Продолжение темы: Рекомендации при покупке подержанного автомобиля.

Рекомендация № 3 . Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе и в расширительном бачке.
Прежде всего, внимательно осмотрите расширительный бачок; места соединений патрубков радиатора, а также сам радиатор на наличие течи или остатков следов течи охлаждающей жидкости. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости говорит нам о наличие течи из системы охлаждения двигателя, о возможных перегревах двигателя или повреждениях прокладки головки блока цилиндров. В первом случае, необходимо будет проверить всю систему охлаждения, а в случае необходимости заменить изношенные прокладки, затвердевшие шланги, заделать трещины в радиаторе. При всей несложности этих работ, помните, что их вам придется делать самому или обращаться к специалистам, а это потребует дополнительных капитальных вложений. Так что, может быть, указав на необходимость выполнения этих работ продавцу, вы сможете и по этому пункту снизить стоимость автомобиля...
Немаловажное внимание следует уделить осмотру состояния ремней привода генератора, кондиционера, гидроусилителя руля. Для этого необходимо нажать на клиновой ремень пальцем руки: он должен продавливаться не более чем на 10-15 мм. Изношенные ремни должны быть заменены. Замене подлежат также ремни со следами масла, обрезками ткани, разлохмаченными боковыми поверхностями.
Рекомендация № 4 . Проверка стартера, аккумулятора и системы зажигания.
Для этого необходимо произвести запуск двигателя. Автомобиль должен заводиться без скрежета. Если вы чувствуете, что стартер недостаточно быстро вращает коленчатый вал, постарайтесь обнаружить причину этого и не насилуйте стартер понапрасну.
Разряженный аккумулятор — это неприятно. Постарайтесь, чтобы вам не подсунули «севшую батарейку». Для этого вам необходимо включить фары и лампочку в плафоне салона. Если она светит неярко, а при включении зажигания еще больше блекнет, значит, вас хотят надуть.
Если фары горят ярко, но несколько гаснут при включении стартера, то либо имеются проблемы со стартером, либо нарушены электрические соединения между аккумулятором и стартером или соединение «на массу».
Причиной некоторых неприятностей может являться аккумулятор, поэтому не спешите обвинять стартер в неисправности.
Осмотр электрооборудования начните с аккумулятора, проверьте крепление батареи, чистоту и надежность крепления наконечников проводов на помосных штырях.
Важным моментом осмотра аккумулятора является проверка его на наличие трещин в корпусе и на чистоту вентиляционных отверстий в пробке.
Посмотрите, сколько электролита в аккумуляторе, его уровень должен быть между рисками min и max. Второй вариант снять аккумуляторные пробки - электролит должен полностью закрывать пластины.
Ну вот, вам удалось запустить двигатель. Пока он еще «холодный», загляните в бачок охлаждающей жидкости. Если из нее поднимаются пузырьки, возможно, прокладка головки блока цилиндров пробита.
Рекомендация № 5 Проверка коробки передач
Механическая КПП
- Во время пробной поездки обратите внимание на то, как включаются все передачи. (Посторонних звуков, лишних усилий и «выскакиваний» рычага из передачи не должно быть. Иначе КПП потребует вливания в нее денежных средств для починки.)
Автоматическая КПП
- «Автомат» нужно проверять во всех режимах работы («кик-даун», 1, 2, 3, D, R). Обязательно нужно проехаться на машине и убедиться, что коробка работает плавно без резких рывков, шумов, дерганий и пробуксовок. (Ремонт и замена «автомата» - очень дорогое и сомнительное «удовольствие».)
Рекомендация № 6. Проверка «электрики» и состояния салона
- Сначала проверяем исправность электрооборудования машины, поочередно «пощелкав» выключателями, кнопками и тумблерами фар, указателей поворота, аварийной сигнализации, печки, дворников, омывателей стекол, регулировки зеркал, электроприводов и обогрева стекол.
