, вокруг беседок, рядом с другимидекоративными кустарниками, или же при посадке следует сразу установить опору для клематиса ("обелиск", решетку и подобное сооружение). Подвязывать стебли клематиса к опорам следует равномерно в одни слой: это обеспечивает лучшее освещение и в дальнейшем более сильное цветение клематиса.
Не смотря на внешне обманчивый "аристократичный" вид , клематис нельзя назвать прихотливым растением и при несложном уходе он может радовать глаз около 20 лет. Однако, цветоводам приходится сталкиваться с проблемой вымерзания клематиса. Зачастую гибель клематиса связана с нарушением условий агротехники (выбор места и сорта, правил посадки, обрезки,подготовки и укрытия на зиму). Предотвратить вымерзание клематиса можно при помощи следующих агротехнических приемов:
1 - при посадке рекомендуется углублять таким образом, чтобы узел кущения у взрослого растения располагался ниже краев ямы на 10-12см,а у молодого - на 8-10см.
2 - с августа ограничьте внесение азотных удобрений, а с сентября вносите калийные и фосфорные.
3 - осенью многие сорта подлежат обрезке. Эту процедуру на сортах, цветущих на побегах прошлого года, проводят с целью прореживания. Для такого вида главное сохранить прирост текущего года в зимний период, и если сорт не является зимостойким, обеспечить ему укрытие от морозов. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года и на приросте текущего года, обрезают два раза после цветения, срезая верхушки отцветших побегов почти на треть. Клематисы, цветущие только на побегах текущего года, обрезают очень коротко: побеги срезают полностью, оставляя по 1-2пары почек над уровнем почвы (20-30 см).
4 - перед осенним укрытием для профилактики грибковых заболеваний обработайте почву фундазолом, припудрите древесной золой и окучьте на высоту 10-15 см выветрившимся торфом, перегноем или компостом(2-3 ведра).
5 - укрывают растения в сухую погоду при установившейся температуре 5-7 градусов. Укрытие лучше производить воздушно-сухое, чтобы предотвратить вымокание и выпревание корневой системы. В качестве утеплителя можно использовать сухие листья, лапник, хворост и даже пенопласт (от коробок). Рекомендуется сооружать негнущиеся каркасы.
6 - чтобы растения не попортили мыши, рекомендуется оставлять отравы-приманки.
7 - весной укрытие снимают постепенно, чтобы растения не пострадали от возвратных заморозков - снег убирают в несколько приемов. С установлением теплой погоды в укрытиях делают отверстия для проветривания, а когда минует опасность заморозков и сойдет снег, постепенно убирают укрытие, приучая растение к прохладе и солнцу.
Если после неудачной зимовки обнаружится, что клематис вымерз, не следует его сразу выкорчевывать. Даже через 2-3 года они могут дать новые побеги. Естественно, такие кусты также надо укрывать на зимний период.
Болезни:особенность у всех клематисов одна: эти растения имеют хорошо развитую корневую систему. С этой особенностью связана и самая опасная грибная болезнь клематисов- увядание, при которой побеги быстро теряют тургор, увядают и сохнут.Возбудителей у этой болезни несколько, и все они обитают в почве, где и поражают корневую систему. Поэтому, главная причина увядания - это заболевание корней, которое влечет за собой гибель побегов.
При этом заболевании погибает надземная часть растений, а грибница сохраняется в коре и растительных остатках и с весны заражает молодые отрастающие побеги. Симптомы увядания часто видны уже ранней весной после мягкой зимы с частыми оттепелями. Распространению корневых гнилей и дальнейшего увядания способствуют застой воды, повышенная кислотность почв и затененность посадок.
Секрет защиты один: соблюдайте все агротехнические требования. При проявлении увяданий надо зачистить растения от пораженных частей и 2-3 раза пролить растения под корень 0,2%-ным раствором фундазола(бенлата). В дальнейшем для предупреждения болезни каждую весну и осень необходимо проливать растения раствором фундазола. Этот препарат эффективно замедляет развитие грибов-возбудителей, но окончательно не вылечивает. Сильно пораженные, сгнившие клематисы удаляют с комом земли и обязательно пропивают почву раствором фундазола.
Серая гниль,мучнистая роса и ржавчина составляют группу заболеваний, проявляющихся налетами. Серая гниль поражает клематисы в дождливые годы и проявляется бурыми,быстро увеличивающимися пятнами на листьях и побегах. Чтобы предотвратить это заболевание, собирают растительные остатки, обрезают пораженные листья и побеги, опрыскивают растения0,2%-ным раствором азоцена или фундазола. Положительный эффект дает проведение проливов растений весной и осенью фундазолом.
Мучнистую росу вызывают грибы-возбудители из несколькихродов и проявляется она с середины лета белым мучнистым налетом практически на всех надземных частях, но прежде всего поражаются физиологически молодые ткани- молодые побеги, листья, бутоны и цветки. Под налетом грибницы ткани буреют,засыхают, органы деформируются, рост и цветение растений прекращаются. Защитные мероприятия надо начинать при первых же симптомах болезни, не дожидаясь засыхания листьев и бутонов. Для этого эффективны препараты топаз, азоцен,фундазол. Можно использовать медно-мыльный раствор (медный купорос 20-30 г +зеленое мыло 200-300 г на 10 л воды) или раствор кальцинированной соды (40 г,или 1 ст. л„ на 10 л воды), настой коровяка, сенной трухи, раствор цельного коровьего молока и т. д.
Ржавчина клематиса проявляется оранжевыми подушечками спороно-шения на побегах, черешках и листьях уже с весны. При сильном распространении побеги растений деформируются, а листья буреют и засыхают.Гриб-возбудитель зимует на побегах или на сорняке пырее и весной опять заражает отрастающие побеги. Преждевременное усыхание вегетирующих частей сильно ослабляет растение и сказывается на его перезимовке. При первых же признаках ржавчины проводят опрыскивание 1-2°/о-ной бордоской смесью или ее заменителями (полихом,оксихом, хлорокись меди).
Пятнистости листьев клематиса начинают проявляться в середине лета и видны до самой поздней осени. Самая распространенная из них этоаскохитоз. Защитные мероприятия несложны - сбор пораженных растительных остатков (листьев) и опрыскивание любыми медьсодержащими препаратами. Рано весной и осенью в конце вегетации используют 1%-ный раствор медного или железного купороса, а во время вегетации опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями.
Вирусные заболевания встречаются на клематисах редко. У некоторых сортов может появляться желтая мозаика листьев, которая передается сосущими вредителями. Для лечения этой болезни эффективных препаратов нет,поэтому все больные растения рекомендуется выбраковывать. Для предупреждения распространения вирусной инфекции не следует сажать рядом с клематисами такие растения, которые часто сами поражаются - аквилегию, дельфиниум, хосту, пион,флокс, душистый горошек, луковичные.
Иногда на клематисах распространяются и нематододы, т. е.поражение фитогельминтами. Выкапывая сгнившие растения, обязательно присмотритесь к корневой системе и при наличии галл не сажайте новые растения клематисов на это место в течение нескольких лет.
Но помните, что появление как болезней, так и многочисленных вредителей - это первые признаки нарушения агротехники выращивания клематисов или использования неподходящего для ваших условий сорта. Именно от этого и начинается у этих прекрасных растений угнетение развития и снижение иммунитета к болезням.