В чем же плюсы такого забора. Перечислим лишь некоторые: такой забор, в отличие от сетки-рабицы или металлических прутьев, полностью непроницаем для посторонних глаз, для его установки не потребуется спецтехника, как для забора из бетонных плит, срок службы до 30-ти лет, его не нужно каждый год красить заново и, наконец, он никогда не сгниет, как деревянный забор. Самый главный плюс такого ограждения - это то, что его можно поставить самому, не привлекая наемных рабочих, что делает его наиболее выгодным в плане соотношения цена-качество. В силу всего вышеперечисленного, забор из металлического профлиста наиболее предпочтителен.

Листы профнастила могут быть разного размера и толщины. Не стоит покупать тоньше, чем 0.5 мм. Листы разных производителей могут иметь различные типы покрытия:

1. Оцинковка. Такой тип самый дешевый в изготовлении и потому самый распространенный. Но это ни в коей мере не означает, что такой тип плох. Нисколько.

2. Полимерное покрытие из синтетических смол или пластмасс. У такого профиля поверх цинкового покрытия наносят еще слой полимера. У него более насыщенный цвет и более высокие антикорозийные свойства.

3. Поливинилхлоридное или пластизолевое покрытие - такой тип покрытия наиболее устойчив к любым механическим воздействиям, но наименее устойчив к воздействию прямых солнечных лучей. Он же и самый дорогой.

Самым правильным выбором будет профнастил, отвечающий условиям ГОСТ 24045-94. Еще при выборе профнастила не стоит отдавать предпочтение профилю с высотой гофры более 21 мм - такие листы предназначены в первую очередь для кровельных работ, требующих большой жесткости, позволяющей выдерживать большие массы снега.

Рассмотрим процесс установки на примере безфундаментого забора:
Установка забора поэтапно.

схема установки забора из профлиста.

1. Сначала определитесь с точным периметром вашего ограждения, где будут располагаться калитка или калитки и ворота. Какова будет высота забора. Наметьте положение столбов. Расстояние между ними не должно превышать трех метров. Чаще всего используют металлические опорные столбы круглого или прямоугольного сечения. Не забудьте заварить верхний конец столба для защиты от коррозии.

металлические столбы для забора.


2. Вторым этапом будет копание ям под столбы. Лучше всего это сделать специальным ручным буром - так гораздо легче, аккуратнее и быстрее чем лопатой. Глубина напрямую зависит от высоты вашего забора - чем он выше, тем больше следует углублять солбы в землю. Минимальная глубина должна быть не меньше метра, иначе ваш забор просто не устоит от напоров ветра.

ручной бур БР-2 для земляных работ.

3. На дно каждой ямы слоем около 20 см насыпают гравий, затем строго вертикально, по отвесу устанавливается столб, надежно фиксируется в таком положении и заливается цементной смесью с соотношением цемента к песку 1/8. После этого столбы оставляют на трое суток до полного схватывания цемента.

яма под столбы для забора

4. Укрепляются поперечные лаги. Их делают из металлического профиля, приваривая к столбам, или же из дерева, надежно прикручивая болтами к наваренным на столбы пластинам. Как деревянные, так и металлические лаги в любом случае после установки необходимо обработать антикоррозийным составом.

саморез для крепления металла к дереву.

5. Завершающий этап - это крепление листов профнастила к лагам. Делается это с помощью саморезов длиной 35 мм и шагом не менее 500 мм. Будьте осторожны - края профнастила очень острые! Работать с листами необходимо только в специальных защитных перчатках.

В процессе установки никак не избежать царапин, поэтому заранее купите пару баллончиков с краской - так проще всего будет их устранить. Это не только сохранит привлекательный эстетический вид вашего забора, но и убережет его от коррозийного воздействия.