- Проверяем работу кондиционера во всех режимах. (Если он «холодит» слабо и не способен остудить салон машины в течение 5 минут даже в максимальном «минусовом» режиме, то, как минимум, потребуется его дозаправка хладагентом. Она стоит около $50 - 100.)
- Состояние салона определяем на взгляд. Пробег на подержанных авто часто скручивается. Однако реальный возраст машины и ее износ можно примерно представить по потертостям боковины водительского сиденья со стороны двери, стертым педалям, рулю и затертости лобового стекла дворниками до «ореола». (Автомобиль с большим пробегом, исчисляемым несколькими сотнями тысяч километров – сомнительное приобретение. Если за такой машиной не было должного ухода, то она начнет «сыпаться» (часто ломаться по мелочам)).
- Отдельного внимания заслуживают передние сиденья. Помимо оценки степени их загрязненности, потертости, прожженности и поврежденности материала обшивки, проверьте, хорошо ли они зафиксированы. (Если передние сиденья качаются, то это, как правило, означает, что машина была в серьезной аварии.)
Рекомендация № 7. Проверка и осмотр тормозной системы.
Начинайте осмотр тормозной системы автомобиля с проверки ее герметичности. Для этого посмотрите, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Тормозная жидкость должна доходить до нижней кромки заливной горловины или находиться между метками min и max. Уровень не должен слишком быстро снижаться в процессе эксплуатации. Снижение уровня тормозной жидкости в бачке дисковых тормозов допустимо, и это связано с постепенным износом накладок тормозных колодок.
Тормозная система проверяется резким нажатием на педаль тормоза на скорости 40-50 км/ч. При этом в двигателе должен возникнуть незначительный и недолгий звонкий стук. Это свидетельствует о том, что момент зажигания установлен правильно, а система подачи топлива нормально отрегулирована.
При резком торможении на скорости 50-60 км/ч на ровной дороге автомобиль не должно повести ни влево, ни вправо.
При неисправной тормозной системе педаль тормоза не будет вибрировать, а тормоза — визжать при прерывистом торможении.
Наиболее частой причиной утечки тормозной жидкости является износ манжет в колесных цилиндрах. Об этом вам со стопроцентной достоверностью скажут подтеки тормозной жидкости из тормозного барабана, которые вы обнаружите на шине с внутренней стороны колеса.
Любые утечки из тормозных шлангов и трубопроводов, насоса тормозной жидкости становятся заметными по тёмным влажным пятнам.
Для их обнаружения шланги следует перегибать рукой в разные стороны, но нельзя перекручивать. На негерметичность указывает сырость в местах подсоединения шлангов и трубок.
При осмотре и проверке тормозных шлангов и трубопроводов нельзя очищать их наждаком, проволочными щетками, отверткой (повреждение наружной оболочки может привести к их разрушению).
Нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее упором. Осмотрите шланги. При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия замените или восстановите шланг.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза и задержите ногу на пару секунд. Если почувствуете, что педаль медленно опускается под ногой, значит, тормозная система не полностью герметична либо неисправен тормозной цилиндр. Если же педаль как бы пружинит и слегка приподнимается, то, возможно, в тормозную систему попал воздух.
В тех машинах, у которых тормозная система с двумя независимыми контурами, имеется либо два бачка, либо две отдельные емкости для тормозной жидкости в одном общем бачке. В этих автомобилях необходимо проверить, одинаков ли уровень жидкости в обоих бачках.
В более современных автомобилях о понижении уровня тормозной жидкости вам скажет контрольная лампа на доске приборов.
Для проверки стояночного тормоза следует затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление. При исправном стояночном тормозе двигатель должен глохнуть вплоть до полной остановки. Если вы почувствуете, что машина медленно, но все-таки движется, значит, что-то не в порядке.
Аналогичной проверкой вы сможете произвести диагностику и ножного тормоза. Левой ногой держите сцепление, а правую поставьте наискось, потом нажимайте на педаль тормоза, а пяткой — на газ. Автомобиль не должен двигаться.
Продолжение темы в следующий раз.