Деревянный забор «шахматка»

«Шахматная доска» деревянного забора по технологии сборки и способам отделки полностью идентична предыдущему варианту. Отличия только в конструкции: на обратной стороне ограждения планки одного типоразмера и с одинаковым шагом набиты так, что пространство спереди перекрывается. Решетка получается пересечением полос. Их угол наклона может варьироваться от 30 ° до 60 °. Высота такого забора не более 1,5 м. Есть три основных способа крепления решетки: планки закрепляются с лицевой стороны; один слой планок закрепляют с лицевой стороны, другой – с обратной; к жилкам крепится отдельно собранный пролет определенного размера.

Преимущества и недостатки деревянных ограждений

Современные деревянные заборы хорошо зарекомендовали себя в качестве заборов для загородной недвижимости, а также обладают значительным количеством неоспоримых преимуществ: Деревянные заборы не требуют особого ухода, поэтому потребуется лишь ежегодно проводить обработку поверхности лакокрасочными материалами. Деревянная конструкция отличается ремонтопригодностью и устранить выявленные дефекты вполне реально даже при отсутствии специальных навыков. Натуральное дерево не способно сильно нагреться под воздействием солнечных лучей и отлично сохраняет комфортное тепло в зимние морозы. Поверхность деревянного забора идеально подходит для отделки практически в любом стиле, стандартной покраски с сохранением естественной текстуры или нанесения оригинальных современных орнаментов. Деревянные заборы прекрасно сочетаются с другими видами строительных и отделочных материалов, представленными кирпичом, натуральным камнем, металлом и бетоном. К наиболее существенным недостаткам деревянных заборов можно отнести резкое снижение эксплуатационных качеств, эстетического вида и долговечности при отсутствии должного ухода. Антисептические и лакокрасочные составы следует использовать ежегодно, причем с особой осторожностью необходимо обрабатывать элементы деревянной конструкции, которые контактируют с почвой или непосредственно подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков.

Стиль оформления

Глядя на фотографии различных видов заборов, можно убедиться, что современный дизайн тяготеет к минимализму и урбанистическому стилю. Применять ли его к деревянному забору – решение хозяина. Но, конечно, стоит обратить внимание на новые тенденции: Например, сочетание дерева и габионов с пергониями. Металлические клетки шириной 25-30 см, заполненные камнями и галькой, представляют собой пергони. Такие ячейки могут служить опорой для дерева, фундамента или полноценного участка забора. Габион – это такая же проволочная сетка с камнем, но может иметь форму параллелепипеда больше пергона. Или, может быть, вообще иметь любую другую форму. Фигурки – габионы могут быть секциями забора или выполнять декоративную (и одновременно защитную) функцию у ворот или калитки.

Современный частокол – это отнюдь не цветные карандаши из пластинок, а монументальное деревянное сооружение, выполненное в урбанистическом стиле. Сочетание гранита и мрамора с этой породой дерева создает ощущение мощи и силы. Возможно, смесь дерева, металла и бутылочного стекла можно отнести к эклектике. В этом заборе минимум дерева и максимум прозрачности. Старинная дверь напоминает владельцу о времени, когда он собирал такой материал для своего ограждения. Необычное сочетание дерева и стекла сделало этот забор уникальным.

Если вы хотите иметь забор из цельного дерева, то можете подумать о сочетании дерева с камнем или кирпичом. Забор в деревенском стиле – натуральный, массивный и надежный. Американский стиль кантри менее груб, но не менее надежен. Сплошной забор с кирпичными столбами прослужит своим хозяевам долгое время. Сочетание металла и дерева сделает забор прочным. Такой современный забор может выполнять только защитную функцию или быть настоящим изделием

Дерево – настолько удобный материал, что выдержит комбинирование с любым материалом. Главное, включить фантазию и выбрать стиль будущего забора.

Как сделать своими руками?

Качество забора зависит, в том числе, и от породы дерева. Сосна за счет выделяемых смол меньше подвержена климатическим воздействиям. Лиственница сибирская – твердый материал, выдерживающий большие нагрузки. Кроме того, он улучшает свои качества от контакта с водой.

Также используются дуб, осина, ясень, ольха, шелковица. Не рекомендуется делать заборы из березы – она ​​недолговечна и быстро ломается. Также есть оригинальные породы деревьев, рассчитанные на большой карман или надежную банковскую карту. Упомянем лишь некоторые из них: абаши, акажу, бангкирай, касай, кекатонг, мербау, тигровое дерево.

