Разбираем устройство спального места В обычной двуспальной кровати нет сложных деталей и узлов, но для еще большей простоты разобьём конструкцию на ряд ещё более простых модулей. Договоримся, что кровать будет собираться под конкретный размер имеющегося ортопедического матраса. Двуспальная кровать своими руками Последние, к слову, по ширине можно условно разделить на три типоразмерные группы: полуторные — 150 или 160 см; полноценные двуспальные — 180 мм; двуспальные «Евро» — 200 см.

Длина так же у всех унифицирована. Двуспальные и евро-матрасы, как правило, отпускаются двухметровыми, а те, что уже, имеют длину в 190 см. Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы предусмотреть заранее длину матраса, но это, напомним, имеет определяющее значение при вычислении размеров большинства деталей. В основу кровати входит ортопедическая решетка. Её задача — обеспечить матрасу достаточно жесткую, но упругую основу. Для изготовления подставки понадобится: профильная труба 25х25х4 мм; кленовая фанера толщиной 7–9 мм полосами по 40–100 мм шириной или готовые ламели для кровати; фабричные мебельные ножки с винтовыми регулируемыми втулками. Профильная труба - идеальный конструктивный элемент Лучше всего использовать готовые ламели для кровати. Они уже имеют необходимый изогнутый профиль, прочны и упруги Ножки для кровати лучше выбрать регулируемые Конечно, все технические детали конструкции весьма неприглядны, поэтому они скрываются с виду глухим кожухом по периметру рамки, который имеет исключительно декоративное значение. На изготовление может идти решительно любой материал — от вагонки и фанеры до пластиковых листов. Как частный случай мы рассмотрим ЛДСП: материал этот не только общедоступен, он поддерживает сам себя, а значит, не потребуется сооружать какой-либо каркас. Среди ламинированных ДСП предоставлен огромный выбор расцветок и текстур Основа — наиболее устойчивая и прочная конструкция, поэтому тяжелые изголовья желательно крепить именно к ней. Особенно, если декоративный пояс выполнен легкой тонкой обшивкой. Но, как и везде, есть исключения. К примеру, если видимая псевдонесущая конструкция выполнена массивной доской 50х200 мм, высокое кованое изголовье может крепиться напрямую к ней. Также не исключено, что вы захотите объединить все элементы в один корпус, избежав металлических частей. Это вполне допустимо, но кровать будет трудно транспортировать, если не собирать её из нескольких более мелких и легких модулей.

Варианты изготовления корпуса Собрать на конфирматах прямоугольный короб не представляется особой проблемой. Дощечки для этого должны быть такой высоты, чтобы над сеткой образовывался 50–70 мм бортик, ограждающий матрас от соскальзывания. При стандартной высоте мебельных ножек в 250 мм высота декоративного короба составит около 300–350 мм. Длина боковых стенок должна позволять вынести стенки короба назад для более плотного примыкания к стене и скрытия деталей крепления изголовья. Ширина фронтальной стенки, в общем, равна ширине сетки (матраса), хотя рекомендуется сделать небольшой припуск около 5 мм. Двуспальная кровать своими руками w, d, h - ширина, длина и высота основных корпусных элементов. w1 - длина боковой стенки, подбирается равной ширине мартаса. d2, h1 - размеры ниши для выдвижного ящика Возможно, вы заинтересуетесь изготовлением боковых выдвижных ящиков для постельного белья — в этом также нет ничего сложного. Стенки обвеса для этого нужно соединить двумя параллельными перекладинами не выше днища решетки. В пространстве между ними не должно быть ножек, на которых установлена сетка. h - высота лицевой панели ящика, оптимальный размер 200 мм. w - ширина ящика, до 700 мм. d - длина (глубина) ящика. h1 - высота основного профиля ящика, лучше принять равной 150 мм В боковых стенках с нижнего края выполняются прямоугольные вырезы, полученные фрагменты используют как фасад ящика. По конструкции ящик самый обычный, дно подбито тонкой фанерой на саморезах. Двуспальная кровать своими руками Для соединения корпусных элементов из ДСП используется конфирматы с декоративными заглушками. 1. Конфирмат. 2. Декоративная заглушка Проблема в устройстве скрытого хранения всего одна: боковые стенки не могут образовать упорного бортика для фасадной дощечки. Поэтому закрытый ящик нужно выровнять по фасаду, а затем конфирматами прикрутить сзади него упорную планку. Интересного эффекта можно добиться, если сделать на внутренних поперечинах прямоугольные выступы в 50–60 мм с отступом по 300 мм от краёв. На них будет опираться весь обвес, таким образом, кровать станет «парить» над полом. Кованые и сплошные изголовья Самые простые варианты для изголовья — подрезанные фигурно мебельный щит под лаком или плита ЛДСП. В первом случае возможна даже внутренняя фрезеровка на заказ, что визуально облегчит изголовье и позволит поиграть с общим стилем кровати. Простота варианта из листовых материалов в том, что не требуется никакого дополнительного крепления, деталь просто вставляется и крепится конфирматами как задняя стенка обвеса. Если кровать «парящая», смещайте ящики к задней её части для сохранения балансировки. Кованые элементы обеспечивают дополнительную вариативность стиля, но такое изголовье получается тяжелым, и крепить его нужно к раме ортопедической решетки. При этом не нужно забывать, чтобы ковка повторялась и в прочем декоративном обрамлении. Касательно самой решетки важно, чтобы ее ножки (2 или 3) имели квадратное сечение, то есть нижнюю часть рамки, скрытую под матрасом, лучше выполнить из квадратного прутка или профильной трубы. Как подготовить каркас решетки, рассмотрим спустя пару абзацев.

