Первоочередно встанет вопрос о необходимости выложить не всегда заведомо известную денежную сумму, редко фирмы предоставят бесплатно работу своих сотрудников. Отсутствие доверия со стороны покупателя по установке двери специалистам от фирмы сразу же обнуляет гарантию от фирмы-производителя. Серьезный и внимательный подход позволит избежать в дальнейшем ряда проблем при открытии и закрытии, продлит срок службы и эксплуатации. Информация в статье станет хорошим помощником даже при условии, если установку будут выполнять специалисты, которых можно нанять. В наше время контроль и качество выполнения чужой установки станет своевременным и верным решением. Механизм отделения коробки от двери зависит от вида навесов, которые называют дверными петлями. Существует два разных вида петель: Разборные петли: понадобится ломик. Затем нужно дверь приоткрыть, создать угол более 80° C, приподнять вертикально. Дверь должна самостоятельно сойти с петель.

Неразборные петли: в откручивании понадобится отвертка. Дальше самостоятельно можно приступать к демонтажу самой коробки. Из коробки вытаскивают все гвозди и анкера, далее производят распил боковых стоек в середине бруса. Ломиком снимаем распиленные части стойки. Металлические дверные коробки доставляют больше трудностей в работе. Есть вероятность, что придется прибегнуть к непосредственной помощи болгарки. После демонтажа необходимо озаботиться наличием молотка, далее отбить всю пострадавшую от демонтажа штукатурку. Извлекайте остатки шумо/звуко/теплоизоляции, гнутые гвозди, фрагменты раствора.

Самый легкий вариант – устанавливаете входную дверь наружной стороной на одну и ту же плоскость со стеной. Производите присоединение на специальные (монтажные) пластины. Указанные пластины накладываются на кромки проема дверей, причем с внутренней стороны. Второй способ – «утопление». Для этого варианта существуют свои нюансы: стены должны иметь не менее 15 см в толщину для того, чтобы отбить соблазн и фактическое проникновение грабителей в квартиру. Есть большой риск вырывания двери из стены. Аспекты установки: технический проем равен 0,5–1,5 мм в ширину меж дверной коробкой и стеной. Можно использовать комбинацию способов. Она обуславливает качество выбранного дверного проема. Толщина штырей (болтов) для крепления должна быть меньше 0,12 см, длина 1,10–1,60 см. Клинья из дерева нужно приобрести, а можно сделать самому. Они необходимы для фиксации дверной коробки: вставьте их в боковые части стоек сверху и снизу. После завершения проверки вертикальности стойки с двух сторон (с лицевой и внутренней) можно приступить к выравниванию двери. На помощь придет отвес или строительный уровень. Взяв в руки перфоратор или электродрель, необходимо сосредоточить внимание на просверливание в стене отверстия, диаметром меньше 0,13 см, глубиной не меньше 1,20 см сквозь такелажные петли. В них будут забиваться штыри и закрепляться анкеры. В очередной раз необходимо произвести проверку вертикальности стойки. После осуществления проверки безупречности установки нужно начать приваривание штырей к пластинам. А далее дверное полотно уже можно смело вешать. Если требует конструкция двери, то предварительно смажьте петли. Также рекомендуется поместить их в небольшие шары. Выравнивание боковой стойки лучше начать со стороны замка при предварительной установке дверных ручек и прочих фурнитурных изделий. Необходимый зазор составляет 4 мм по всей высоте меж дверями и боковой стойкой. Механизм будет основываться на одновременном смещении стойки и открытии двери под небольшим углом. Закрепите стойку так же, как и предыдущую. Проверьте вертикальность стоек, открытие и закрытие двери производится перед финальным завариванием и затягиванием болтов. Зазор запенивается между клиньям. Зафиксируйте баллон в строительный пистолет. Тогда дозировка расходного материала будет взята под контроль. Необходимо оставить пену до полного высыхания, ориентировочно на сутки. Обработку между проемом и дверью выполнить штукатуркой. Обработка придаст аккуратный вид.