Сколько ручных операций должно быть в вашем костюме?

Читая рекламные материалы о разных ателье или производителях высококачественных готовых костюмов, вы наверняка не раз сталкивались с упоминаниями «X ручных операций», где X может составлять от пары-тройки до нескольких десятков. Сегодня я расскажу вам о ручных операциях с позиции человека, который самостоятельно эти операции выполняет (или не выполняет) и представляет, зачем, собственно, они нужны.
Краткое резюме может звучать так: некоторые ручные операции в качественном костюме являются обязательными, остальные же представляют собой лишь доказательство тщательности и трудоёмкости работы, но не влияют на функциональность изделия.
Ходит легенда об одном московском портном (шучу, на самом деле встречал его лично), который шьёт пиджаки по собственной технологии «семь швов». Она предполагает, что на машинке выполняются только 7 швов изделия, все остальные операции делаются вручную. Это всерьёз сказывается на прочности пиджака (в минус), но такие костюмы и не предполагают ношения поверх них сумок (плечевой и рукавный швы), физических нагрузок и прочих активностей. И делаются они чаще всего из шерсти, которая настолько тонка, что начинает лосниться уже примерно после десятка носок.
Это крайность, несомненно достойная уважения, но далёкая от нашего мира, в котором костюмы чаще всего носят по несколько раз в неделю и служить они в идеале должны годами.
Итак, вернёмся к основной теме. Первое, что обязательно требует ручной обработки — это бортовка изделия (если вы ещё не знаете, что это, см. глоссарий об анатомии костюма). Она работает в качестве основного каркаса и должна идеально соответствовать телосложению заказчика. Для этого несколько слоёв плотной ткани (лён, конский волос и др.) по отдельности обрабатывают паром и утюгом, чтобы задать им анатомичные изгибы, а затем простёгивают друг с другом ручными стежками. Готовая бортовка также примётывается к изделию вручную — именно поэтому мы видим белые нитки на всех фотографиях примерок «правильных» костюмов. А лацкан выстёгивается ещё более мелкими стежками, которые не должны быть видны со стороны ткани, для фиксации и придания ему эстетичного округлого изгиба.
Выстеганная вручную бортовка в готовом виде. Левая часть — это лацкан.
На костюме, купленном в магазине (в том числе и по немалой цене), вы, скорее всего, найдёте бортовку, которая выстегана при помощи специальной машины. Лацканы в костюмах эконом- и среднего класса выполнены с использованием клеевого дублирования (без бортовки), а у премиум-брендов часто встречаются лацканы из бортовки, простёганные, тем не менее, машинной строчкой.
На этих пунктах магазинный ассортимент чаще всего останавливается — конечно, если речь не идёт о магазинах Brioni, Kiton и иже с ними. Но в случае с костюмом на заказ впереди ещё немало пунктов для разбора.
Следующий пункт — это рукава. Существует не менее трёх разных методов втачивания рукавов, но в любом из этих случаев высоким уровнем считается фиксация рукавов с помощью ручной строчки. С учётом того, что рукавный шов представляет собой не только стачивание рукава и туловища пиджака, но вместе с ними и подокатника с плечевой накладкой (т. е. не менее четырёх слоёв ткани плюс подкладка), приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы ровно и крепко вручную соединить все эти части. Тем не менее, в отличие от рукава, втачанного на машинке, «ручной» за счёт естественной эластичности швов даёт большую свободу движения в плечах и увеличивает общий комфорт. Кстати, здесь я дам ещё одно личное пояснение — на мой взгляд, необходимость в ручном притачивании рукава определяется не только качеством костюма, но и его стилистикой. Если вы предпочитаете английский, жёсткий силуэт с ярко выраженными плечами, то нет ничего зазорного во втачивании рукава на машинке. Если же ваше предпочтение на стороне итальянцев (в первую очередь, неаполитанцев с их мягким плечом), то желательна большая степень свободы движений, которую можно обеспечить в том числе и втачанным вручную рукавом.
Воротник пиджака в случае с bespoke также втачивается вручную. Это хорошо заметно в сравнении с made-to-measure, где почти всегда на нижней части воротника дана простая машинная строчка «зигзаг». Причина делать это руками всё та же — эластичность и максимально точное анатомическое прилегание. Как я уже упоминал в одном из прошлых постов, считается, что достичь правильной посадки воротника на заказчике можно только в технологии bespoke, а made-to-measure с этим часто не справляется.
Более общий вид втачанного вручную воротника.
Ручная обработка петель — хороший способ подчеркнуть высокую ценность костюма. Во-первых, ручные петли смотрятся в разы аккуратнее машинных, так как машинные сначала обтачиваются нитками, а только после этого прорезаются (могут остаться «обрезки» ткани в рабочей зоне), а ручные напротив, сперва прорезаются, а затем уже обтачиваются нитками, таким образом обеспечивая мягкую и ровную, но не менее прочную рабочую зону. Также некоторые мастера делают вручную закрепки по краям клапанов кармана — в этом тоже есть смысл, так как при активном пользовании карманы могут растрепаться и прийти в непоправимо неэстетичный вид.
Вот такая закрепка поможет надолго сохранить карманы в аккуратном и рабочем состоянии.
Ручное притачивание подкладки — то, что делается обычно только на самых дорогих костюмах. Вопрос в том, какая конкретно ручная операция подразумевается. В пиджаках уровня upper-middle вы можете увидеть, немного оттянув подкладку от основной ткани в нижней части спинки или внизу рукава, «псевдоручную» строчку, выполненную на машинке, которая функционально в данном случае ничем не отличается от обыкновенной машинной. А в нашем обучении bespoke-пошиву мы делали эти строчки на машинке, а вот верхнюю часть подкладки, к воротнику, плечам и в пройме рукава, втачивали вручную, потому что иначе это сделать при таком методе сборки просто невозможно. Но вот ручное стачивание подборта пиджака с подкладкой, по моему мнению, является лишь декоративным решением и не несёт на себе функциональной нагрузки.
Источник: https://howtomakeaman.wordpress.com/2015/04/23/handiwork-mythbusting/