Ортопедическая решетка своими руками Основа решетки, как и другие детали кровати, предельно проста: прямоугольная рамка из профтрубы, сваренная с подрезкой под 45° на углах и выверенная по диагоналям. Снизу под углы также подкладываются треугольные косынки из 2 мм листовой стали с катетами около 150 мм. Сварочный шов лучше располагать с внутренней стороны. 1.2. Ширина и длина рамы кровати под матрас, принимаются равными габаритам матраса с небольшим запасом не более 5 мм. 3. Половина ширины рамы - место установки продольной перемычки для усиления каркаса Раму из профильной трубы следует усилить треугольными косынками под каждым углом Рамка опирается на ножки, снизу к плоскости косынок. Здесь очень важный момент: даже недорогие ножки вполне устойчивы и выдержат хоть дюжину прыгающих детей, если только не будут наклоняться. Поэтому для жесткого крепления к раме их нужно также укрепить косынками по 80–100 мм, которые упреждают наклон опор в двух перпендикулярных направлениях. С задними ножками всё немного сложнее. Косынки крепятся к низу рамы по внешнему её краю. Они сходятся катетами на углу, придавая ему высокую прочность. С задней стороны к раме и косынке приваривается две или три гильзы по 150 мм из квадратной трубы, внутренний просвет которой максимально близок к толщине ножек изголовья. Если при вставке образуется зазор более 1,5–2 мм, просверлите в боковой части гильзы два отверстия и нарежьте в стенках резьбу под прижимные винты. Задние ножки привариваются изнутри укреплённого угла. На этом этапе сборки можно подрезать стальные трубы болгаркой, занижая таким образом кровать вплоть до уровня подиума с общей высотой в 250–300 мм. После установки четырёх боковых ножек в рамку нужно добавить еще одну продольную трубу. На ней с отступом по 300 мм от краёв устанавливаются две ножки для разгрузки средней части кровати, их тоже нужно укрепить косынками хотя бы в продольном направлении. В завершение монтажа поверх рамки в два ряда раскладываются фанерные планки с отступом в 20–30 мм между ними. Метод их крепления выбирайте сами: саморезы, лемешные болты на 6 мм, заклёпки с шайбами и, наконец, крепления из магазина мебельной фурнитуры. В заключение кратко опишем процесс сборки кровати: Скручиваем фронтальную и боковую стенки обвеса. Добавляем поперечные перекладины с выступами снизу. Крепим направляющие и упорные планки вставляем ящики. Сверху вставляем рамку решетки с ножками, крепим гибкие рейки. Вставляем изголовье на место. В образованную нишу укладываем матрац.