Следующим элементом после выбора стиля и породы дерева будет расчет материала. Понятно, что для этого необходимо точно по чертежу изобразить проект. Но снова попробуем посчитать количество кольев на глухой или полупрозрачный забор. Из-за этого: Измерьте длину будущего забора. Например, 50 м (5000 см) при использовании досок шириной 10 см. Рассчитайте количество заборов для глухого забора: 5000см / 10см = 500 досок. Расчет для светопрозрачного забора: к ширине забора прибавляется ширина зазора между досками. Например: 10см (штакетина) + 10см (пробел) = 20см. Значит, для такого забора понадобится: 5000см / 20см = 250 досок.

Если в магазине цена указана за кубометр, то в этом случае толщина доски умножается на длину и ширину. Результат умножается на количество досок. Это будет количество кубометров. Например, толщина штакетина 2 см, длина 200 см, ширина 10 см. Размеры нужно перевести в метры: 0,02x2x0,10 = 0,004. Полученный результат умножается на количество досок, необходимых для забора: 0,004х500 = 2 кубических метра забора необходимо закупить для этого забора. Количество досок на кубический метр считается в обратном порядке. При этом во всех случаях расчета необходимо предусмотреть запас на непредвиденные обстоятельства. Для поперечных балок и столбов материал нужно подбирать очень тщательно. Если забор полупрозрачный, расстояние между столбами составляет 2 м. Для глухого забора расстояние составляет 1,5 м. Глубина копания зависит от почвы, обычно 1-1,5 м. Как правило, забор имеет 2 штанги. Поэтому длину забора нужно умножить на 2 плюс до 5 м запаса – это будет потребность в перекладинах для забора.

Все остальные варианты установки деревянного забора настолько индивидуальны, что их нужно рассчитывать самостоятельно. Определившись с общим количеством всего стройматериала, нужно позаботиться об инструментах. В зависимости от типа забора этот набор тоже будет разным. Скорее всего, вам понадобятся следующие инструменты: лопата; рулетка; топор; пила, ножовка; электрическая дрель; уровень; лом. отвертка; веревка, шпагат; молоток; земляной бур; головоломка; Кроме того, вам потребуются строительные материалы: опорные столбы; поперечины, поперечины; колышки для разметки; забор, доски (перед установкой их лучше пропитать защитным составом); оцинкованный крепеж (гвозди, шурупы, петли также перед установкой покрываются льняным маслом). песок, гравий; цемент; Вся последовательность работ будет представлять собой несколько этапов: установка опоры; крепление ригелей (если забор вертикальный); каркасная обивка.

Монтаж

Есть 2 принципиально разных варианта установки: с фундаментом и без него. Первый вариант более трудоемкий, но более долговечный. Забор по второму варианту сделать намного быстрее и проще: С помощью заостренных деревянных колышков длиной 60 см размечают территорию по заданному плану. Расстояние между перекладинами – это расстояние между будущими опорами. Колышки оборачиваются довольно тугой веревкой. На этом этапе вам нужно проверить, как именно выполняется разметка. Подготовка сайта. Поскольку доски будут касаться земли нижним краем, на участке не должно быть травы, камней и неровностей. Колышки вытаскиваются по одному, а на их месте просверливаются колодцы для опор глубиной от 50 см (для клумбы или невысокого забора) до 1,5 м (для массивного и прочного забора). Опоры вкапываются в землю. Есть несколько способов монтажа: забивание, заливка, бетон. Но перед тем, как использовать такую, нужно позаботиться о деревянной подставке, а именно: обработать ее специальным составом, обернуть рубероидом, зацементировать в металлический баллон. Все это убережет столб от загнивания. Опоры устанавливаются с помощью отвеса. Обычно дно котлована присыпают песком и плотно утрамбовывают, затем устанавливают сваю, засыпают щебнем и снова утрамбовывают. Последовательность повторяется, при этом каждый слой песка смачивается водой.

Жилы крепятся гвоздями к опорам. Высота установки может быть разной. Чаще всего это выполняется так: высоту кола условно делят на 3 части. Нижняя планка прибивается на высоте 1/3, верхняя – на высоте 2/3. Важно правильно подобрать гвозди – слишком короткие перекладину не удержат, слишком большой диаметр приведет к поломке дерева. Тупая или полупрозрачная фиксация забора. Выравнивание по верхнему краю. Украшаем его пилой и лобзиком. В верхнюю часть каждого столба забивают гвоздь, после чего все гвозди стягивают веревкой. Таким образом столбы выравниваются. Защита столбов колпаками (пластик, металл, дерево, стекло). Пропитка и покраска. Если плиты устанавливались без предварительной обработки, их следует пропитать льняным маслом или защитным составом. Делать это нужно в 2 слоя. Затем красится забор. #СтроимСами