✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

✪ Сохраните чтобы не потерять.
Царский урожай томатов
Высадка... лежа
Для посадки в открытый грунт выбирают растения по принципу: чем толще стебель, тем мощнее будет корневая система. Очищают стебель на 2/3 длины от листьев и укладывают его лежа (на глубину 10 см) в заранее подготовленную борозду, обильно проливают водой. Прикапывают сухой почвой.
Высаживают томаты корнями на юг, а кроной на север. В этом случае рассада, потянувшись к солнцу, будет расти вертикально. Прикопанная часть обеспечит стеблю дополнительное количество корней, значительно превосходящих основной корень. За счет этого урожайность растения повышается в 5-6 раз!
Пригодятся и пасынки
Можно также применить способ прикопки одного-двух боковых побегов (пасынков). Отращивают пасынки подлиннее, затем пригибают их к земле и прикапывают (рис. 1). Примерно через месяц их не отличить от основного стебля по высоте и по количеству плодов. Применение этого метода в первый же год позволило увеличить урожайность томатов почти в 10 раз. Высокорослые сорта дают по 70 кг плодов с каждого растения! Большой плюс и в том, что теперь не надо выращивать так много рассады.
Удобрения в меру
Урожайность зависит не от количества «зарытых» в почву удобрений, а от их разумного использования. Под каждое растение после его укладки-высадки вносят в грунт всего 3-4 горсти перегнившего навоза, затем уже присыпают торфом или обычной огородной почвой. С началом обильного плодоношения неплохо вновь подкормить растение. Только не перестарайтесь, всё должно быть в меру.
Правила полива
Лучше всего поливать арычным способом (орошением по бороздам). Делают рядом с растениями, в междурядьях, канавки по всей длине грядки и в них пускают воду, подводя ее снизу к корням. Преимущество: не происходит уплотнения земли, да и корни свободно дышат, что очень важно.
Без травм!
Листья для питания играют не меньшую роль, чем корни. Растения их отращивают ровно столько, сколько им требуется для полнокровной жизни. Удаляют только больные, отжившие листья, пользы от которых уже нет. Многие задают вопрос, нужно ли пасынковать растения, удаляя боковые побеги? Применяя описанный выше метод, убедитесь, что не нужно, это наносит томатам травму. После такой «хирургии» куст всю свою энергию, в первую очередь, расходует на залечивание ран, а не на будущие плоды. Удаляя здоровые побеги, огородник рискует недополучить значительную часть урожая.
Подвязка
Для подвязки растений натягивают на нужную высоту (в зависимости от сорта) вдоль всей гряды трос, к нему подвязывают шпагат с заранее сделанными петлями (интервал 15-20 см). Под стебель и грозди заготавливают резинки (кольца), нарезанные из старой велосипедной камеры. С помощью металлических крючков (их можно сделать из любой проволоки) эти кольца соединяют с петлями на шпагате. При такой подвязке растения чувствуют себя подобно человеку в гамаке. Энергия не расходуется на удержание растения в вертикальном положении, а идет на налив плодов. Растение не опускается на землю под тяжестью плодов, нет перегибаний и надломов кистей.
Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.